El millor i el pitjor de la glacera Perito Moreno
Havia vist en fotografies al mirador del Perito Moreno ens certificat, les fileres d'autobusos aparcats a l'esplanada davant la glacera patagònic, les cues de turistes esperant el vaixell per navegar pel canal dels blocs de gel… I, la veritat, em venia de gust una trobada més íntim amb el Perit, un d'aquests llocs del planeta on sempre havia volgut estar.
Em van explicar que a l'hivern patagónico (el nostre estiu espanyol) l' Calafat era poc més o menys que un erm, que les temperatures descendien bruscament, que la temporada baixa era molt, però que molt baixa, que no valia la pena, en definitiva, creuar l'Atlàntic per acostar-se a la Península de Magallanes (un d'aquests noms de reminiscències tals que per si sols justifiquen un llarg viatge) en temporada hivernal. Vaig escoltar històries que em van fer dubtar (i més tenint en compte que la nostra intenció era creuar els Andes des de Calafate fins a les Torres del Paine, un altre vell somni), els endevins de torn que sempre escampen núvols sobre els teus plans, però per llavors no hi havia marxa enrere. Teníem els bitllets d'avió A Buenos Aires ja comprats i la determinació de viatjar cap al sud. Els inconvenients tenien un al·licient indubtable: els voltants del Perito estarien menys concorreguts. Potser al final sí pogués tenir una trobada a soles amb el gegant de gel.
Vaig escoltar històries que em van fer dubtar d'anar a l'hivern, els endevins de torn que sempre escampen núvols sobre els teus plans
Des de la capital de Buenos Aires, reservem una habitació en un senzill hostal del Calafate. Arribem amb avió des Bariloche, on havíem fet una parada per donar-nos el gust d'esquiar en ple agost. A primera hora de la tarda, la principal artèria de la ciutat, la avinguda del libertador, està deserta. Les botigues estan tancades i els escassos turistes, encara d'excursió per algun dels glaceres propers. Quan per fi el Calafate es va desvetllen, recorrem diverses agències locals preguntant pels tours al Perito Moreno. Els primers autobusos surten a les 09:00. Es tracta d'arribar abans que ells. Negociem amb diversos remiseros (com es coneix per aquí als taxistes) el preu per portar-hi. Cap ens convenç. Finalment, Margarita, la recepcionista de l'hostal, ens posa en contacte amb un amic de confiança, Omar, un gaucho pampeà reconvertit en remisero. Tanquem el preu amb l'única condició que hem de sortir a les vuit del matí per arribar una hora abans que els autobusos turístics, ara molt menys nombrosos que a l'estiu.
Tanquem el preu amb Omar amb l'única condició que hem de sortir a les vuit del matí per arribar una hora abans que els autobusos turístics
El dia convingut, Omar arriba puntual a la seva cita. Tenim 80 quilòmetres per davant per la RP 11 (els últims 60 so ripio, és a dir, de terra i sense asfaltar). Primer voregem la riba sud del Llac Argentí i, una vegada a la península de Magallanes, la pista remunta el Braç Noi, un dels ramals del llac, fins deixar-nos davant de la coneguda glacera. Abans cal pagar l'entrada al parc (20 dòlars en el moment en què el vaig visitar), però com el guarda de la garita ha matinat menys que nosaltres ens fem "un israelita" (Omar ens explica que alguns turistes israelians solen aixecar-se a les sis del matí per no pagar l'entrada).
Punxem una roda i això ens obliga a perdre uns minuts (ia fer la resta del viatge sense cap de recanvi). L'emoció és cada vegada més intensa a mesura que ens apropem. Només arribar, primera satisfacció: estem sols. Aprofitem per comprar els passatges per al popular circuit nàutic davant de la paret nord de la glacera (el primer surt a dos quarts). Després, el regal de gaudir del Perito Moreno en soledat. La seva contemplació reposada és una benedicció. La seva pau gèlida t'envaeix i la glacera et parla a través dels seus brams de gel, que anuncien la caiguda d'alguna de les churriguerescas mols d'intens blau. El canal està sembrat de petits icebergs, orfes d'una mola de cinc quilòmetres de front, 30 de profunditat i 60 metres d'alçada. Vam visitar els diferents miradors sense treure ull al front de la glacera. Sembla mentida que una massa inerta (als nostres ulls només, ja que la fortalesa de gel, aparentment adormida, avança a raó de dos metres diaris, com volent demostrar que segueix viva) pugui transmetre tanta energia.
