Le meilleur et le pire du glacier Perito Moreno
J'avais vu sur les photos le point de vue du Perito Moreno surchargé, les rangées de bus garés sur l'esplanade en face du glacier de Patagonie, les files de touristes attendant le bateau pour naviguer dans le canal des icebergs… Et, la vérité, Je voulais une rencontre plus intime avec l'expert, un de ces endroits de la planète où j'avais toujours voulu être.
Ils m'ont dit qu'en hiver Patagonien (notre été espagnol) la Calafate était un peu plus ou moins qu'un terrain vague, que les températures ont fortement chuté, que la basse saison était très, mais très bas, ça n'en valait pas la peine, en fin de compte, traverser l'Atlantique pour se rapprocher de la Péninsule de Magellan (un de ces noms évocateurs qui justifient à eux seuls un long voyage) en saison d'hiver. J'ai entendu des histoires qui m'ont fait hésiter (et de plus en considérant que notre intention était de traverser les Andes de Calafate à Torres del Paine, un autre vieux rêve), les contremaîtres de service qui dispersent toujours des nuages sur vos plans, mais d'ici là, il n'y avait pas de retour. Nous avions des billets d'avion pour Buenos Aires déjà acheté et la volonté de voyager vers le sud. Les inconvénients avaient une incitation incontestable: l'environnement de l'expert serait moins encombré. Peut-être qu'à la fin, il pourrait avoir une rencontre en solo avec le géant des glaces..
J'ai entendu des histoires qui m'ont fait hésiter à partir en hiver, les contremaîtres de service qui dispersent toujours des nuages sur vos plans
Depuis la capitale de Buenos Aires, nous avons réservé une chambre dans une auberge simple à El Calafate. Nous sommes arrivés en avion de Bariloche, où nous avions fait une halte pour profiter du ski mi-août. En début d'après-midi, l'artère principale de la ville, la avenue du libérateur, c'est désert. Les magasins sont fermés et peu de touristes, toujours en randonnée à travers l'un des glaciers à proximité. Quand enfin El Calafate s'étire, Nous visitons plusieurs agences locales pour demander des visites au Perito Moreno. Les premiers bus partent à neuf heures du matin. Il s'agit d'arriver avant eux. Nous négocions avec différents expéditeurs (comme les chauffeurs de taxi sont connus ici) le prix pour nous y emmener. Personne ne nous convainc. Enfin, Margarita, la réceptionniste de l'auberge, nous met en contact avec un ami de confiance, Omar, un gaucho pampero transformé en remisero. Nous fermons le prix à la seule condition que nous devions partir à huit heures du matin pour arriver une heure avant les bus touristiques, maintenant beaucoup moins nombreux qu'en été.
Nous avons fermé le prix avec Omar à la seule condition que nous devions partir à huit heures du matin pour arriver une heure avant les bus touristiques
Le jour convenu, Omar est à l'heure pour sa nomination. On a 80 kilomètres à venir pour le RP 11 (les derniers 60 ils sont en gravier, à savoir, saleté et non pavé). On contourne d'abord la rive sud de la Lago Argentino et, une fois sur la péninsule de Magellan, la piste remonte à Petit bras, une des branches du lac, jusqu'à nous laisser devant le célèbre glacier. Avant de payer l'entrée du parc (20 dollars au moment de ma visite), mais comme le garde de la guérite s'est levé plus tôt que nous "un Israélite" (Omar nous dit que certains touristes israéliens se lèvent généralement à six heures du matin pour ne pas payer l'entrée).
On perce une roue et cela nous oblige à perdre quelques minutes (et faire le reste du voyage sans ménager). L'excitation s'intensifie à mesure que nous nous rapprochons. À l'arrivée, première satisfaction: nous sommes seuls. Nous en profitons pour acheter des billets pour le populaire circuit nautique devant le mur nord du glacier (le premier part à onze heures trente). Après, le cadeau de profiter seul du Perito Moreno. Votre contemplation tranquille est une bénédiction. Sa paix glaciale vous envahit et le glacier vous parle à travers son soufflet de glace, qui annoncent l'effondrement de certaines de ses taupes churrigueresques d'un bleu intense. Le canal est parsemé de petits icebergs, orphelins d'une masse de cinq kilomètres devant, 30 profond et 60 mètres. Nous visitons les différents points de vue sans quitter les yeux du front du glacier. Il semble incroyable qu'une masse inerte (à nos yeux seulement, bien la forteresse de glace, apparemment endormi, avance à un rythme de deux mètres par jour, comme si elle voulait montrer qu'elle est toujours en vie) peut transmettre tant d'énergie.
