Illa Grande: atasco na illa sen coches
Unha illa idílica sen coches mar de Mármara que, ao longo da historia, foi o refuxio de príncipes que chegaron a menos e millonarios sen máis patria que cartos. Prohíbese o uso de medios motorizados. Só se pode viaxar en coche, en bicicleta ou a pé. Parecía tan bo que tiveches que achegar. Por iso estabamos no peirao esa mañá. Petos, no barrio de Beyoglu en Istambul, agardando polo ferry para as Illas do Príncipe, nove eran nove.
O prezo por viaxe é ridículo, menos de catro liras turcas (pouco máis dun euro) coa tarxeta Istanbul (unha tarxeta de transporte que se recarga nas paradas de tranvía e ferry) durante hora e media atravesando primeiro o Baixo Bósforo e despois o Mar de Mármara. A primeira parada é ás cristián, xa en Asia, e as seguintes en cada unha das catro illas principais (Kinaliada, Burgazada, Heybeliada e, finalmente, Illa Grande, o máis grande).
Ao longo da historia, a illa foi un refuxio para príncipes chegados a menos e millonarios sen máis país que cartos
Sempre que podo gústame viaxar na cuberta. Moitas veces te atopas con persoas interesantes. No desfile de popa esta vez unha incesante procesión de estafadores: vendedores de camisóns, «simites» (bagels con sementes de sésamo), café, té ou ayran (un iogur salgado semi-granada) e charlatáns que fan exhibicións salvaxes de espremer limóns ou pelar melóns (foron convincentes, Ben, teño na cociña un par deses marabillosos utensilios que, Claro, Nunca usei).
O barco está cheo de familias turcas e turistas occidentais. Xunto a nós senta unha parella nova (ela cun «niqab» a través do que asoma unhas gafas de sol de marca) e diante de min uns recén casados que non paran de fotografarse dende todos os ángulos posibles. Mención especial merecen os turistas chineses, que fan o seu camiño ata a varanda da cuberta contra todo prognóstico cando queiran e non renuncian aos seus esforzos ata conseguir o botín da tan esperada foto. Aínda que para iso teñen que estragar uns poucos do resto do paso.
Illa Grande é unha illa de aspecto tranquilo, un lugar bendito dedicado ao turismo.
Na cuberta moitas veces coñeces xente interesante. No desfile de popa esta vez unha incesante procesión de estafadores
A carón do peirao sucédense un restaurante tras outro cuxos propietarios compiten para convencer aos visitantes de que cociñan a mellor robaliza da illa.. Xa vin cos deberes feitos. En Kabatas tocara a vertente cun tipo que, Ademais de facilitarme toda a información que solicitei sobre os horarios e prezos dos barcos., presentouse como o propietario do mellor restaurante de Büyükada.
Pequeno e animado, Non paraba de falar e de acenos mentres gozaba dos beneficios do seu lugar e garabateou nunha tarxeta as indicacións para atopalo.. Sabendo que na illa as ofertas aos turistas multiplícanse, o propietario de Alí Baba, “O restaurante máis antigo de Büyükada”, estaba por diante dos seus competidores ao captar clientes en Kabatas. Só por iso pagaba a pena escoitalo..
En Kabatas acertara cun tipo que se presentou como o propietario do mellor restaurante de Büyükada
En canto pisas a illa, alí estaba ao pé do peirao. Saudeino e volveu ao cargo, agora sen picar palabras, advertindome contra as estafas dos restaurantes dos arredores. "Non os escoites, Son mentireiros", avisoume. Estaba moi preguiceiro toparme con ducias de rapaces coma el que loitaban por arrastrarnos ata o seu restaurante para ter a fortuna de degustar o mellor peixe da illa., así que -cruzamos os dedos para que o nome do lugar non fose predictivo- Reservei en Alibaba por un par de horas.
Queriamos percorrer Büyükada nun carruaje tirado por cabalos, a principal atracción da illa sen coches. O meu amigo interesado mostroume o camiño ata a praza onde agardaban os faetóns. eu pensara, inxenuo de min, nun recuncho empedrado con dous ou tres carruaxes xunto a unha fonte axitada pola relaxada rutina da illa. Case cheiría a buganvilla e o xasmín.
Imaxinara un recuncho empedrado con dous ou tres carruaxes xunto a unha fonte mecida pola relaxada rutina da illa.
Mais, a medida que nos achegamos, un intenso cheiro a excrementos pronto me sacou do meu erro. A pequena praza estaba chea de ducias de carruaxes, os cocheiros dispostos a recoller un cliente tras outro. Non había un metro cadrado libre. Tres recipientes cheos de excrementos frescos de cabalos estaban amontoados nunha esquina.. O cheiro a merda era insoportable.. Nun segundo, A maxia de Büyükada sucumbira á escatoloxía.
