Andenes: mirando para as baleas no Ártico
Fiel á miña cita co fatalismo (Sempre pensei que anticipar os contratempos é a mellor forma de eliminar obstáculos nunha viaxe), esa noite desfíxenme na vela do sono todas as cousas que ao día seguinte podían ir mal. E a verdade é que había algunhas razóns para estar inquedo. Chegaramos uns días antes ás illas Lofoten, unha das rexións máis setentrionais de Noruega, situado por riba do círculo polar ártico, e separáronnos 211 km Andenes, no arquipélago de Vesteralen. De alí saen a diario dúas embarcacións na tempada estival en busca das baleas que se achegan á plataforma continental atraídas pola abundancia de sedimentos. A situación xeográfica de Andenes, a 69 ° de latitude norte, É tan excepcional para a observación destes cetáceos no Ártico que a compañía coa que contratamos a excursión en barco, Safari de baleas, Devólvelle o diñeiro se durante a viaxe non se atopan.
Unhas semanas antes entretíñame botando unha ollada aos comentarios en liña dos viaxeiros que xa subiran a ese barco. Foron maioritariamente positivos, pero algúns deles ("A peor experiencia da miña vida") puxéronme nervioso, especialmente aqueles que aconsellaron non cometer o atrevemento de embarcar con nenos, como foi o noso caso. Algúns deses puntos de venda estaban salpicados de vómito, frío, mareos e cruces interminables (a súa duración foi un arcano, xa que as tres horas habituais poderíanse duplicar se non se localizaban as baleas).
Separáronnos 211 quilómetros de plataformas, de onde saen diariamente dúas embarcacións na tempada estival en busca de baleas
Entre a infinidade de recomendacións e avisos só me quedou unha parella: Evita xogar todo nunha tarxeta e pasa polo menos unha noite en Andenes, no caso de que as condicións non fosen favorables, poder repetir ao día seguinte, e traer roupa de abrigo e de reposto.
Era obvio que os comentarios estaban condicionados polo tempo. Había que afinar moito para evitar un mar axitado, a chuvia omnipresente e, especialmente, vento. Así que non reservei as entradas ata unha semana antes, cando as previsións meteorolóxicas xa cheguen mellor ás túas previsións.
Era obvio que algúns comentarios ("A peor experiencia da miña vida") estaban condicionados polo tempo. Había que afinar moito para evitar un mar axitado
Reserva no primeiro barco, que sae ás doce do mediodía, Non foi factible porque hai que estar dúas horas e cuarto antes de partir para visitar un museo sobre as baleas e iso obrigounos a saír do cámping onde durmimos ao amencer., a once quilómetros de Svolvaer. E é que cunha velocidade máxima permitida de 80 kmh (que a miúdo se reduce a 60 e 50 km / h ao cruzar cidades onde nunca se ve unha alma), a viaxe a Andenes leva case tres horas. Reservamos, polo tanto,, no segundo barco, ás catro da mañá. Si, xogamos a todo nunha tarxeta ignorando o sacrosanto consello.
Se todo saíu ben, ás sete tiñamos outras tres horas de volta a Svolvaer, onde se a viaxe se prolongaba seguramente chegaríamos despois da medianoite. Había que arriscar e, en todo caso, sempre poderiamos improvisar unha noite en Andenes.
A estrada estaba mollada e, se estivera na miña man, Poñería un par de ferventes velas para os meteorólogos que hoxe prognosticaban bo tempo
Cando aínda chovía, despois das sete da mañá, Achegueime a Svolvaer para poñer gasolina. Non había demasiadas gasolineiras no camiño e era mellor viaxar cun tanque cheo por se acaso. A estrada estaba mollada e, se estivera na miña man, Poñería un par de ferventes velas para os meteorólogos que hoxe predicían bo tempo para que non errasen nas súas predicións.
Tivemos que facer o primeiro 70 quilómetros pola E-10, A estrada do rei Olaf, arteria principal que conecta as illas de norte a sur mediante innumerables pontes e túneles a través dunha espectacular paisaxe de fiordos gardados por montañas que parecen xurdir das entrañas da terra. Incontables a menos que esteas obrigado a circular 80 km / h máx, cando tes tempo de contalos. Contei oito túneles ata o desvío cara a RV-85.