À l'arrivée, première satisfaction: Il n'y a personne d'autre. Après, le cadeau de profiter seul du Perito Moreno
À une dizaine de mètres de la péninsule, lorsque la glace embrasse la terre, la pression de l'eau du Petit Bras commencera à faire son travail, lentement mais inexorablement, percer le mur de glace jusqu'à ce qu'il soit jumelé avec les eaux de l'autre côté du lac, le canal de l'iceberg, en éclatant le pont déjà précaire qui relie El Perito à la péninsule. Nous avons vu l'image plusieurs fois dans les journaux télévisés. Je suis fatigué de lire les avis d'experts qui prédisent que ce phénomène ne se reproduira plus à cause du changement climatique. Mais périodiquement, continue d'étonner le monde malgré le réchauffement planétaire.
Pendant une heure, nous n'avons écouté que le bruit de la glace et le bruit de nos pas sur les passerelles en bois
La scène est idyllique, et arrondi encore plus quand je lève les yeux et je vois deux condors survolant. Pendant une heure, nous n'avons écouté que le bruit de la glace et le bruit de nos pas sur les passerelles en bois (nous avons passé que deux autres touristes risers).
Le Perito vous accable de son silence, frappe votre sens de l'émerveillement et la paix vous tonnes de soufflé. Mais tout cela s'estompe magiques quand les autobus et rugissent, en particulier, lorsque touches s'embarquer pour rendre le circuit par le canal. Tout le monde veut prendre position pour la meilleure image, pour filmer le meilleur avion. Peu de soins pour profiter de l'unique fois. Je joue avec avantage: mon appareil photo est décédé il ya quelques jours dans un flot de Iguazu et jetable que j'ai acheté ne vaut pas trop de gêne (avertir, par conséquent,, que les photographies illustrant ce rapport, gracieuseté de ma soeur Alicia, ont été réalisés durant l'été).
Toute cette magie s'estompe au moment de s'embarquer pour faire le circuit sur le canal. Qui avait un gilet de sauvetage à portée de main pour s'enfuir
Nous nous sommes repliés sur la balustrade bâbord tandis que la balustrade tribord, le plus proche du glacier, il est bondé de touristes. Un gigantesque glaçon tombe dans l'eau avec un accident. ¡Ohhhhhhhhhhh! Le bateau oscille avec les vagues causées par l'iceberg récemment libéré. ¡Ohhhhhhhhhhhhhh! La chorégraphie est parfaite. Qui avait un gilet de sauvetage à portée de main pour s'enfuir. Le voyage ne mérite que la punition de l'oubli. Le meilleur et le pire du glacier Perito Moreno, séparés par quelques minutes. Voilà comment la vie est cruelle parfois. Et si merveilleux.
Commentaires (2)
Il
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Bonjour.
Merci pour le post, J'ai trouvé très intéressant.
Je voulais te demander une faveur: J'organise mon voyage en Argentine et j'aimerais avoir votre avis sur l'itinéraire que je dessine:
http://www.mivertigo.com/argentina-y-chile-2012-dia-cero/
Il est important pour moi de savoir par les mains de personnes qui ont déjà été dans le pays qu'ils pensent être les endroits les plus intéressants et où ils peuvent passer moins de temps.
Merci beaucoup
il
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Ricardo Coarasa
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La vérité Ele, Votre voyage a une pinte grande. Peut-être que je m'ennuie, avoir tellement de temps, ne visitez pas Jujuy, dans le nord de l'Argentine, et ne passe pas un autre jour à Bariloche (En plus du petit circuit à travers le Nahuel Huapi et la forêt de myrte, vous avez la possibilité d'aller au Cerro Catedral et de faire quelques descentes si vous aimez skier, aussi à bariloche vous mangez des films et vous pouvez acheter des vêtements de ski à un bon prix). Bien sûr, j'irais de Calafate à un endroit aussi magique que Torres del Paine, vous pouvez négocier le voyage avec un expéditeur et même si vous ne passez qu'une nuit ça vaut le coup si vous aimez la nature (n'oubliez pas d'approcher le lac gris, un plateau de tournage avec des icebergs mourant sur le rivage). Et si vous avez un autre jour à Calafate, essayez de parcourir la glace. Bien sûr, vous devez passer quatre ou cinq jours chez Bs As, c'est une ville où vous vous sentirez chez vous.. Et à Iguazú, visitez d'abord la partie brésilienne, moins spectaculaire (l'hélicoptère n'en vaut pas la peine). En VaP, j'ai publié un rapport sur Iguazú et notre collaborateur Gerardo Bartolomé a publié de nombreux articles sur l'Argentine et les endroits que vous allez visiter (mettez votre nom dans le viseur de première page). Je les recommande car c'est un crack et fournit beaucoup d'informations. J'espère que je t'ai aidé quelque chose. Pour toute question ici, nous continuons. Salutations
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