Recorregut per les esglésies desconsagradas de Nàpols
Entre els diferents epítets amb els quals s'ha conegut Nàpols al món, apareix també el de "ciutat de les 500 cúpules ". I la raó es esplica només donant molt a prop en un dels centres històrics més atractius del món: ens adonem de la presència física i espiritual de la religió en una ciutat que, en realitat, sempre està entre el sagrat i el profà, entre cega devoció i pur conjur. Tot això s'omple d'un sabor encara més esotèric amb el número impressionant d'esglésies desconsagradas: edificis d'arquitectura gòtica, barroca i neoclàssica que representen un patrimoni històric, artístic i cultural que s'ha de tutelar i que, a l'inrevés, es troba moltes vegades en un estat de degradació i d'abandonament. El que segueix és una ruta per les esglésies desconsagradas dels decumani napolitans, en l'esperança que aquestes meravelloses obres d'art i arquitectura puguin tornar a la resplendor que mereixen.
El nostre itinerari comença per la Església de Sant Giorgio dei Genovesi, i a través de Medina. L'edifici va ser construït per la comunitat Genovesa que vivia en el Regnat de Nàpols en la primera meitat del segle XVI. Els Genoveses van voler igualar als Venecians que tenien l'exclusiva d'un patronat en l'ambaixada VENETA i Spaccanapoli. L'estructura és típicament barroca i s'eleva per sobre d'una escala realitzada al segle XVII: a l'interior es guarda una gran quantitat d'obres d'art, la més famosa de les quals és el quadre Anthony ressuscita un mort de Giovanni Battista Caracciolo, a més de les pintures de Giacomo Cestaro i Andrea dóna Salern.
Edificada pels frares Somaschi entre 1706 i 1725, la capella va ser tancada al segle XIX
Deixant a l'esquena carrer Medina i apropant cap al ventre de la ciutat, entre els estrets carrerons que pugen fins als decumani, sorgeixen a pocs metres de distància una de l'altra, tres esglésies molt peculiars: la primera, i Aquí una carretera, és la església de Santi Demetrio I Bonifaci. Edificada pels frares Somaschi entre 1706 i 1725, la capella va ser tancada al segle XIX amb la supressió dels ordres religiosos i en 1821 va ser concedida a una congregació d'estudiants per la Cúria arquebisbal de Nàpols. Després va ser adquirida per la Facultat d'arquitectura de la Universitat de Nàpols Federico II que la utilitza per a seminaris, exposicions i conferències. A l'interior es guarden tres pintures del segle XVIII: Sant Demetrios i Sant Bonifaci, la Verge i el Nen i jo Sant Pau l'Ermità, Leonardo abat i Ignacio Màrtir.
la segona, i llarg Banchi Nuovi, és la Església de Santi Cosma i Damiano. El llarg deu el seu nom als bancs dels mercants que van cridar la zona "Banchi nuovi" (bancs nous) després de la inundació de 1569 i de la reconstrucció del barri. El topònim es va quedar tot i que el mercat va ser abandonat i el marquès Alfonso Sances vaig Grottola va vendre l'area a la Compañía de 'Barbieri. Aquests van construir l'església dedicada als sants Cosma i Damiano en 1616 i van ampliar l'edifici durant tot el segle XVII.
A la façana es poden notar els arcs dels bancs del segle XVI, el portal i les antigues botigues sota de la gran finestra del segle XVIII. Per sobre de l'altar està posada una tela de Donzelli i una segona obra que es presumeix sigui de l'escola de Luca Giordano. Malauradament l'església es troba avui en un estat d'abandó total: l' llarg s'ha convertit en el camp de futbol dels Scugnizzi (els nens del barri), amb l'entrada de l'església com porteria ...
S'ha convertit en el camp de futbol dels Scugnizzi (els nens del barri), amb l'entrada de l'església com porteria
La tercera església és la capella Pappacoda, i Llarg San Giovanni Maggiore, molt a prop de l'homònima basílica i davant del Palazzo Giusso, seu històrica de la Universitat de Nàpols L'Orientale, que utilitza la capella per a les cerimònies de graduació. En 1415 Artusio Pappacoda, conseller del rei Ladislao I d'Anjou, va voler erigir una cambra mortuòria per als seus descendents i avui es guarden en el seu interior els sepulcres d'Angelo Pappacoda, bisbe de Martorano i de Sigismondo Pappacoda, bisbe de Tropea.
