Albània: surrealisme en l'última frontera europea

Per: Miquel Silvestre (text i fotos)

Què es pot esperar d'un Estat que parla oficialment es diu Tosco? Surrealisme en estat pur. El país sembla estar sortint d'una terrible guerra. Destruït i convalescent del somni comunista del dictador Hoxha.

Entrant des de Macedònia em reben els Búnquers que en el seu paranoia va manar construir per tota la nació. Els anomenen pill boxes (caixa de pastilles) per la seva forma de xampinyó. Fàbriques en ruïnes, ponts destruïts, grisor i òxid, però també una naturalesa salvatge impossible d'amansir. Es passa la misèria al costat d'alguns restaurants i hotels de luxe. I Mercedes Benz. Mercedes Benz de tots els anys, mides i models. Albània és plena d'ells. Tots robats, clar. I no m'estranya. He arribat fins aquí creuant els Balcans i llevat de la carta verda i el passaport, no he hagut de donar cap altre document.

Elbasan és una població mitjana. Condueixen com els dóna la gana. Hi haurà autoescoles a Albània? ¿Passaran exàmens o directament regalaran o vendran els carnets de conduir? Atur en un taller per preguntar si tenen adhesius del seu país o saben on puc aconseguir-les i en veure'm aparèixer em armen un veritable rebuda. Em conviden a cafè i pastes, l'amo mana a un aprenent a que vagi a buscar els adhesius. Ah!, però potser me'n vaig ja?, s'estranya el patró. De cap manera, sentència, he de conèixer el castell. Gairebé em obliguen a muntar en un cotxe perquè puguin mostrar al inesperat visitant les meravelles històriques de la ciutat. Estan tan orgullosos d'ella i són tan amables que em sento de nou eufòric i feliç. Així és estar viatjant amb moto. Aquestes són les coses que em recorden per què faig el que faig. Aquesta calor humà, aquest interès i aquesta simpatia. Aquestes mirades, aquests gestos d'amabilitat gratuïta en els països més pobres ... això és per a mi viatjar en moto.

La meva destinació es decideix així, per instint, fent cas a uns i desobeint a altres

Insisteixen que visiti el poble de Berat, al centre del país. El meu destí es decideix així, per instint, fent cas a uns i desobeint a altres. La carretera és dolenta, hi ha sots, plou i els conductors són homicides. No hi ha motos a Albània. Arribo a la destinació ja de negra nit i trobo una ciutat molt animada. Al centre, creuo el pont Gorica seguint la indicació de Park Hotel Castell. No és un castell real, sinó una còpia moderna del que un cursi pot entendre per un castell de conte de fades. L'interior és d'un luxe pretensiós, amb mobles de fusta fosca, copes de vidre, estovalles fina, animals dissecats. Un deliri de nou ric o mafiós amb ínfules artístiques.

Però l'important és que l'habitació amb esmorzar costa 30 euros i que tindré una gran llit, un bany net i un sopar en condicions. Tot i millor del que jo esperava, perquè una de les coses que succeeixen a Albània, el país del surrealisme, és que tot és real. El menjar també.

Apareix un grup de quatre homes. Un és vell, altre és forta, el de més enllà mesquí i aquest que tinc més a prop és baix i rabassut. Parlen italià amb accent del sud. Els pregunto. Són de Nàpols. Què carall fan quatre napolitans a Albània? ¿Quatre homes sols i sense parella? Turisme segur que no. Els seus negocis no han de ser molt nets i imagino que tenen a veure amb les principals indústries del país: la importació de cotxes robats o el tràfic d'armes.

Em crida l'atenció la quantitat de gent jove que hi ha. Nois, nens, adolescents. L'albanès és un poble que es reprodueix ràpid. Hi ha mesquites però també esglésies. De fet, les dues més grans que hi ha estan una enfront d'una altra a la plaça major. Els homes passegen o prenen cafè a les terrasses. No he sentit encara la crida del muetzí a l'oració, i tampoc cap dificultat per trobar alcohol.

M'agrada Albània, aquí el teu seguretat és problema teu. Si et s'estimba per pujar borratxo, és culpa teva

Berat és considerada la ciutat més antiga d'Albània. Té un interessant nucli històric empedrat i un impressionant castell a dalt d'una muntanya. Estan celebrant un casament en el seu interior. Una petita multitud bailoteo al so de la música electrònica. Em dono un passeig per les merlets observant el panorama. No hi ha baranes ni avisos de perill. M'agrada Albània, aquí el teu seguretat és problema teu. Si et s'estimba per pujar borratxo, és culpa teva ja ningú podràs reclamar una responsabilitat que només a tu et competeix. Em fa sentir bé aquest respecte per l'autonomia personal. Ja està bé que l'Administració ens tracti com a nens o subnormals profunds. Reivindico el meu dret a equivocar-me, a patir les conseqüències dels meus actes irreflexius sense que formi part de les obligacions de l'Estat vetllar per la sensatesa d'aquelles decisions que només a mi poden afectar.