Tres horas despois de deixar Svolvaer estamos en Andenes, onde a referencia a seguir é o faro do porto. Alí remata a estrada
Strand pasado (onde está unha gasolineira) e algúns quilómetros de obras, a miña filla de seis anos vomita e temos que cambiar de roupa, polo que queda sen sobra. Dada a posibilidade de facelo no barco, é mellor vir de casa vomitado.
O mapa que levamos remata no Forfjord, antes de cruzar á illa de Andoya, xa no arquipélago de Vesteralen, onde circulamos pola variante oriental da RV-82. Tres horas despois de deixar Svolvaer estamos en Andenes, onde a referencia a seguir é o faro do porto. Alí remata a estrada. Do outro lado están as augas do mar de Noruega, máis ao norte fúndense cos do mar de Barents, un deses nomes que marcan a historia das exploracións polares.
Achegámonos á oficina de turismo na procura dun mapa. Sempre debes levar mapas dos sitios que visitas. É a mellor fotografía
Aparcamos a poucos metros do faro. Fai bastante vento e frío pero o sol brilla. O primeiro barco xa marchou e hai que esperar a que regrese. Matamos o tempo nun parque infantil cun trampolín e imos á oficina de turismo en busca dun mapa. Sempre debes levar mapas dos sitios que visitas. É a mellor fotografía.
Despois de xantar, recollemos as entradas na oficina de Safari de baleas, onde me sorprende oír falar moito español. Todos veñen nun autobús nunha xira organizada polo norte de Noruega. Ás dúas e cuarto comezamos o percorrido polo museo. Un mozo con excelente español guíanos. Vive en Taragoña e explícame que traballa aquí só durante o verán para gañar cartos. A excursión é interesante para coñecer mellor as baleas, pero é coma ese aperitivo que queres comer canto antes para que che sirvan o prato principal. E en Andenes o prato principal é, claramente, navegación en busca de cetáceos.
O noso barco, a renda, Xa chegou e estou a entreterme observando as caras dos pasaxeiros que baixan por se algún rostro desconcertado me dá unha pista do que nos agarda
O noso barco, a renda, Xa chegou e estou a entreterme observando as caras dos pasaxeiros que baixan por se algún rostro desconcertado me dá unha pista do que nos agarda. Antes de subir, tomo unha pastilla de xenxibre contra a enfermidade de movemento que nos deron nas oficinas de Safari de baleas.. O sabor é francamente repelente (Debemos só tragalos en vez de diluílos con saliva?) e acabo cuspíndoo.
Son as tres e media cando nos embarcamos e a verdade é que o día non podería ser mellor: xa case non sopra vento, o mar está tranquilo e o sol brilla. Sen que sirva de precedente, Bendigo a todos os meteorólogos que houbo e por ter.
Achegamento á ponte ou á proa require un certo equilibrio para subir un par de escaleiras e superar o balanceo do barco agarrado á varanda
A viaxe é agradable, incluso para nenos, recheo en chalecos salvavidas individuais, aínda que tes que empaquetar se pasas demasiado tempo na cuberta. Outra opción para combater o frío é abrigarse un tempo dentro, nunha habitación con bancos e mesas moi adrede, ou tomar un café ou un té quentes con galletas que se serven a bordo tantas veces como queiras (pagamos 340 euros para as catro facturas, polo que o termo libre paréceme un eufemismo innecesario).
Achegamento á ponte ou á proa require un certo equilibrio para subir un par de escaleiras e superar o balanceo do barco agarrado á varanda. A miña filla África, que non coñece o medo, teima en subir unha e outra vez. O capitán leva un hidrófono para escoitar a respiración do mar e para capturar os sons emitidos polas baleas nun radio de catro quilómetros. Pero levamos máis dunha hora a bordo, iso pasou moi rápido, e polo de agora non hai rastro dos cetáceos. E iso a pesar de que un compatriota tranquiliza aos seus fillos convencido de que “isto é como en África, que teñen o león esperando a que o vexan os turistas ». É obvio que nunca fixo un safari en África, pero a súa familia ri coa aparición de inercia. Antes de que recae baixamos á cuberta. É o bo de ter viaxado algo: o detector de imbéciles poucas veces falla.
