Menorca: a illa dos descansos
Doeume marchar de alí. Un lugar onde os chalés están protexidos con portas tradicionais de madeira que se salvan dun salto é, claramente, especial. Foi o que máis me chamou a atención., Paseando enseada branca, nos meus primeiros paseos pola illa. Entón confirmei a impresión, a desa certa despreocupación coa que se vive por aquí, nas rúas da Cidadela, onde os veciños acomodaban as tardes sentados en cadeiras ás portas das súas casas, o máis afortunado apoiado nun vaso de xenebra.
cos días, Decateime de que esta sublimación do «xano, xano» (aos poucos, sen présa) latexou en toda Menorca, sobrevoando a súa xente como un ideal de conduta que espallaría as pausas e espantaría precipitacións e sobresaltos. ME-1, a estrada que une a illa de punta a punta, Foi un excelente banco de probas para beber esa filosofía sen bordos afiados nin estridencias. todo pasou por ela. calquera desprazamento, por pequena que fose, rematou co coche circulando pola estrada xeral de Menorca, a que se une a Citadel con Mahón, capital.
Un lugar onde os chalés están protexidos con portas tradicionais de madeira que se salvan dun salto é, claramente, especial
Recén chegado, É difícil entender por que aínda non se construíu unha autovía entre as súas dúas principais cidades. Pero despois duns días, Entendes que este proxecto traizoaría a idiosincrasia de Menorca. Así que aí acabamos todos., en caravanas pacíficas locais e turistas (estes son facilmente recoñecibles porque a maioría, pouco acostumado a alugar coches, Adoita conducir coas luces acesas pola mañá cedo porque a noite anterior esquecéronse de apagalas), sen berros nin bocinazos, con ese cargo de conciencia que deu máis que 100 kph, coma se estiveses arrastrando as uñas por unha obra de arte.
cunha estrada, Mahón e Cidadela poderían estar máis preto (física e emocionalmente) do que presumen eses 40 quilómetros que os separan xeograficamente, pero seguramente ambos prefiren seguir así -o Mahón colonial é máis urbano e administrativo; Ciudadela máis illada e tranquila-, como metáfora da rivalidade histórica entre a antiga capital e a actual (un antagonismo que mesmo suscita reproches polos asedios de corsarios nos que uns non acudiron en auxilio doutros).
Daba conciencia ir a máis de 100 km por hora, coma se estiveses arrastrando as uñas por unha obra de arte
Chegou, especialmente, na procura de calas tranquilas, de solpores nos que despedirme do sol sen nubes nos ollos. Atopei os dous en abundancia. E moitos outros. Faros aos que había que chegar andando; rúas onde o tempo fora durmir hai tempo; un rico e descoñecido legado megalítico; bocados de mar con pomada; ensaimadas cocidas no propio ceo; un estimulante Camiño de cabalos que rodea toda a illa; lugares desolados que se mergullaban en acantilados esmagadores e, especialmente, aquela pausa que te reconciliou coa mirada serena dos días perdidos.
Visitamos moitas praias e calas, aínda que non me atrevería a dar outro consello que deixarme guiar máis pola intuición que polas recomendacións dos demais., porque a percepción das cousas adoita ser moi persoal e, case sempre, distorsionado polos estados de ánimo. Bañámonos entre o anel de pedras, bendicida polo solpor, o Clot da Sa Cera, un recuncho idílico e pouco concorrido de Cala Blanca; camiñamos polo empinado camiño de cabalos de Enseada Macarella a Macarelleta, un camiño bastante aéreo que ofrece vistas impagables; disfrutamos da tranquilidade do Praias de Algaiarens (a pesar dalgunhas rochas emboscadas) e as augas cristalinas do inesquecible cala Morell, medio baleiro pola abundancia de pedras, onde o encontro xeolóxico da Tramuntana e o Mitjorn debuxou unha paisaxe de acuarela.