Només arribar, primera satisfacció: no hi ha ningú més. Després, el regal de gaudir del Perito Moreno en soledat
Separat tot just una desena de metres de la península, quan el gel abraci la terra la pressió de l'aigua del Braç Noi començarà a fer la seva feina, lenta però inexorablement, perforant la paret de gel fins a aconseguir agermanar-se amb les aigües de l'altre braç del llac, el canal dels icebergs, a rebentar el ja precari pont que uneix al Perit amb la península. La imatge l'hem vist unes quantes vegades en els noticiaris de televisió. M'he cansat de llegir les opinions d'experts que auguren que aquest fenomen no es tornarà a produir pel canvi climàtic. Però periòdicament, segueix sorprenent al món malgrat l'aguait escalfament global.
Durant una hora només escoltem el so del gel i el soroll de les nostres passes sobre les passarel · les de fusta
L'escena és idíl · lica, i s'arrodoneix encara més quan alço la mirada i observo a dues còndors sobrevolant els nostres caps. Durant una hora només escoltem el so del gel i el soroll de les nostres passes sobre les passarel · les de fusta (únicament ens vam creuar amb altres dos turistes matiners).
El Perito et aclapara amb el seu silenci, noqueja la teva capacitat de sorpresa i et insufla tones de pau. Però tota aquesta màgia s'esvaeix quan els autobusos rugeixen i, sobretot, quan toca embarcar-se per fer el circuit pel canal. Tots volen agafar posicions per fer la millor fotografia, per filmar el millor pla. Pocs es preocupen de gaudir del moment únic. Jo joc amb avantatge: la meva càmera ha passat a millor vida fa uns dies en una cascada de Iguazú i la d'un sol ús que he comprat no mereix massa molèsties (adverteixo, per tant, que les fotografies que il·lustren aquest reportatge, gentilesa de la meva germana Alícia, es van fer a l'estiu).
Tota aquesta màgia s'esvaeix quan toca embarcar-se per fer el circuit pel canal. Qui tingués a mà una armilla salvadidas per sortir fugint
Ens retirem a la barana de babord mentre la d'estribord, la més propera a la glacera, s'atipa de turistes. Un gegantesc caramell cau a l'aigua amb estrèpit. ¡Ohhhhhhhhhhh! L'embarcació oscil · la amb l'onatge provocat pel recentment estrenat iceberg. ¡Ohhhhhhhhhhhhhh! La coreografia és perfecta. Qui tingués a mà una armilla salvadidas per sortir fugint. La travessia només mereix el càstig de l'oblit. El millor i el pitjor de la glacera Perito Moreno, separat per tot just uns minuts. Així de cruel és la vida de vegades. I així de meravellosa.
Comentaris (2)
Ell
| #
Hola.
Gràcies pel post, m'ha semblat molt interessant.
Volia demanar-te un favor: estic organitzant el meu viatge a l'Argentina i m'agradaria comptar amb la teva opinió sobre l'itinerari que estic bocetando:
http://www.mivertigo.com/argentina-y-chile-2012-dia-cero/
És important per a mi saber de mà de gent que ja ha estat al país quin creu que són els llocs més interessants i a quins se'ls pot dedicar menys temps.
Moltes gràcies
el
Contestar
ricardo Coarasa
| #
Doncs la veritat Ele, viatge té una pinta estupenda. Potser trobi a faltar, tenint tant de temps, que no visiteu Jujuy, al nord d'Argentina, i que no passis una dia mes a Bariloche (a més del circuit noi pel Nahuel Huapi i el bosc de murtres tens la possibilitat d'apropar-te a Cerro Catedral i fer-te unes baixades si t'agrada esquiar, a més a bariloche es menja de cinema i pots comprar roba d'esquí a bon preu). Per descomptat jo aniria des Calafate a un lloc tan màgic com les Torres del Paine, pots negociar el viatge amb un remisero i encara que només facis una nit val la pena si t'agrada la natura (no oblidar-te de apropar-te al llac grey, un escenari de pel · lícula amb els blocs de gel morint a la riba). I si treus un dia mes a Calafate intenta fer el trekking dels gels. Per descomptat a Bs As has de dedicar quatre o cinc dies és una ciutat en la qual et vas a sentir com a casa. I a Iguazú visita primer el costat brasiler, menys espectacular (l'helicopter no val la pena). En VAP vaig publicar un reportatge sobre Iguazú i el nostre col · laborador Gerardo Bartolomé ha publicat un munt d'articles sobre Argentina i els llocs que visitaràs (posa el seu nom en el cercador de la portada). Te'ls recomano per que és un crac i aporta molta informació. Espero haver-te ajudat una mica. Per a qualsevol dubte aquí seguim. Una salutació
Contestar