La capella ha estat restaurada moltes vegades durant els segles, implicant la pèrdua d'algunes obres d'art i de diversos frescos a les parets. El portal d'entrada, en estil gòtic, es caracteritza per les al·legories de Jesús amb els Evangelistes i de la Verge entre Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista. A sobre, entre un cor d'àngels, resplendeix el blasó dels reis d'Anjou.
pujant cap a via Mezzocannone i superant la plaça San Domenico Maggiore, i La forma Sanctis sorgeix la capella Sansevero, església desconsagrada prop del palau de família dels prínceps de Sansevero. La capella va ser establerta com a temple sepulcral per Giovanni Sangro (1590), després renovada pel fill Alessandro (1610) i decorada artísticament per Raimondo.
I és sobre Raimondo di Sangro que s'ha produït una multitud de llegendes: i 1753 el "principe patró" comissionar a Giuseppe Sanmartino l'obra el Crist Vetllat, conegut arreu del món per la mantellina marmòria que gairebé jeu sobre el Crist mort. Es narra que el príncep Raimondo habìa "marmorizado" el vel del Crist a través d'un procés d'alquímia realitzat en els subterranis de palau Sansevero i que després havia ordenat encegar a Sanmartino perquè no pogués realizir una escultura tan extraordinària per a altres. Des Antonio Canova - que hauria donat deu anys de vida per a ser l'escultor - fins al Marqés de Sade i Matilde Serao, són molts els visitants que des de tres segles es queden sense paraules davant l'esplendor i els misteris que s'enrotllen la Crist vetllat i la capella Sansevero.
Hi havia ordenat encegar a Sanmartino perquè no pogués realizir una escultura tan extraordinària per a altres
Caminant pel decumano inferior en direcció de Via dei Llibreter San Biagio, entrant en Vico Paparelle Pendino, es troba la iglesa de Santa Maria della Stella a Paparelle. Al característic estil del renaixement napolità (1519), la petita església havia de rebre les restes mortals de Francesco Mormando, cèlebre arquitecte del segle XVI. Després la capella va formar part del col·legi construït per Lucia Paparo: d'aquí el nom que fa a la denominació que el poble napolità va donar a les hostes del col·legi, anomenades "Paparelle".
Santa Maria della Stella està enclavada entre alts edificis, sota el nivell del paviment del carrer: la façana de pedra presenta un frontó amb una finestra circular al centre que dóna llum a l'ambient intern. Avui l'església pertany a la Cúria de Nàpols, tot i que de moment està en les mans de l'Institut Nacional d'Estudis sobre el Renaixement Meridional.
Nostra ruta es conclou en Piazzetta Sant'Andrea delle Dame, on, prop de l'hospital dels incurable, s'eleva una església que porta tres noms: Santa Maria Intercedeix, Sant'Aniello Caponapoli l' Sant'Agnello Maggiore. Segons la tradició, aquesta és l'església on està enterrat Sant’Aniello, bisbe de Nàpols al segle VI, defensor de la ciutat durant el setge dels Longobardi i sant protector del regnat borbònic.
Desgraciadament durant segles l'església ha patit molts robatoris i actes vandàlics
Es diu que en el mateix lloc els seus pares van fer construir una petita església dedicada a Santa Maria Intercedeix per agrair la Verge el naixement del nen; després, al segle IX, el bisbe Atanasi va fer erigir un nou temple que havia de rebre les relíquies del sant. Desgraciadament durant segles l'església ha patit molts robatoris i actes vandàlics contra obres de gran valor com l'altar major, obra mestra de Girolamo Santacroce (1524). L'edifici sorgeix sobra la antigiua acròpolis de Neapolis i per això és possible veure l'estratificació històrica urbana des de l'època de la fundació grega fins avui.
Aquests i molts altres llocs tancats en les estretes travessies de Nàpols segueixen alimentant les fantasies i les creences populars des de segles. Llocs que Celan un passat misteriós i insondable fet de personatges llegendaris, antigues malediccions, cerimònies esotèriques, lògies maçòniques i rituals supersticiosos. És per això que la ciutat de Parténope captura la imaginació i els somnis dels viatgers que volen reviure l'encant del "autèntic", del "inusual", del "extraordinari" i que esperen recórrer un hipotètic Grand Tour contemporani: afortunadament gairebé mai es queden desil·lusionats.
