Mongòlia: el verd desert del Gobi
Aquest gran país al cor de el continent asiàtic és un lloc dur, molt dur. O això m'ha semblat a mi sobre dues rodes. L'arribada a la frontera des de Rússia i pel Altai és espectacular: precioses carreteres plenes d'arbres i tot molt verd. Però a poc a poc et vas submergint, gairebé sense adonar-te, al desert. En els paratges desolats, plens de pedra i fines turons que donen pas a altres i altres més. Una terra que sembla erma però que amaga rierols i llacs després els turons de el fons.
La primera experiència és la de dormir a la vora de l' llac Uvs a la província de Ulaangom. Així que va desenfundar la meva tenda de campanya i la suma lluny dels dos cotxes amb els que comparteixo el camí. Vull veure alba i capvespre sense soroll al voltant. I així és. La posta de sol és impressionant i el color vermell dels raigs de l'astre rei ho inunda tot. L'aigua canvia de color a cada minut i els mosquits fan la seva aparició. Hi ha silenci, poc se sent. Em embolic al sac i ben aviat em quedo adormida.
La posta de sol és impressionant i el color vermell dels raigs de l'astre rei ho inunda tot
Enmig de la nit em desperta el so d'uns cascos a la terra que fan retrunyir la meva botiga. surto fora, encara mig adormida. No fa fred, aclareixo meus ulls i afinament l'oïda. Són un munt de cavalls salvatges que passen a prop de la meva botiga i de la meva moto. estic al·lucinant. Escolto els sorolls que fan, com es comuniquen i com fan olor a una intrusa que molesta en el seu camí. A poc a poc es calmen i s'allunyen, van a dormir al mateix llac, a les seves ribes, com fem tots. Torno a caure adormida ...
Em torno a despertar, en el meu orella alguna cosa respira, no són els cavalls, ells mai s'apropen tant. Pego un salt de el sac i obro les cremalleres; estan massa a prop, em frego els ulls. Gairebé comença a clarejar, però el sol encara no treu el cap; una mena de boirina cobreix el sòl. Quan em vull adonar, estic envoltada de vaques que ensumen sense embuts la meva moto i la meva botiga. Pego 1 bram com els que he sentit als texans al meu poble, però no em fan ni cas. els guants, que vaig deixar sobre la moto, igual se'ls mengen; les vaques són molt ximples. Camí dels tres passos que em separen de la moto i les espant. Es queden mirant-me impassibles. Me'n vaig a dormir. Al matí encara hi són, mirant. M'allunyo dels cotxes encara més per fer un pis després d'un arbustillo i es vénen totes amb mi. No hi ha intimitat amb aquestes vaques.
Enmig de la nit un munt de cavalls salvatges passen a prop de la meva botiga i de la meva moto. estic al·lucinant
El dia comença amb un esmorzar i un rentat de cara en aigua pura. Després, sobre la moto, afronto el pas d'una de les terres més dures per la seva composició: l' desert del Gobi. Inusualment està molt verd i el rebateig com el prat de l'Gobi. Això em va bé a les zones de sorra, doncs està humida i no resulta tan complicat el pas. Però a les pistes, el toulé ondulé fa que la moto es ressenti. Massa per a una petita moto carregada de gom a gom, però tot i així el meu F700GS resistirà.
Avui arribem a creuar un dels rius de el camí, està molt crescut i amb la moto és impossible si més no intentar-ho, així que el millor és contractar un remolc que la passi. Una tempesta de sorra fa que ens fiquem tots en un dels vehicles. Quan s'allunya, vam prosseguir camí.
el desert, inusualment, està molt verd i el rebateig com el prat de l'Gobi
A l'hora de menjar els dos cotxes s'ajunten i tiren un tendal d'un a un altre, la taula i les cadires sota. Però jo no vull més menjar enllaunat i prefereixo provar "què és el que es cou" i m'acosto a un ger, típica casa mongola, rodona, coberta amb lones i aïllada amb filtre (pèl d'ovella). Dins, al centre, una estufa que fa de cuina i els llits-butaca al voltant (fins i tot aquestes llits són taules la majoria de les vegades). Una petita tauleta de fusta a el fons i quatre habitants: dues nenes, el germà gran i la mare.
