Parc Kruger: la lluita a mort entre homes i lleons

Per: Javier Brandoli (text i fotos)

Diuen a Sud-àfrica, en una sarcàstica broma, que els millors policies fronterers del país són els lleons del Parc Kruger. Al matí, els guardes del parc troben, de vegades, unes sabatilles esportives o una caçadora d'un immigrant, que ha intentat saltar la única tanca que permet somiar amb oblidar la fam al sud d'Àfrica.

Els immigrants il · legals creuen el Parc Nacional, que fa frontera amb Moçambic i Zimbabwe, l'empara de la foscor. El que no saben és que estan passant per un territori salvatge, ple de milers d'animals que entenen poc de papers i molt de fam. Després dels lleons, comença tota una la litúrgia de carronyers que roseguen els cossos fins no deixar cap rastre del mort.

El parc Kruger té una extensió semblant a tota Bèlgica. Els seus gairebé 19.000 quilòmetres quadrats es converteixen en una explosió de sorprenent vida animal: elefants i girafes creuant per davant dels cotxes amb un lent caminar i un gest d'indiferència; ramats dels nostres travessant la sabana en una desordenada i interminable fila; un grup de lleons que dorm plàcidament, gairebé deixar-se veure, després d'uns arbustos, desenes de voltors descansen i esperen entre les branques d'un arbre sec ... La llista és infinita. Tant com el temps que un decideixi passar al Parc i la naturalesa dicti seus casualitats. El meu consell és que no es perden un lloc que és tal i com tots hem somiat Àfrica quan érem nens i no tan nens. "Per a mi Àfrica,quan era nena, era una zebra ", explica una bosniana en el transcurs d'un sopar amb dos joves negres sud-africans que es moren de riure davant l'ocurrència. "Per a mi també", els va explicar jo. Es queden una mica contrariats.

Boiximans, esclaus i primers exploradors

Per descomptat, aquest bell Parc Natural té una història que queda eclipasada pels seus fascinants paisatges. S'han trobat restes d'humans que daten de 1,5 milions d'anys a. C. En aquestes terres es van establir els Bushmen (boiximans). Després, l'arribada dels Nguni va fer que aquests es retiressin d'aquestes fèrtils terres i tornessin, majoritàriament, cap al que és avui Botswana.

L'any 800, l'aparició dels àrabs a la zona, costa de Moçambic, provoca el començament del comerç d'esclaus a la zona. Al parc es poden trobar també les restes d'una civilització, a la part nord, Limpopo, que va aixecar un gran assentament de pedra fa més de mil anys. Se li coneix com pedra Thulamela. Comerciaven amb ivori i or. Ells són els precursors del Gran Zimbabwe, el primer gran imperi del Sud d'Àfrica.

L'arribada dels primers europeus al parc es produeix en 1725. 73 anys després que la Companyia Holandesa de l'Índia Oriental s'instal · lés a Sud-àfrica, el primer europeu, l'holandès Francois de Cuiper, explora aquestes terres

L'arribada dels primers europeus al parc es produeix en 1725. 73 anys després que la Companyia Holandesa de l'Índia Oriental s'instal · lés a Sud-àfrica, el primer europeu, l'holandès Francois de Cuiper, explora aquestes terres. En 1838, en ple procés del Gran Viatge, en què els colonitzadors holandesos decideixen deixar Ciutat del Cap per buscar la seva terra promesa, els expedicionaris travessen aquestes terres. No obstant això, el primer europeu a establir-se aquí, i 1845, VA SER fora italià Giovanni Albasini, fill d'una espanyola, que amb 18 anys es va construir una casa i va obrir una botiga a prop del que avui és Pretoriuskop. La seva tomba, que és un monument nacional, es pot visitar prop de la presa de Albasini, Limpopo. (La història d'aquest poliglota viatger és francament curiosa).

Parc Nacional

En 1873, l'àrea es veu assotada per la mateixa tempesta que sacseja tota Sud-àfrica: descobreixen or. No obstant això, els lleons, cocodrils, guepards i algunes malalties (malària) lliuren al Parc d'una epidèmia de riquesa i poder que va fer saltar pels aires la feble unitat entre bòers i anglesos. (Les guerres anglo-bòers són un dels successos més sagnants ocorreguts a la història. Durant aquests enfrontaments, per exemple, els anglesos van inventar els camps de concentració, tan populars anys després en la Segona Guerra Mundial). Això sí, l'amenaça natural es va saldar amb la caça de milers d'animals que van ser abatuts. No es pot donar una xifra exacta, però la població de lleons descendir dràsticament durant aquells anys. I és que l'or es va passar al negoci de la caça. El Parc es converteix en un vedat on van caçadors de tot el món i en el qual es refugien també pròfugs de la justícia. La caça i algunes malalties deixen al vedat gairebé buit de vida salvatge i és el llegendari caçador Stevenson-Hamilton el que comença una batalla de conservació que acaba en 1926 amb la creació del primer Parc Nacional de Sud-àfrica, batejat per l'Administració anglesa com Paul Kruger en un gest de reconciliació amb els bòers.

