Tibet: en las entrañas del Potala

Pujar pels contraforts que sostenen el Potala per descobrir el centre de l'antic palau d'hivern del Dalai Lama és com creuar el pont llevadís d'un d'aquests castells de l'Amadís de Gaula que encenien la beneïda bogeria del nostre universal Don Quixot.

La nit ha estat pròdiga en focs artificials, insomnis i mals de cap sense pietat. La pluja s'ha dut, ja era hora, els fastos xinesos i ens ha regalat una bona notícia: el Potala està obert de nou. Hem tret les entrades a la carrera i ens han citat a les onze menys vint. Cal entretenir l'espera i què millor que pujar al mirador del Chagpo-Ri, el turó des d'on es gaudeixen les millors vistes de Lhasa. L'espectacle és fascinant des d'aquest llotja que permet observar els pelegrins que van a fer el kora (circuit que envolta els llocs de culte del budisme tibetà) del Potala fent girar els seus molinets d'oració i desgranant les seves pregàries amb devoció.

El palau de les 1.000 habitacions

No estem sols. Hi ha una allau de turistes que, com nosaltres, fa diversos dies esperant que l'oficialitat xinesa posi fi a les celebracions per poder posar un peu en aquest gegant blanc de sostres daurats. Un cop dins, esglaien les monumentals estupes funeràries dels dalai lames, la del cinquè (3.700 quilos d'or i 15 metres d'alçada) per sobre de qualsevol altra, i les habitacions de l'actual pare espiritual del budisme, que els fidels recorren amb especial veneració (no és dir poc tenint en compte que exhibir fotografies del Dalai Lama encara és un esport de risc). Durant hora i mitja recorrem amb parsimònia els passadissos intricats d'aquesta fortalesa amb més d'un miler d'habitacions i una descomunal biblioteca.

La baixada camí de l'esplanada és tot un delit. Uns passos per davant, un monjo s'esgargamella parlant pel mòbil. A la pedra immaculada del Potala s'observen petits orificis. Pregunto. "Són per col.locar les banderes vermelles", escolto.

Durant hora i mitja recorrem amb parsimònia els passadissos intricats d'aquesta fortalesa amb més d'un miler d'habitacions i una descomunal biblioteca.

Un cop a baix, insisteixo en recórrer el kora, flanquejat per fileres interminables de molinets d'oració i parades on els pelegrins poden comprar els seus rosaris, i mantega de iac llantions. Una imatge perdura per sempre, la d'una dona caquèctic, consumida pels anys, que no ens treu ull mentre Betlem furga a la motxilla. Tot just fa metre i mig de cos sarmentós, escorregut com una passa. Al final es decideix i ens demana l'ampolla d'aigua. La hi ofereixo amb un somriure i li demano permís per fer-li una fotografia. Però ara que ha agafat embranzida, vol diners. Seguim el nostre camí.

És migdia i fa una calor sufocant durant la mitja hora que ens costa recórrer tot aquest itinerari espiritual que circumda el Potala. Mitja hora durant la qual els raigs de sol et agullonar el clatell mentre intentes comprendre alguna cosa i no pots evitar sentir-te com un japonès a Las Ventas confonent als toros amb els esquellers.

18 litres d'aigua i tres ampolles d'oxigen

La tarda cal aprofitar per comprar algunes provisions. Demà comencem el nostre llarg viatge cap a Katmandú a través dels Himalayas amb parada estelar al camp base de l'Everest en la seva cara nord, la que acull al llegendari glacera de Rongbuk. En el Kitt de l'expedicionari tibetà no pot faltar aigua, molta aigua, per intentar combatre el mal d'alçada. Comprem dotze ampolles de litre i mig, 18 litres en total, per 48 iuans, i tres ampolles d'oxigen. Són ampolles lleugeres, de plàstic, que poden anar bé en cas d'emergència. Un paisà ens indica amb senyals que la millor manera d'inhalar l'aire és directament a través del nas, prescindint de la màscara. Mai s'ha de menysprear el consell d'un vilatà. Comprem també alguns fruits secs, barretes de xocolata,, panets,, Variats aperitius i envasat al buit de broquetes de carn de xai i dessecada moruns no convidar a festa dàrsena precisament..

Lluny de casa la felicitat, de vegades, no és més que uns glops de cervesa i una mica de pasta cuita com Déu mana.

Els núvols comencen a tancar pel nord, el que no és un bon presagi tenint en compte que encara estem en temporada del monsó. La pluja creix amb fúria quan es fa de nit. Allà fora només hi ha aigua i foscor. Demà sortim amb l'alba i cal anar a dormir aviat, encara que sigui per barallar-se amb el coixí i escoltar com el trepant ressona dins del teu cap. En unes hores superarem els 5.000 metres d'alçada. Com reaccionarà el nostre cos? Estem preparats? Aquests dies d'aclimatació a Lhasa han hagut de servir per alguna cosa. Amb aquest ànim ens acomiadem de la capital del Tibet amb un sopar memorable al Dunya, al costat del Yak hotel. Els noodles amb verdures o amb carn de iac no tenen comparació. Fred, l'amo, és un alemany establert a Lhasa des de fa anys que no perd detall perquè els seus comensals surtin amb un somriure a l'estómac. Lluny de casa la felicitat, de vegades, no és més que uns glops de cervesa i una mica de pasta cuita com Déu mana. Pel que pugui venir, gaudim les viandes com si fossin l'últim sopar.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (3)

Escriu un comentari

Últims tweets