Em porto la mà a la boca per a indicar que vull menjar. Em entenen a l'instant. La dona, oronda i amb roba molt usada, s'asseu davant de la cuina i l'alimenta amb fustes petites. A sobre hi ha el wok, on cuina. El destapa i comença a netejar les restes de fideus, probablement del sopar. Fes aigua, aquesta s'escalfa i de nou frega amb un raspall les vores. L'aigua no la tira, la tira en un recipient de plàstic. Té diversos disposats a terra, a la banda de la porta. Torna a repetir l'operació en dues ocasions. Mentre, ha entrat un home gran, amb un abric gastat. Es tomba a un dels llits i li demana alguna cosa. Ella, acceptant uns bitllets, li retorna una ampolleta de transparent líquid, vodka segurament. L'home espera una mica més, però a l'veure apuntar amb la càmera de fotos decideix retirar-se, sortint de l'guer.
Han passat més de 30 minuts i els meus budells rugeixen mentre la dona encara no ha deixat de netejar el wok
Han passat més de trenta minuts i els meus budells rugeixen. Aquesta dona encara no ha deixat de netejar el wok. Li indico per senyals que està prou net per a mi, que tinc gana. Llavors vam passar a la selecció de la carn. A través de les onomatopeies "muuu" i "beee" pregunto pel tipus de carn, que ja aprendré més endavant, serà sempre de xai, excepte en algunes ocasions, que és de cavall. S'asseu en una altra de les llits-sofà, on té una taula de fusta amb diversos trossos de carn sobre.
A hores d'ara ja m'he fet amiga de les dues petites i charloteo amb el major, d'uns vint anys. Al costat de la taula de fusta hi ha un orinal; prefereixo mirar a una altra banda i penso en el poder de foc per eliminar bacteris dels aliments.
Han passat dues hores des que va començar a preparar una senzilla sopa i el meu estómac s'ha tancat
La dona trosseja la part més magra del conjunt, mirant-me fins que li dic que és suficient carn. Molta per a mi. El que encara no sé és que compartiré el meu menjar amb tota aquesta família. El foc de l'estufa dóna calor, l'aigua de dins de el wok està bullint i afegeix els trossos de carn. El vapor amb olor de xai inunda el guer. Mentre, entre rialles i fotos amb els nens, la dona passa al llit de a la banda, on en una altra taula pasta la pasta de farina i aigua fins convertir-la en el més semblant a una base per a pizza. Quan la té estirada i amb forma rodona, la passa per sobre de la cuina, assecant-ho just per tornar a fer amb ella un rotllo i tallar-la en tires, creant així uns fantàstics fideus que, tot seguit, troba a l'insípid aigua.
Torna a obrir la tapa de el wok comprovant que la carn està ben cuita i reparteix en diversos bols la sopa. El més gran, per a mi. Han passat dues hores des que va començar a preparar aquesta senzilla sopa i el meu estómac s'ha tancat. A més, està bullint, per la qual cosa si menjar molt menys del que hagués jurat fa dues hores. Com el que puc sola, en una taula amb uns pots de salses prefabricats i una altra taula amb més carn crua. Li dono les gràcies i pregunto el preu. 5.000 tugruks, uns dos euros. Li pagament donant-li les gràcies.
Surto d'aquest ger feliç d'haver viscut un moment quotidià, l'hora de dinar d'uns camperols
Els nens m'acompanyen fins a la moto i, és clar, es volen pujar. Els faig unes fotos i el germà gran em dóna una adreça de correu electrònic perquè se les enviï. Serà el primer que faci quan arribi a Ulan Bator. Aquest cop, l'experiència m'ha encantat. Surto d'aquest ger feliç d'haver viscut un moment quotidià, l'hora de dinar d'uns pagesos de l'verd desert de l'Gobi.
Comentaris (1)
Maurici
| #
Un relat encantador, que mostra la potència de la quotidianitat i que ens enfronta els paradigmes del nostre estil de vida.
Contestar