Dues últimes pinzellades. La primera: després obrir el parc als turistes es va parar la matança de lleons, després de comprovar estupefactes els administradors que el públic preferia contemplar els felins que als milers de antílops que s'amuntegaven per la sabana.

D'acord: Un petit perfil de Paul Kruger. L'home de barba i barret de copa amb el qual s'ha batejat la reserva és una de les icones dels afrikaners. L'oncle Paul, com l'anomenen els seus compatriotes, va matar el seu primer lleó als 14 anys (aquest mateix any va perdre el polze esquerre al matar un rinoceront amb una carrabina). Amb 17, el futur líder dels religiosos i integristes bòers, s'enfronta a un grup de zulus als que posa en fuga i que havien entrat a la granja familiar. Dominique Lapierre, en el seu brillant llibre sobre la història de Sud-àfrica, "Un arc iris a la nit", descriu així el final de l'home que va humiliar a les tropes britàniques en la seva lluita fratricida per controlar el país: Després de no rebre el suport dels països europeus en la seva lluita contra la Gran Bretanya, "Kruger, ferit, es refugia a Suïssa, on, morirà sense tornar a veure les verds turons del seu estimat Transvaal (República Boer). Però els seus compatriotes inscriure el seu nom per sempre a la seva terra promesa. Delimitaran al nord-est del país, un territori gairebé tan gran com tot Bèlgica, on reuniran a tots els espècimens de flora i fauna africana. A aquest república de la natura, única al món, li donaran el nom de qui va matar el seu primer lleó als 14 anys. Es dirà Parc Nacional Kruger ".

el camí

L'agència Intrepid Bundu organitza els millors safaris del Parc. El seu preu per persona, en estada de tres fins cinc nits, està entre els 400 i els 700 EUR. Hi ha moltes ofertes entre les diferents agències, així que convé preguntar diverses i esperar el millor preu. És més barat comprar el viatge a Sud-àfrica que fer-ho amb una agència espanyola. www.intrepidbundu.com

una becaina

Thornhill Private Lodge: un hotel de semi luxe situat enmig de la selva, al centre d'un parc privada. Compta amb piscina, bar i restaurant. El menú és fix al migdia i permet un petit bufet a la nit. El sopar, davant d'una foguera i amb el divertit final de balls i cançons del personal de l'hotel (ho fan per diversió i sense demanar un sol rand), és calorosa i divertida. Aconsello que sol · licitin dels hotels més moderns, amb una enorme banyera i vidriera, que dóna a la selva. Als matins, quan surts per al safari a les cinc de la matinada, a pocs 100 metres de la teva habitació, els llums del cotxe van despertant a zebres i girafes que s'aixequen torpemente davant els ulls encara tancats del viatger. Inoblidable moment. www.thornhillsafarilodge.com.

Tanmateix l'oferta és tan variada com la qualitat i els preus.

a taula parada

(No tenim cap recomanació especial en aquest aspecte. El menjar la vam fer a l'hotel o en algun restaurant del mateix parc. No van destacar ni per la seva qualitat ni per la seva falta d'ella)

molt recomanable

-Llegir els llibres un "Arc de Sant Martí a la nit", Dominique Lapierra; "Breu història de Sud-àfrica", R. En. Johnson i "Vagabund a Àfrica", de Javier Reverte. Els dos primers són molt complets i expliquen al detall la convulsa història d'aquest país. El del professor Johnson és especialment didàctic. (La mateixa recomanació la vam fer en l'article sobre Robben Island).

-Passar només un dia a les reserves privades. Totes les rutes més cars ofereixen aquesta opció, que permet veure, gairebé a la carta, a certs animals més esmunyedissos, com guepards i lleons. Els cotxes amb guies entren per mitjà de la selva per oferir al turista la visió de la cobejada peça. No obstant això, en opinió d'aquest viatger, la immensitat de Kruger i els seus constants sorpreses, fan que la reserva privada sigui una opció vàlida només per a una jornada que s'acaba bevent un vi costat del cotxe i escoltant els sons de la selva.

- Al Parquer Kruger es pot entrar en vehicle privat. Els camins de terra i asfalt estan en bon estat, però recórrer el parc amb un guia ajuda a entendre la vida salvatge.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (2)

  • ernesto

    |

    Molt bonic reportatge, però tu no saps el que és de veritat “estar en un territori salvatge ple d'animals” i sobreviure a la lluita entre homes i lleons. Et trobem a faltar. Una salutació, tot està OK, i segueix així.

    Contestar

  • Javier

    |

    Gràcies, però el dels lleons d'aquí és res comparat amb els que hi ha per Madrid. Tot està OK. Vegada i el afrikaner, m'he posat amb el Khosa, que el parlen quan pujo al minibus i tinc cara de què collons estan dient.
    Una abraçada forta

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets