A creuar l'Himàlaia amb un conductor novell

Mentre abandonem Lhasa, grapeja cada un dels botons del quadre de comandament per a assegurar-se per a què serveixen. Circula a 50 kmh, les seves frenades brusques són constants i pren totes les corbes envaint el carril contrari, hagi o no visibilitat. És el conductor del tot terreny que ens ha de portar fins a Katmandú, 1.100 km a l'altre costat de l'Himàlaia. Vaig a viatjar per una de les carreteres més perillosa de la terra amb un conductor en pràctiques. Estic entusiasmat.

És negra nit a Lhasa la matinada del dia que vam abandonar la capital del Tibet. Diluvia sobre els carrers buits com si el cel tingués comptes pendents que saldar. Hi ha un terreny arraconat a la calçada i un home amarat corrent per l'avinguda entollada. M'he deixat a la recepció de l'hotel Yak les dues ampolles d'oxigen per al nostre viatge a les altures i la negligència m'obliga a improvisar els 200 metres llisos sota la pluja.

El Toyota és vell, probablement del quart Tercera part. El comptaquilòmetres marca uns inquietants 365.900 quilòmetres. Inevitable aturar uns segons observant el conductor. Frisará els 50 i vas veure un vestit gris marengo, amb armilla i tot, que remata amb unes sabates xinesos de polipell. Al seu costat, amb els nostres pantalons impermeables, anoracs Thinsulate i botes de muntanya, semblem uns exploradors polars. Li vam batejar immediatament com Macario, l'inoblidable ninot del ventríloc José Luis Moreno.

Ens han advertit que durant la ruta per aquesta "Friendship Highway" els despreniments són habituals i que, en trobar encara en l'època del monsó, els desbordaments ens podrien obligar a creuar a peu, molt a través de, la Frontera a Kodari

Macario almenys ha donat amb el botó de l'eixugaparabrises, que lliura ara una batalla amb el xàfec per aclarir d'aigua al vidre davanter. El Potala, embolicat en la boira, difuminat per la pluja, augmenta encara més el seu aspecte fantasmagòric. El nostre intrèpid conductor pren les corbes subjectant el volant amb les dues mans per la seva part inferior. Una suor freda em recorre l'espinada mentre comencem a pujar els primers ports. Només de pensar que durant els propers vuit dies estarem a les seves mans em donen ganes d'arribar-caminant a Katmandú. Ens han advertit que durant la ruta per aquesta "Carretera de l'Amistat" (carretera de l'amistat xinesa-nepalès) els despreniments són habituals i que, en trobar encara en l'època del monsó, els desbordaments ens podrien obligar a creuar a peu, molt a través de, la Frontera a Kodari. Amb semblants presagis, em tranquil · litza comprovar que almenys han nuat 1 kata tibetana al retrovisor, que espero sigui tan eficaç com la nostra Santa Rita.

Que Sakyamuni Buda ens protegeixi

La nostra primera etapa per la província tibetana de Tsang ha de portar, Macario mitjançant, fins Gyantse, una 261 quilòmetres de Lhasa, un trajecte que bé pot entretenir més de cinc hores. A només mitja hora de deixar enrere la ciutat, fem una parada tècnica (més aviat sospito que el nostre conductor vol encomanar amb assossec a tots els budes possibles). Davant nostre, sobre la pedra nua, hi ha un gran mural de Sakyamuni Buda, el "perfectament il · luminat". I això, al cap ia la fi, és el que necessitem ara: que algú ens il · lumini.

FAIG un apart amb Tenzing confirmant els pitjors temors de la majoria. Macario mai ha conduït un 4X4 i és la primera vegada que fa aquesta ruta al Nepal. Els pitjors exabruptes brollen per la boca com un torrent incontrolat. Vull parlar amb el seu cap quant arribem a Gyantse, vull que ens enviïn un cotxe nou i un conductor experimentat, vull que em tornin els diners, quiero, quiero, vull… És un alleujament estèril. Sé perfectament que ningú va a enviar un flamant Toyota Landcruiser a Gyantse ni tampoc a un substitut de Macario. Viatjar pels racons oblidats del planeta té aquestes coses. No queda més remei que seguir endavant i creuar els dits.
Creuem el Tsangpo (que muda el seu nom i es converteix en Brahmaputra a la veïna Índia) hora i quart després d'abandonar Lhasa i voregem el cabalós riu camí del Corda, un ("La" és port en tibetà) entre ramats d'ovelles esclarissades i fites de pedra que assenyalen la distància fins a Pequín. Cada quilòmetre entre aquestes corbes tancades que pugen fins a l'infinit és una angoixa. No li trec ull de sobre a Macario, com si ens hagués diners.

Sé perfectament que ningú va a enviar un flamant Toyota Landcruiser a Gyantse ni tampoc a un substitut de Macario. Viatjar pels racons oblidats del planeta té aquestes coses. No queda més remei que seguir endavant i creuar els dits

La boira ens engoleix per moments a mesura que ens topem amb els primers despreniments. Quadrilles de nois de pell fosca, carretó en mà, aparten els pedrots amb un ginesta negra. Les bosses de menjar xinès envasades al buit comencen a inflar-se a mesura que arribem entre la nebulosa els 4.794 metres d'altitud del Kamba-la. A l'altra banda hi ha el Yamdrok, el llac turquesa, una de les postals més belles del Tibet. Sí, contra tot pronòstic, Macario ha estat capaç de portar-nos fins aquí sans i estalvis. Aquietat el fogot inicial, ja hem assimilat que poc podem fer excepte confiar en ell i esperar que aprengui ràpid. Imbuït d'aquest obligat positivisme, li reconec una virtut: conscient de les seves moltes limitacions, almenys és prudent i circula poc a poc. Al cap ia la fi, no és un mal començament.

Les investigacions realitzades:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (2)

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.