La carretera del fang

Decisions com prendre la carretera equivocada. Vull anar cap al sud per l'interior del país fins Kelquire. La gent a qui pregunto em aconsella que no vagi per aquí, que doni una volta de més de 100 quilòmetres perquè la carretera, la "Rruga" a Tosco, és molt dolenta. No entenen que això és just el que jo vull, una pista cabrona on passar-ho bé passant-ho molt malament. Apareix un tipus parlant com italià. Tatuat, amb samarreta de tirants i ulleres de sol ray ban de pal. Conon, assegura que amb aquesta moto no tindré problemes. Els altres riuen de mig costat. És evident que pensa que les vaig a passar de tots colors. Però si el senyoret estranger vol ficar la seva flamant BMW pel pedregar, endavant, que s'amaguen. “No està tan malament”, diu amb el somriure d'una hiena.

La pista és realment dolenta. Baixa la muntanya es puja i es converteix en un riu de grava. Quan no hi ha grava, hi ha pedres enormes, quan no hi ha pedres, hi ha fang. Aquest fang és el pitjor. Amb les cobertes mixtes, la moto d'skate aquesta massa semi líquida i la deriva. Caic diverses vegades. Però vaig avançant entre un paisatge espectacular. Aquí no hi ha ningú. Això és horrible fins i tot per als albanesos. Em creuo amb algun cotxe 4X4, però pràcticament estic sol. De vegades es descobreixen restes de llambordes o fins i tot petites taques d'asfalt en el camí. Això va ser una carretera fa 80 anys. L'aigua, la pluja, la neu, la desídia, els Mercedes han anat mossegant i estripant.

Quan s'enfila de veritat, reforça el puny i la moto s'enfila com un gat. Arribo fins a diverses aldees mortes. Teulades enfonsats, barraques derruïdes, gossos sarnosos i enclenques. Alguns éssers humans es mouen entre les pedres com supervivents d'un bombardeig. Comença a ennuvolar quan inici un descens pronunciat ple de pedres caigudes de les vessants. Espero que no hi hagi un altre muntanya de pujar.

Ben avançada la tarda, aconsegueixo el pla i l'asfalt. Dolent i arrugat, però asfalt. Comença a ploure torrencialment, un gerro, és un autèntic diluvi. La carretera està inundada i la moto aixeca onades que fiquen litres d'aigua bruta en els meus botes. En el primer poble em miren estupefactes. Com puc venir de les muntanyes? Malgrat la tempesta, insisteixo en arribar a Saranda, a la costa. He de superar una última cadena de muntanyes. Deixa de ploure, es fa clar i aconsegueixo el port amb una espectacular posta de sol que incendia la badia.

L'habitació té un gran finestral davant del mar. Davant meu flota Corfú com una llunyana bassa de pedra

La ciutat barreja el turístic amb el típic abandonament albanès. Trobada habitació al passeig marítim. El recepcionista té un impressionant Mercedes nou que assegura li ha costat 20.000 euros de segona mà. "Segona mà", sovint eufemisme. L'habitació té un gran finestral davant del mar. Davant meu flota Corfú com una llunyana bassa de pedra.

Una venda Deu Les ferri de les Nacions Unides. Hora i mitja de plàcida navegació i arribem al port grec on s'encarreguen de revisar a consciència la documentació dels vehicles, incloent-hi el número de sèrie. Suposo que es tracta d'evitar que es reintrodueixin des d'Albània cotxes robats a Europa, però encara que l'inspector crida i gesticula molt, sembla que tampoc és tot tan seriós. Un dels passatgers ha aconseguit ficar a la UE un luxós cotxe que diu que està a nom de la seva dona, de la qual no porta ni documents ni cap autorització. ¿Surrealisme? No, l'última frontera d'Europa.

Les investigacions realitzades:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (4)

  • Motxiller

    |

    Quin imatge que dóna vostè d'Albània. A més de lladres de cotxes, Què es pot trobar allà?

    Contestar

  • Miquel Silvestre

    |

    http://www.independent.co.uk / notícies / european-temps-de Durrës, Albània–Albània-més-mercenaris-que-Alemanya-1192108.html

    O L'Independent, que groc com és, assegura que hi ha més Mercedes per càpita que a Alemanya.

    La cosa és tan evident, exorbitant i sorprenent, que és el més destacable d'un país; això i el cementiri postcomunista en què s'ha convertit tota la seva indústria pesada.

    A part d'això, és un lloc collonut. Quin, vagi i m'explica.

    Contestar

  • Gonzalo Castro

    |

    Vaig estar a Tirana, la capital d'Albània, fa pocs mesos i vaig veure moltes de les coses que es diuen en aquest text. Els Mercedes s'aparquen en fila, en algunes zones, mentre en altres sembla que acaba d'haver un bombardeig. Són gent encantadora, com en molts llocs, però ràpida a l'hora d'intentar aconseguir el que volen. Negociar allà no és fàcil. Sempre em sorprèn la gent que necessita llegir que el món és de color de rosa. No ho és en cap costat, tampoc a Espanya, i no passa res per explicar o denunciar. Una altra cosa és caure en els tòpics, buscar-los i explotar fins a convertir en l'única realitat. No és el cas d'aquest text, per descomptat, però a la gent com motxiller (no sé quin és el teu nom), que probablement no ha estat a Albània, li sembla que dir que hi ha Mercedes, BMW i Audis robats és políticament incorrecte. No obstant això, hi ha molts, sí.

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets