Qui se soucie Burundi?

Pour: Daniel Landa (Texte), D. Landa et Sonia García (Photos)
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"Des groupes rebelles hutus ont pris d'assaut l'université et ont demandé qui étaient des Tutsis. Les étudiants ont refusé de les identifier.. Ils ne voulaient pas condamner leurs compagnons et amis... ou ils ne voulaient pas mourir. Addition, beaucoup d'entre eux étaient métis. Mais en fin de compte, ils ont choisi ceux qu'ils considéraient comme des Tutsis et les ont tués. Les survivants ont dû fuir, parce qu'ils savaient que tôt ou tard les forces tutsi arriveraient et se vengeraient, anéantissant ceux qui y sont restés.

Hypolite nous a dit, notre guide touristique dans un pays sans tourisme. "Des atrocités ont été commises des deux côtés", a-t-il poursuivi.- maintenant nous avons appris à oublier le génocide. Il appartient à l'ethnie Tutsi, mais condamner la guerre dans les deux sens. Personne ne se vante de la race, personne ne sort le torse dans un pays qui a perdu son coeur.

Personne ne se vante de la race, personne ne sort le torse dans un pays qui a perdu son coeur.

Ils sont trop fatigués pour ouvrir des débats et la corruption les empêche de lutter contre la ruine qui s'est installée au Burundi plus longtemps qu'ils ne s'en souviennent. Certains pays africains ont plongé dans le chaos de la liberté que leur indépendance a apporté. Le Burundi s'est séparé de la Belgique en 1962 et à ce moment-là, il a commencé à s'effondrer. Encouragé par la haine grandissante qui régnait dans le pays voisin le Rwanda- Les Burundais se pointaient du doigt, ils ont avidement accepté la propagande d'exclusion des deux côtés et se sont livrés à l'activité insatiable de l'extermination. Et 2005 la guerre civile a pris fin. et quand nous sommes arrivés, en été 2018, il ne restait plus rien, ou parcs, ou des cartes postales de danses africaines, pas de chaussures pour les enfants.

Il m'a fallu deux mois pour remplir les conditions requises par le pays pour entrer et voir qu'il n'y a pas de lieux touristiques à voir. Mais il y avait, dans un hôtel au bord du lac Tanganyika, non loin du centre ville de Bujumbura.

quand nous sommes arrivés, il ne restait plus rien, ou parcs, ou des cartes postales de danses africaines, pas de chaussures pour les enfants.

Hypolite est apparu impeccable, chemise blanche et pantalon plissé, se présentant comme un guide local. Quand je lui ai dit que nous ne voulions pas voir la performance de batterie qu'il venait de nous conseiller, menacé de s'effondrer. Alors quoi? Je pense qu'il n'avait rien d'autre dans son offre touristique. j'ai sorti une carte. Il ne faut pas une demi-heure pour parcourir le pays et décider des destinations. Le lendemain matin, nous étions en route vers nulle part, avec l'intention de s'arrêter dans les villes perdues que nous trouvions.

Hypolite a compris qu'on voulait se mêler aux locaux, connaître le pays sans grands monuments ni musées et ainsi nous découvrions l'identité du Burundi, dans leurs coins, dans leurs villages de pêcheurs. Des dizaines de petits bateaux amarrés sur une plage de gravier grossier. Et là où il y a des gens, il y a des marchés, stands de fruits, femmes portant des couleurs vives pour effrayer les guerres. Des curieux nous entouraient, avec un sourire blanc, sans autre prétexte que de poser pour des étrangers.

Nous nous sommes également arrêtés plusieurs fois sur les chemins de terre rouge, où les enfants pieds nus portent des briques sur la tête mais ont toujours la capacité de trouver leur équilibre et de supporter tout le poids d'une seule main, pouvoir se saluer. En eux, dans cette façon de construire le pays, Pierre par pierre, dans ce sourire éternel le voyageur trouve sa récompense. les adultes sourient aussi, mais ils le font avec une certaine réticence, sans force. Certaines femmes nous ont fait la grimace, une tentative frustrée de joie, un demi-sourire comme une Gioconda africaine.

Certaines femmes nous ont fait la grimace, une tentative frustrée de joie, un demi-sourire comme une Gioconda africaine.

Nous avons vu beaucoup d'hommes portant un exagéré le fruit du palmier à huile sur leurs vélos, comme si elles arrastrasen votre destination, sa pénitence. Sur les tongs ils semblaient pousser un châtiment des guerres et des génocides.

Et dans le palmier à huile il n'y a pas d'avenir. Ils raseront les forêts qu'ils ont laissées et survivront, peut-être, à leurs gouvernants. Les maisons qui surplombent le Tanganyika étaient marquées d'une croix rouge. Une nouvelle loi interdit qu'il y ait des habitations à moins de cent mètres du rivage. Nous avons vu des centaines de maisons en adobe avec la croix peinte, ce qui signifiait que la maison sera démolie sous peu. En fait,, tout le monde semblait se réfugier du malheur en regardant le lac. Maintenant, ils n'auront même plus ça. Et qui s'en soucie?

Nous avons atteint une réserve naturelle de chimpanzés, Réserve naturelle de la forêt de llamada Kigwena. Hypolite nous a dit qu'après la guerre, le dernier chimpanzé du pays était considéré comme disparu.. Mais, ils ont découvert par surprise que dans ce petit parc une famille avait survécu. Nous avons localisé le garde forestier du parc qui n'avait pas reçu de visite depuis des mois. Nous traversons la forêt excités, on aiguise le regard entre les branches... rien. après quelques heures, le gardien a conclu qu'il faisait trop chaud et que les primates devaient faire la sieste dans la cime des arbres. Nous sommes partis sans voir les derniers chimpanzés du Burundi.

Sur les tongs ils semblaient pousser un châtiment des guerres et des génocides.

Mais il y a un endroit dans le sud du pays, qui attire l'attention des explorateurs tardifs, Aventuriers du 21ème siècle, collectionneurs d'emblèmes géographiques, découvreurs des découvertes des autres, les amoureux, en fin de compte, de lieux uniques: les sources les plus reculées du Nil Blanc.

une petite rivière, un ruisseau nommé Luvironza porte ses eaux à la rivière Kagera, qui se jette dans le lac Victoria qui alimente le débit du Nil Blanc. Et si, les sources du petit ruisseau sont considérées par beaucoup comme les sources du Grand Fleuve. Comme d'habitude, il y a une certaine controverse pour déterminer le point exact de ce lieu légendaire, la source du Nil Blanc, rien de moins. Certains considèrent que l'honneur appartient au lac Victoria lui-même; il y a aussi ceux qui précisent qu'à l'intérieur du lac, la véritable source du Nil se trouve dans la ville de Jinja; d'autres prétendent qu'il se trouve dans les montagnes du Ruwenzori, entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.

La vérité est que l'endroit le plus éloigné de l'embouchure du Nil est le ruisseau caché du fleuve burundais, et puisque ce pays n'a pas de tourisme, ni les gorilles, pas une histoire glorieuse, pas d'avenir en vue, Je pense que ce serait bien de leur donner au moins le plaisir de voir naître le fleuve le plus important d'Afrique.

et nous voilà, avec les cheveux roux de la poussière de la route et les cervicales habituées au balancement d'une route sinueuse.

Je pense que ce serait bien de leur donner au moins le plaisir de voir naître le fleuve le plus important d'Afrique

Comme si le guide voulait retarder le grand moment, avant de descendre un petit vallon pour voir les sources de la rivière, il nous a demandé de le suivre jusqu'au sommet d'une colline. Sur une petite crête une pyramide commémorative avait été érigée.. Il nous a expliqué que le monument séparait en fait les deux bassins qui ont marqué l'histoire, la culture et même l'anthropologie du continent. Les gouttes de pluie qui tombaient sur le versant oriental de cette pyramide atteindraient le ruisseau qui conduirait au Nil, traverserait le désert et atteindrait la mer Méditerranée. L'eau qui descendait de la partie ouest du monument glissait dans un bassin très différent. ferait partie, avant ou après, du fleuve Congo, Il traverserait les jungles et atteindrait l'océan Atlantique.

Deux pentes ont marqué le destin du continent. Les peuples nilotiques et les Bantous, Les cultures nubiennes avec leurs pyramides et leurs temples ou les traditions animistes de l'Afrique noire, Tutsi ou Hutu, même la vie et la mort. Une différence viscérale qui a commencé dans cette crête, qui s'éloignait, comme si le lieu était la porte qui sépare deux mondes.

Après avoir visité le monolithe, nous avons descendu la vallée, Nous avons descendu des escaliers en pierre et sommes arrivés à la source du Nil, à la source lointaine qui alimente le bassin qui traverse la partie la plus occidentale du Sahara avec de l'eau. c'était assez décevant. Ils avaient construit quelque chose comme une piscine avec des tuiles bleues, beaucoup d'entre eux cassés. Le Nil à sa source ressemblait à un abreuvoir, une police d'hôtel collante, une piscine ébréchée. Mais c'était la source du Nil Blanc, Après l'.

Et il, au coeur du burundi, Je me sentais un peu David Livingstone, Jean H. Speke ou Peter Paez. Pas seulement pour être dans un lieu mythique, mais parce qu'il n'y avait pas de touristes autour, pas de grands panneaux publicitaires annonçant l'endroit. Il n'y avait que des villages d'enfants portant des briques dans un territoire plein de cicatrices. Peu importe si le Nil naît là-bas quand les gens meurent sans mémoire dans un pays qui s'appelle le Burundi.

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Commentaires (7)

  • Pepe

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    Quelle littérature bon marché!! Et comme si cela ne suffisait pas, une série de mensonges sur l'origine du Nil, allez allez aux toilettes maintenant et lâchez un sapin et cette fois, s'il vous plaît, tirer la chaîne! Et même les photos ne sont pas bonnes!

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  • Angel

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    Eh bien, si vous vous documentez un peu avant de mépriser grossièrement le travail des autres, vous verrez que le Nil Blanc est considéré comme la source la plus éloignée du Nil.. C'est le blog d'un voyageur, Je ne pense pas que j'essaie de gagner un prix Cervantes.

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  • oscar

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    Pas cher c'est déprécier le travail des autres sous anonymat. "Pépé", J'ai hâte de voir vos superbes photos et de lire vos merveilleux textes… même si je sens, regarder ta prose, que vous n'avez jamais passé quatre phrases mal écrites dans votre vie.

    Mes félicitations à Daniel Landa, une fois de plus, pour m'avoir fait sentir comme un autre voyageur et à Sonia García pour ses excellentes photographies.

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  • Daniel Landa

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    Merci Pépé, pour enrichir la littérature de ce site, pour vos commentaires subtils et votre sémantique exquise. Cela montre par vos critiques constructives que vous êtes un lecteur régulier de grands ouvrages. Une accolade.

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  • José Manuel Ramírez

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    Pepe, tu ne mérites pas un commentaire, juste dommage. Daniel, un très bon article, J'imagine que vous avez eu des sentiments mitigés pour tout ce qui était là et que vous vous êtes retrouvé maintenant, loin de ce qu'est le tourisme. Tu es génial comme toujours. Les photos sont particulièrement belles.. Merci d'avoir partagé l'article..

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  • Marie CVG

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    Daniel j'ai adoré. Nous avons partagé notre expérience en Afrique cet été, bien que je sois dans un pays moins puni que le Burundi et grâce à votre histoire beaucoup de sentiments mitigés que j'avais durant mon séjour ont refait surface. vraiment la question de, on s'en fout? tu le portes dans ton coeur. Merci beaucoup pour le partage.
    maricruz

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  • Manuel Carrasco

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    Merveilleuse histoire Dani, merci de le partager et de nous laisser voler vers ce coin doux-amer de l'Afrique.

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