Un compatriota tranquiliza aos seus fillos convencido de que “isto é como en África, que teñen o león esperando a que o vexan os turistas »
Dous membros da tripulación suben ao mastro para explorar o horizonte en busca dunha balea e, hora e media despois de zarpar atopamos por fin o primeiro cetáceo. Achégase o Reine 200 metros do cachalote a porto e todos os pasaxeiros aguantan a respiración. Só escoitas o ruído das cámaras e o bufido do animal, que cuspe unha nube de auga no seu inmenso lombo prehistórico. «Mergullo!», o capitán escóitase berrar momentos despois, avisando da inmersión inminente, cando a cola do cetáceo, Xurdindo das augas coma un flash negro dos tempos antigos, Dálles aos intrusos uns segundos por unha longa viaxe. Vexo a miña emoción reflectida nos ollos da miña filla, disparado de abraio, e esa mirada expectante redime o meu fatalismo.
Cachalotes, como nos explicaron antes, pode vivir 60 anos e alcanzar un peso de 40 toneladas (as súas crías engordan 100 quilos ao día). Mergúllanse máis de mil metros na procura da súa comida favorita, a lura xigante, e aguanta 90 minutos baixo a auga. Tanto, velos saír da auga é unha lotería. Actualmente están case en perigo de extinción. Orcas e baleas piloto (antigamente, tamén o home) son os principais depredadores.
A cola do cetáceo, Xurdindo das augas coma un flash negro dos tempos antigos, Dálles aos intrusos uns segundos por unha longa viaxe
Á emoción do momento séguelle media hora máis da viaxe que nos atrapa a todos aínda rumiando a experiencia. Xa ninguén precisa outro descubrimento, pero chega e de novo estamos ao carón, esta vez moito máis preto, doutro cachalote. Poucas cousas teñen as xerras de auga fría do escéptico retroceso.. "É o mesmo que antes", emértase bromista facendo máis méritos para que alguén o tire pola borda.
Esta vez o cetáceo aparece á dereita do barco e, indefectiblemente, o paso aglomérase á cuberta de estribor o que fai que o Reine se balance máis do necesario provocando o primeiro mareo e vómitos. Nada grave. Un empregado de Whale Safari insta aos pasaxeiros a que cheguen ao outro lado da cuberta, pero a ninguén lle corresponde renunciar ás imbatibles vistas do cachalote aínda que o barco se afunde. A túa teimosía, o noso, afortunadamente non pasa a maior.
Seguindo os consellos da nosa guía no museo, volvemos pola estrada que percorre a costa oeste de Andoya por Bleik, Hoyvika y Stave, refuxio dun puñado de paisaxes sublimes
Despois de gozar dunha nova inmersión no cetáceo, que detén o tempo durante eses breves momentos en que a súa cola desaparece baixo a auga, volvemos a Andenes, onde atracamos ás sete e cuarto. Seguindo os consellos da nosa guía no museo, volvemos pola estrada que percorre a costa oeste de Andoya durante Negro, Hoyvika e Stave, refuxio dun puñado de sublimes paisaxes de cantís e fiordos que o crepúsculo só mellora a estas horas.
Inevitablemente, a sucesión de paradas alarga a viaxe de volta, que por esta vía tamén engade outros 20 km. Pasado Noss e Bo, a estrada conecta coa FV-82 do outro lado da illa, o mesmo que tomamos na saída, así que pronto nos coñeceremos a xira. A suave luz das postas de sol características desta época do ano, iso nunca só languidece (de feito non escurece ata case as doce e a escuridade case non dura un par de horas), acompáñanos no camiño cara á estrada do rei Olaf, no que hai que ter coidado con algún que outro radar emboscado nos ombreiros. Ás dez da noite volvemos a estar en Svolvaer, onde as nubes do fatalismo hai tempo que se disiparon.
Comentarios (5)
Laura
| #
Que historia, que historia e que frío! Marabilloso o suspense de non saber se aparecerá a balea… Eu amo
Resposta
Ricardo
| #
Grazas Laura! E realmente non facía tanto frío levar a roupa axeitada. Alégrome de que che gustase
Resposta
Javier Brandoli
| #
Unha boa historia amigo. Gustoume imaxinar os ollos de África vendo os cachalotes
Resposta
Beatriz
| #
Parabéns. Non é común ler historias tan ben escritas, con tal vocabulario e carisma. Sentín que estaba no barco. Case me mareo 😉 Tomando nota da experiencia. Saúdos.
Resposta
Ricardo
| #
Moitas grazas, Beatriz. Isto é o que, para vivilo e contalo do mellor xeito posible. E se tes a oportunidade, ven a Lofoten. Non te arrepentirás. Moi pronto publicaremos no VaP un informe sobre as illas con moita información práctica. Saúdos
Resposta