Afortunadamente, Sendo a tempada baixa, só unha ducia de turistas nos precederon na cola., así que moi pronto estivemos montando un par de faetóns dispostos a percorrer a illa sen coches. A taxa foron 75 liras turcas (sobre 25 EUR), independentemente do número de pasaxeiros (lonxe do 45 liras que, asegurárame o propietario de Alibaba, o custo da viaxe). Non tiña ganas de discutir máis de dez euros.
O cheiro a merda era insoportable.. Nun segundo, A maxia de Büyükada sucumbira á escatoloxía
E así, un buggy tras outro, cada un tirado por un par de cabalos, trotamos pola illa entre mansións armenias, Xudeus e otománs camuflados no pasado. Nun deses que marcan a avenida principal, Rúa Cankaya, vivido entre 1929 e 1939 León Trotsky. o cocheiro, nun alarde de entusiasmo pola historia de Büyükada, nin sequera o menciona, nin o fará dentro dun tempo ao pasar polo vello cemiterio católico.
Os pobres animais dificilmente podían coa súa alma e o cocheiro, descoidado, espoleábaos de cando en vez. Notei que un tiña unha ferida nun dos cuartos traseiros, sospeitosamente preto da zona onde foi azoutado. Íamos tan amodo que varios buggies adiantáronnos costa arriba cara ao outeiro principal da illa., rompendo a disciplina da caravana turística. Tes razón, Os atascos eran posibles nunha illa sen coches.
Un carro tras outro, trotamos pola illa entre mansións armenias, Xudeus e otománs camuflados no pasado
No outeiro érguese o antigo mosteiro de San Jorge, pero os cabalos paran un pouco máis abaixo, nunha ampla rotonda rodeada de piñeiros, tenro, unha área recreativa e algúns restaurantes, o Parque de atraccións Dirt Casino. Paramos cinco minutos, como o resto de ducias de carruaxes tiradas por cabalos espalladas pola praza, non hai tempo suficiente para camiñar ata o mosteiro e gozar dunha vista envexable.
Decenas de faetóns espállanse polo lugar. Memorizo o número dos nosos, o 198, para localizalo no caso de que se mueva do sitio, xa que finalmente sucederá sen previo aviso. Estou empezando a arrepentirme de non alugar unha bicicleta. Despois de todo, Consólome, aínda é certo que é unha illa sen coches. Pero nada máis comezar de novo, mesmo esa última coartada desaparece cando pasamos por diante dunha furgoneta de reparto e, uns metros máis adiante, unha moto adelantanos, Quero crer (necesito crer) que eléctrico. Büyükada non ha sobrevivido ao seu eslogan, a dunha illa sen coches, xa un mero reclamo para o rabaño turístico.
A última coartada desaparece cando pasamos unha furgoneta de reparto e, uns metros máis adiante, unha moto adelantanos
A xira remata onde comezou, a un paso dos peiraos cheos de restaurantes á beira do mar. As gaivotas flotan a poucos metros, do outro lado do vaso, e de cando en vez un gato famentos asoma por debaixo da mesa pedindo un óso antes de que o camareiro o bote a patadas.. En Büyükada é mellor nacer can que gato ou cabalo. Polo menos os cans derrétense ao sol, rumiando as súas reticencias, en calquera rúa sen que ninguén os moleste.
O camareiro tráenos unha robaliza e unha dourada nunha bandexa, moi fermosas as dúas, quen nos ofrece cociñar para nós. Mensaxe 2,7 kg. e pregúntannos 300 liras (algunhas centenas de euros). Un está farto de mercar robaliza e dourada no mercado e, aínda que neste caso están recén pescados e estamos na primeira liña do Mármara, o prezo non me convence.
En Büyükada é mellor nacer can que gato ou cabalo. Polo menos os cans derrétense ao sol
Comemos só a robaliza, excelente, acompañado duns mezes (petiscos turcos) regado cuns pilsen e un viño branco. O propietario, como prometeu, convídanos á sobremesa, rematou cuns tiros de raki, el anise local.
Rematamos de comer xusto a tempo de subir ao ferry., que sae ás cinco e media. a viaxe de volta, dixestión no medio, dános unha inmensa posta de sol no mar de Mármara, cando a fantasía dunha illa sen coches desapareceu como o ronsel do noso «vapur».
Comentarios (1)
historias gais
| #
grazas
Resposta