Patan: la penitència de les cabres desgraciades

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)

Llangueixen a les portes del temple com parracs. El seu aspecte és famèlic i la seva mirada, trist. Cap carícia, cap mà que els allargui una mica de menjar. Moriran de fam o sacrificades a Shiva. Aquestes cabres que vaguen com ànimes en pena carreguen amb les culpes de devots hinduistes i són considerades impures.

Patan és la nostra última parada als voltants de Kathmandú per rastrejar els antics regnes medievals de l'actual Nepal. Després de la visita a la immaculada Bhaktapur, esperava una brusca tornada a la realitat. I arriba molt aviat. A la vora del Riu Bagmati, desenes de curiosos s'arremolinen al voltant de el cadàver d'un desgraciat, inflat com una carabassa plena de vi, que s'ha ofegat en les seves aigües.

Patan té l'encant d'una ciutat on la vida quotidiana es fon amb l'esplendor del seu passat gloriós. Aquí no es respira l'aroma a museu i souvenir de Bhaktapur (reconec per endavant que aquesta última visió pot ser tributària del cansament i, per tant, un punt injusta). La majoria de la població de "la ciutat de la bellesa" (Lalitpur, com també se la coneix) és budista. Fins gairebé un centenar de temples d'aquest credo arribar a comptar en els seus carrers, dels que ara sobreviuen amb prou feines un grapat. El més representatiu, Pel Bahal, fundat al segle XII, i al qual tothom es refereix com el Temple d'Or pels tons daurats de la seva façana. Encara que també podien denominar el Temple de les Rates, per la gran quantitat de rosegadors atrinxerats en alguna de les capelles.

Patan té l'encant d'una ciutat on la vida quotidiana es fon amb l'esplendor del seu passat gloriós. Aquí no es respira l'aroma a museu i souvenir de Bhaktapur

La majoria dels temples de Patan estan tancats per habitatges i comerços, en patis interiors on la vida quotidiana bull al seu voltant. La gent d'aquest antic regne s'enorgulleixen dels seus temples, però no semblen disposats a tancar-los en vitrines i esdevenir un parc temàtic (encara es cobri entrada), la qual cosa, dit sigui de pas, s'agraeix. No vaig a enumerar la visita als diferents santuaris budistes i hinduistes. Tota aquesta informació està en les guies de viatge. Però sí vull aturar-me en un temple, el de Kumbeshwhar, consagrat a Shiva, on em va cridar l'atenció la presència de diverses cabres deambulant per l'exterior o adormides costat de l'entrada. Vaig preguntar, clar. I l'explicació que em van donar em va deixar bocabadat. Resulta que una cerimònia hinduista permet als fidels traslladar les seves culpes, el karma negatiu, un animal de les Nacions Unides, una cabra en aquest cas, o també un gall, que a partir d'aquest moment carrega amb els pecats aliens passejant com un espectre de la Santa Compaña animal pels voltants del temple en qüestió. Tot val en el camí cap al Nirvana. Aquestes cabres no poden sortir del recinte sagrat, perquè si ho fan s'arrisquen a la ira dels més intransigents. Ningú els proporciona menjar. Són una pinzellada de l'infern. La majoria d'aquests animals acaben sacrificats en honor a les deïtats hinduistes, però si no és així agonizarán de fam, convertits en pells errants. Cap de les dones que acudeixen a que els imposin el tika els presta la més mínima atenció. I elles, a jutjar pel seu aspecte fatigat, porten sobre les seves espatlles tones de pecats. Prefereixo la confessió, la veritat.

La ciutat dels nassos tallades

Ningú diria, passejant pel afable centre històric de Patan, que la vella capital de la dinastia newari va ser l'escenari d'un cruel saqueig fa gairebé 250 anys. En 1769, els temibles gurkha originaris del nord de l'Índia (que mig segle després integrarien les unitats més ferotges de les tropes britàniques de les Índies Orientals) van envair el país i van arrasar la ciutat, sembrant el terror entre la població. Les famílies nobles de Patan van ser passades a ganivet, mentre que als pagesos els van mutilar amb una pràctica habitual infligida pels gurkhas als pobles vençuts: tallant-los el nas.
A "Al cor de l'Himàlaia", David-Neel explica com en un poblat proper a Kathmandú dels gurkha tallar el nas i els llavis a tots els homes i nois de més de deu anys, estigmatitzant a llogaret amb l'humiliant nom de Naskatpur (ciutat dels nassos tallades), que amb el temps va abandonar, amb molt bon criteri, per rebatejar-se com Kiatipur. A vegades l'alliberament d'un poble comença per passar comptes amb la toponímia.

Les famílies nobles de Patan van ser passades a ganivet, mentre que als pagesos els van mutilar amb una pràctica habitual infligida pels gurkhas als pobles vençuts: tallant-los el nas.

A la plaça principal de Patan, els nens et parlen en espanyol oferint els seus quincalla. Els més atrevits em demanen les ulleres. Un arriba a oferir dos euros per elles. Els turistes solen donar-los monedes que no poden canviar i, ara, s'obstinen a deixar-nos anar tota la ferralleria a canvi d'un bitllet de cinc euros. En els porxos dels temples s'ajunten grups de joves ociosos que observen al turista amb una barreja de displicència i desdeny. El viatger, de vegades, no pot evitar, com els passa a les pobres cabres, carregar amb culpes alienes, i amb els prejudicis modelats durant segles per generacions i generacions. Almenys Mi dóna'm a menjar.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (3)

  • Eva Rguez

    |

    Doncs segur que aquestes cabres viuen com algunes persones.

    Contestar

  • Blufflin

    |

    Per les fotos semblen més ovelles que cabres.

    Contestar

  • ricardo

    |

    Doncs haver-, les havia, Bluffin, done fe, i fins algun moltó, així que si no surten a les fotos és només atribuïble al meu imperícia fotogràfica per obrir el plànol. Una salutació

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.