La religió dels homes que creuen en tot
Creuen en tot el que es pot creure. Abracen els déus de l'hinduisme, als ensenyaments de Mahoma i a el llegat de Jesucrist. són budistes, taoistes i confucianistas. Els seus líders asseguren haver rebut revelacions de Shakespeare o Lenin. I Víctor Hugo és un d'uns dels seus sants.
Aquest laberint de personatges, aquesta comunió de doctrines, es diu Caodaísmo. "Totes les religions són una sola". Aquesta seria la seva principal premissa i la veritat és que a mi em sembla un missatge, almenys, seductor. Per això ens allunyem uns quilòmetres de la ciutat de Ho Chi Minh per arribar al temple Cao Dai, un dels més importants d'aquesta religió. Havíem de veure-ho, comprovar si allò era possible. Semblava increïble creure així o, potser, a força de complicar credos, tot es va simplificar.
Algun podria pensar que aquest tipus de culte té alguna cosa de secta, d'extravagància ideològica, però resulta que al Vietnam hi ha més de set milions d'adeptes que practiquen el caodaísmo. I a el parer, la religió segueix creixent i s'expandeix a Estats Units i Àsia. Fins i tot a Espanya hi ha ja alguns caodaístas.
la religió segueix creixent i s'expandeix a Estats Units i Àsia. Fins i tot a Espanya hi ha ja alguns caodaístas.
La curiositat es va tornar pur sorpresa quan arribem al temple de Cao Dai. Té dimensions de catedral i està carregat de filigranes. La façana groga es decora amb motius florals, gelosies i columnes ornamentades.
I llavors vam entrar per descobrir que allò era molt més seriós que una simple reunió de creients hippies. Un fresc mostrava als seus tres sants: Conjunt Sun Yat, fundador de la República Popular de la Xina, Nguyen Binh Khiem, un poeta i educador vietnamita i l'escriptor francès, Victor Hugo.
Un grup tocava una mena de música vietnamita abans que comencés la cerimònia. Homes i dones vestien d'un blanc celestial. L'acte tenia una solemnitat inequívoca, d'aquestes que obliguen a un a caminar de puntetes. Als curiosos ens van indicar que havíem de pujar a el cor, per veure des d'allà la cerimònia.
A l'interior de el temple no hi ha bancs. Els fidels se sentin a terra i fan les seves reverències davant d'un altar el símbol més reconeixible és el d'un triangle albergant un gran ull. Les columnes roses estan envoltades per figures de dracs amb cossos de serp. És un santuari enorme pintat amb la imaginació d'un nen.
ser caodaísta deu ser molt estressant ja que cada acte atempta contra una religió en particular i la suma de les creences ho és també de deures morals.
Només els líders religiosos porten túniques vermelles, grogues o blaves. La resta vesteix d'un blanc impol·lut. El ritual té un ordre militar, un color infantil i una fe exagerada. Jo havia pensat que una religió de religions seria més oberta en els seus preceptes, una mica anàrquica en la virtut i en el pecat, però un cop allà trobem dogmes molt més complexos. Hi ha prohibicions taxatives i no vaig notar una atmosfera alegre com esperava, sinó un tarannà circumspecte.
Vaig concloure que ser caodaísta deu ser molt estressant ja que cada acte atempta contra una religió en particular i la suma de les creences ho és també de deures morals.
A fora, un home que vaig deduir acabava d'ordenar-o de fer la comunió o el bateig o el que facin ells, posava al costat d'un arbre sagrat. l'estampa, vaig haver d'admetre, tenia un semblant gairebé místic.
L'entrevista amb el líder espiritual el temple va durar un minut. Li vaig preguntar si no era un tant paradoxal creure en religions de vegades tan distants. Es va treure el micro i es va anar caminant sense més explicacions.
De tornada a l'antiga Saigon, vam veure més temples caodaístas, amb les seves façanes grogues, les seves torres i la seva fe apuntant a tots els cels possibles.
