Mèrida: beneïts romans

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

La aclaparadora història de Mèrida se't ve a sobre res més posar un peu al amfiteatre, una el·lipsi de pedres mil·lenàries que és una picada d'ullet al gloriós passat d'Augusta Emerita, l'antiga capital de la província més occidental de l'Imperi romà. Caminant cap al pòdium pel graderia entre la tropa turística de selfies i converses poliglotes, la sorra de gladiadors i feres sembla una gran paella enlluernadora a punt de fregir a les desenes de visitants que passegen càmera en mà desemparats enfront dels vigorosos raigs de sol.

Uns passos més enllà, en el mateix turó Sant Albín, treu el cap la icona de l'ADN romà de Mèrida, seva impressionant teatre, gentilesa de Marc Agripa, que et submergeix al primer cop d'ull a la solemnitat de les representacions teatrals de fa dos mil anys. És una d'aquelles coses que cal veure almenys una vegada a la vida, un regal per a qualsevol esperit curiós que, més, es pot trepitjar i palpar fins a sentir parlar a les pedres.

La sorra de gladiadors i feres sembla una gran paella enlluernadora a punt de fregir a les desenes de visitants

Perquè el teatre de Mèrida podria estar dins d'una gegantesca vitrina i ens hauríem de conformar amb enganxar el nas al vidre per admirar els seus detalls, però tenim la sort de poder caminar seva història sense traves, una manera sense dubte més amable de digerir el seu significat. I així, caminant, un comença a reparar en un so metàl·lic que desafina en aquesta melodia de caveas romanes. Moltes de les grades superiors (GALERIA, destinades a les classes més desfavorides) són de xapa que reprodueix el color de la pedra i, des de la distància, amb prou feines es distingeixen de les originals.

Ja sobre l'escena, sota les impressionants columnes corínties i les rèpliques d'estàtues d'emperadors i déus pagans, i davant el graderia amb capacitat per a 5.000 espectadors, un entén perfectament què era allò de la por escènica a què feia referència Jorge Valdano. Donant l'esquena a l'orchestra, s'accedeix al peristil per la porta central (valva regici) que utilitzaven els actors. El backstage és un gran jardí jalonat de columnes i pòrtics marcits, una antiga zona d'esbarjo que és obligatori passejar fugint de les aglomeracions. A un costat, prop de la porta de sortida, un pren definitivament consciència de la magnitud d'on està quan, a sortir dels lavabos públics, se sorprèn caminant sobre una vidriera de ruïnes romanes. Fins i tot els urinaris s'aixequen sobre un tros d'història.

En sortir dels lavabos, em sorprenc caminant sobre unes ruïnes. Fins i tot els urinaris s'aixequen sobre un tros d'història

Caminant cap a l'alcassaba, la fortalesa àrab a la vora del riu Guadiana, em dono el gust de ensopegar inesperadament amb la cantonada més cortesiana d'Espanya: l'encreuament del carrer Hernán Cortés amb la travessia Hernán Cortés, un reconeixement insòlit per al conqueridor maleït. Com el sol no fa ostatges, als peus de les antigues muralles de la ciutat prenem a l'assalt una taula per degustar una ombra i, de pas, un gaspatxo i unes migas extremenyes. De vegades, el menjar entra per l'ombra.

El primer que sorprèn en arribar a la alcassaba no és l'alcassaba, sinó el pont romà, un dels més llargs de l'imperi (792 metres), i els seus 60 arcs que es reflecteixen amb nitidesa sobre les aigües, manses a simple vista però que van ocasionar al llarg dels segles nombroses riuades que van obligar als romans a construir un dic de contenció per posar fora de perill a la ciutat de les impetuoses crescudes del riu Ana. el pont, reconstruït diverses vegades, té des de fa uns anys (es va inaugurar a 1991) el seu alter ego aigües avall, el pont Lusitania, un gegant de formigó i acer blanc dissenyat per Santiago Calatrava que és un dels referents de la moderna Mèrida.

Com el sol no fa ostatges, als peus de les antigues muralles de la ciutat prenem a l'assalt una taula per degustar una ombra

Construïda sobre el dic romà, la fortalesa àrab (de la qual tot just es conserven les muralles i l'aljub) hauria d'estar contraindicada per a visites de sobretaula, quan la calor és tan intens que donen ganes de quedar-se a viure dins de l'aljub. Fugir en direcció a les ombres de l'arbreda que jalona les ribes del Guadiana és gairebé un deure ineludible si no vols exposar-te a un cop (sota) de calor.

Toca passejar per la Mèrida contemporània i gaudir de l'enrenou de la seva plaça d'Espanya i del seu ajuntament tan colonial que sembla una estampa de l'Amèrica hispana, caminar per l'animada carrer Santa Eulàlia i acostar-se al arc de Trajà, tan encaixonat que sembla a punt de saltar pels aires (magnífiques successió de terrasses al seu costat per intentar comprendre l'art a impulsos de cervesa freda).

I, de sobte, una gran sorpresa: aixecar la vista i sorprendre amb el miracle del Temple de Diana, alter ego de l'd'Efes

I, de sobte, una gran sorpresa: desviar-se per l'estret carrer Santa Caterina, sortir a uns moderns porxos, aixecar la vista i sorprendre amb el miracle del Temple de Diana, un meravellós alter ego del Temple d'Efes incrustat entre habitatges (al cor de l'antic Fòrum Municipal) que, per si sol, justifica un viatge a Mèrida. Crec que els minuts que vaig passar, abstret de tot, assegut a les escalinates davant la seva façana de columnes corínties van ser els més intensos de les meves hores a Mèrida. beneïts romans.

I això que adossats al temple s'aixequen les restes d'un palau, el del comte dels Corb, que al segle XVI va tenir l'ocurrència de construir el seu habitatge, utilitzant fins i tot material del seu il·lustre veí, a la vora del temple. els nobles, ja se sap, sempre han estat molt seus. I, paradoxalment, potser l'excel·lent estat de conservació del Temple de Diana s'hagi, en part, a que va acabar convertint-se en el capritx d'un comte.

Els minuts que vaig passar, abstret de tot, en les escalinates davant la seva façana de columnes corínties van ser els més intensos de les meves hores a Mèrida

Toca seguir caminant, ara extramurs de l'antiga ciutat romana, fins al circ, un dels més grans del món (el seu aforament era de 30.000 espectadors). Abans de baixar a la sorra, projecten un audiovisual que no està a l'alçada de la magnitud d'aquesta construcció romana on es van celebrar carreres de carros fins al segle V. En observar la longitud de la spina, voltant de la qual els aurigues havien de donar set voltes amb els seus quadrigues, tens l'irrefrenable desig d'arrencar a córrer. I ho fas. Uns quants esbufecs després, ja a la meta, sents tot el pes de l'esplendorós passat romà de Mèrida formiguejant a les cames. I encara que la jornada ha estat llarga, Com no acostar-se al aqüeducte inundat per la llum del capvespre?

  • Compartir

Escriu un comentari