Bañámonos entre o anel de pedras, bendicida polo solpor, do Clot da Sa Cera
No norte da illa, moi preto da baía de Fornells, camiñamos pola beira de cala Tirant entre un horizonte de dunas e unha ondada tranquila. Descenso a Mahón, plantamos a toalla Cala Mesquida, onde os nudistas se confundían cos téxtiles, da que fuximos sen poder domar a bravura do mar, que acurralaba aos bañistas sen remisión. En apenas media hora atopamos a solución na praia de É Grao, no espazo protexido de S'Albufera, un remanso de tranquilidade rescatado polo silencio e axitado por decenas de barcos atracados na enseada.
Foi moito máis difícil para nós poñer un pé Binigaus, xunto a Santo Tomás (ao sur de Menorca), porque non había espazo libre no aparcadoiro público e tivemos que pasear por unha urbanización próxima para poder deixar o coche. A continuación,, da praia (con nudistas intercalados) non foi tan malo. Nin o famoso Enseada Turqueta, precedido de 15 minutos de camiñada polo piñeiral dende o aparcadoiro público cunha ducha de pago.
A enseada de Turqueta padece a "síndrome de Lonely Planet" desde que un mal día algún guía a tachou de "mítica"
A enseada de Turqueta padece a “síndrome de Lonely Planet”. Un mal día, nalgunha guía colgaron a etiqueta de “mítico” e acabou por sucumbir ao éxito. A beleza que sen dúbida atesoura atrae a tanta xente que o seu tan cacareado encanto esvaece. Cando vimos atracar un barco turístico e decenas de italianos comezaron a desembarcar, en só uns minutos, non deixaron un metro cadrado de area libre, decidimos marchar. o mítico, Sentímolo, non pode ser democrático.
A primeira hora da mañá foi un bo momento para visitar os faros, eses recunchos do mundo onde a civilización parece que foi expulsada. Menorca consérvaos e unha visita á illa non está completa sen achegarse a algúns deles. Ás Cap d'Artruix chegamos por erro na procura dunha cala esquiva e dentro Punta Nati, a punta máis occidental, a última milla da estrada (tan estreito nalgúns tramos que só cabería un coche) tivemos que facelo a pé por aquel encerro pedregoso, salvaxe e ingrata á presenza humana.
Cada visita a un faro era un descenso a eses mapas de silencio onde a terra e o mar se abrazan sós mentres o vento ruxe de envexa.
outra paisaxe terminal, que de Xefe de Cabalería, Disfrutámolo despois dunha memorable paella de marisco fornos. Moito máis ocupado que antes, o mar de rochas tamén rematou, bruscamente e ferozmente, en penedos abismais onde os visitantes acumulan moreas de pedras desexando volver algún día. Cada visita a un faro era un descenso a eses mapas de silencio onde a terra e o mar se abrazan sós mentres o vento ruxe de envexa..
A miña única decepción foi non atopar o camiño para subir Monte Touro, o máis alto da illa (361 metros), da vila de mercado. Moi ao meu pesar, tivemos que coller o coche e, quizais por esa lixeira amargura, unha vez arriba quedei decepcionado pola multitude de xente (autobuses incluídos), a imitación do Corcovado que coroa o seu cumio e unhas antenas arrepiantes que a fermosa ermida da Virxe do Touro non merece. vistas panorámicas, en todo caso, son un agasallo.
A miña única decepción foi non atopar o camiño que sube ao Monte Touro, o máis alto da illa
Cando o día estaba a piques de morrer, Gustábame saír ao balcón do meu apartamento en Blancala, estratexicamente situado no oeste da illa, ou baixar aos cantís de fronte -xa detido pola envolvente idiosincrasia de Menorca.- para deixarme sorprender polo sol mentres era engulido polo horizonte do mar. E con el, todas as rutinas precipitadas que nos levan a eses outros precipicios onde cae o tempo.
