Barreja al Lower East Side
Un bon tipus, Sergio Rozalen, que porta més de dos anys a Nova York em va dir que la zona on estàvem allotjats era per als novaiorquesos insulsa per no tenir un caràcter propi. M'ho va dir mentre preníem unes cerveses allà, en un bar restaurant que barrejava a la perfecció el nou i el vell, i ens anàvem després a sopar a un vietnamita proper que ell coneixia. Tots dos situats eren fantàstics. El insuls per a ells a mi em començava a agradar.
Hablo del Lower East Side, la zona que després 16 dies seguits patejant NY em va semblar a mi, que no sóc novaiorquès, el barri més interessant de la ciutat. Ho era per les seves cures cafès, decorats amb aire rústic de ciutat, on els nostres esmorzars es barrejaven amb aquest cúmul de nacionalitats i trets que identifica l'urbs. Per les seves botigues sense marques però de disseny, pels seus carrers barrejades de llatins, afroamericans i orientals divagant pels carrers en aquesta classe mitjana-baixa pròpia de la Gran Poma, pels bars de música sense pretensions on es bufava en els altaveus, i pels seus parcs on es jugava a bàsquet sense cèrcol ni pilota. Era tan modern i cura, com vell i ficat en un sac d'oblit.
Era tan modern i cura, com vell i ficat en un sac d'oblit
El meu barri, costat de la ja més acurada i enganxada zona de Nolita, em semblava un lloc viu, en ple canvi, perfectament ubicat: entre Chinatown, Little Italy y el East Village. A prop de tot, amb metro al perdre a mà, penjant de el pont de Williamsburg, a peu amb ganes de districte financer o d'aquesta 5 avinguda que et porta fins a Central Park. M'agradava seus carrers, la seva atmosfera. És el lloc en el qual jo viuria si fos un newyorker més a què devora la ciutat.
On menjar:
El Schillers era un bar de rajola, miralls i cadires magres de metall. Tot estava perfectament descuidat. Els seus banys mereixien ja gairebé una visita: una gran pica de ceràmica com de el segle passat amb aixetes de ferro era a la zona comuna de dones i homes. Un lloc que feia actual el vell i de molt bon menjar de toc nord-americà. Hamburguesa i calamars fregits, bones opcions.
A aquesta taverna grega, Souvlaki, se li perdonava que no tingués mussaca. els seus carns, que és una de les especialitats que vaig aprendre a Grècia que aquest país fa de meravella, eren excel·lents. Els seus pites i kalamakis eren especiades i saboroses.
l'Italià Salsa, al carrer Rivington, s'ha convertit en emblema pels seus espàrrecs amb ou i parmesà. Des de llavors intent fer-los a casa i no hi ha manera. Bonic, molt bones pastes casolanes i una completa carta de vins.
El Anchoi, aquest a què em va portar Rozalen, és un vietnamita que sembla traslladat de la mateixa Hanoi. Petit, simpàtic i obre fins tard. El seu menjar és fabulosa i molt autèntica. Els seus Rolls i Bun, excel · lents. Repetí.
El Cuina de Yunnan és un fabulós restaurant xinès, de menjar moderna, alguna cosa fusionada, i decorat en un estil totalment novaiorquès. lloc especial, romàntic i modern alhora, on passar una gran vetllada. El Mené degustació ens va encantar.
Per acabar amb aquest recorregut de menjar planetària ficat en un sol barri, l' Charrúa, uruguaià amb alguns tocs espanyols, ens va semblar un lloc desenfadat i agradable. El punt és que a més de tapearse bé, cal comprar el vi en una licoreria que hi ha a prop, el que et estalvia uns quants dòlars dels carregats preus d'el vi als restaurants de NYC.
Una cosa diferent
Per si et vingués de gust anar a el lloc on Sally li va fingir el famós orgasme a Harry, pots anar a el conegut Katz´s Delicatessen. Per allà han passat molts famosos amb els que els amos es fan les seves respectives fotos, inclòs pel que es veu amb freqüència Bill Clinton, en un local que va obrir a 1988. El cinematogràfic lloc és famós per les seves salamis. Els cambrers porten samarretes on expliquen que els envien els seus nois, que no són altres que els soldats nord-americans. Vaig provar un dels seus famosos sandvitx i em va semblar tan gran com dolent, però el lloc és un estrafolari emblema i un divertit museu.
Els gelats de Morgenstern els vam descobrir després d'una enorme cua de gent que esperava pacientment al carrer. Vam decidir provar i no sé si ens va sorprendre més l'original venedor, el sistema de lliurament o, per descomptat, la seva quantitat de sabors. La veritat és que estaven molt bons, valia la pena l'espera. Sempre hi ha gent.
On dormir
Nosaltres vam llogar amb AirB&B un apartament 13 dies que per la qualitat i grandària valdria en qualsevol lloc de l'món menys de 100 dòlars la nit, allà costava 160. Per NYC vam aconseguir allotjar l'alguna cosa bastant barat.
Després vam estar a l'hotel Hotel Orchard Street, una mena de modern lloc, de filosofia low cost, que costava buscant en web uns 230 dòlars la nit. Les cambres són funcionals i nets però molt petits.
Per a la nit
Per descomptat, obligat, l' Rockwood Music Hall. És un lloc de concerts de gran qualitat. Una sala petita en la qual després quedar-se també prenent una copa post actuació.
Pegado al Black Cat, al carrer Rivington entre Clinton St i Ridge St, ficat en els típics baixos de NYC, perdó que no recordo el nom, hi ha un pub en el qual es reuneixen a les nits dels perdedors i tribus urbanes d'entre 18 i 80 anys de barri. M'agradava el lloc per la seva cambrera de pèl vermellós, braços musculats i botes militars, i per aquesta torba de personatges que ens acomodábamos a la barra, mentre s'escoltava una mica de punk, veient un partit de la NBA al televisor.
El Pèl del gos és un bar per vint i universitaris, molt propi d'aquesta part de barri, en què això sí et queda el consol si se't va passar l'edat de saber que és dels últims que roman obert. També donen menjar.
