Percorrido polas igrexas deconcentradas de Nápoles
Entre os distintos epítetos cos que Nápoles foi coñecido no mundo, tamén aparece a "cidade de 500 cúpulas ". E a razón só se explica dando uns pasos nun dos centros históricos máis atractivos do mundo: decatámonos da presenza física e espiritual da relixión nunha cidade que, realmente, sempre está entre o sagrado e o profano, entre a devoción cega e o feitizo puro. Todo isto ten un sabor aínda máis esotérico coa impresionante cantidade de igrexas desconcertadas: edificios de arquitectura gótica, barroco e neoclásico representando un patrimonio histórico, artísticas e culturais que hai que protexer e iso, ao revés, a miúdo está nun estado de degradación e abandono. O que segue é un percorrido polas igrexas descolocadas da igrexa Decumani Neapolitanos, coa esperanza de que estas marabillosas obras de arte e arquitectura poidan volver á luminosidade que merecen.
Comeza o noso itinerario Igrexa de San Giorgio dei Genovesi, en vía Medina. O edificio foi construído pola comunidade xenovese que viviu no reinado de Nápoles na primeira metade do século XVI. Os xenoveses querían coincidir cos venecianos que tiñan os dereitos exclusivos dun mecenado na embaixada VENETA en Spaccanapoli. A estrutura é tipicamente barroca e levántase sobre unha escaleira feita no século XVII: no seu interior consérvanse unha gran cantidade de obras, o máis famoso deles é a caixa San Antonio levanta a un morto de Battistello Caracciolo, ademais das pinturas de Giacomo Cestaro e Andrea da Salerno.
Construído polos frades Somaschi entre 1706 e 1725, a capela pechouse no século XIX
Deixando a rúa atrás Medina e achegándose cara ao ventre da cidade, entre os estreitos carreróns que soben ata o Decumani, xorden a poucos metros uns dos outros, tres igrexas moi peculiares: primeiro, en Aquí unha estrada, é o igrexa de Santos Demetrio e Bonifacio. Construído polos frades Somaschi entre 1706 e 1725, a capela pechouse no século XIX coa supresión das ordes relixiosas e no interior 1821 Foi outorgado a unha congregación de estudantes pola arzobispo Curia de Nápoles. Luego fue adquirida por la Facultad de arquitectura de la Universidad de Nápoles «Federico II» que la utiliza para seminarios, exposicións e conferencias. No seu interior hai tres pinturas do século XVIII: San Demetrio e San Bonifacio, a Madonna e o Neno e i Santos ermitán Pablo, Abade Leonardo e Mártir Ignacio.
O segundo, en longo Novos bancos, é o igrexa de Santi Cosma e Damiano. O longo debe o seu nome aos bancos comerciantes que chamaron a zona "banchi nuovi" (novos bancos) despois da inundación de 1569 e a reconstrución do barrio. O topónimo mantívose aínda que o mercado estaba abandonado e o marqués Alfonso Sances di Grottola vendeu a zona ao C."Compañía Barbieri. Estes construíron a igrexa dedicada aos Santos Cosma e Damiano 1616 e ampliou o edificio ao longo do século XVII.
Na fachada pódense ver os arcos das beiras do século XVI, o portal e as tendas antigas baixo o amplo escaparate do século XVIII. Enriba do altar hai un pano de Donzelli e unha segunda obra que se presume da escola de Luca Giordano. Por desgraza a igrexa está hoxe nun estado de abandono total: o longo Converteuse no campo de fútbol do scugnizzi (nenos do barrio), coa entrada da igrexa como meta ...
Converteuse no campo de fútbol do scugnizzi (nenos do barrio), coa entrada da igrexa como meta
A terceira igrexa é a Capela de Pappacoda, en longo San Giovanni Maggiore, moi preto da basílica homónima e fronte á Palacio Giusso, sede histórica de la Universidad de Nápoles «L’Orientale», que usa a capela para as cerimonias de graduación. E 1415 Artusio Pappacoda, asesor do rei Ladislao I de Anjou, quería erixir unha cámara sepulcral para os seus descendentes e hoxe gardan as tumbas de Angelo Pappacoda, Bispo de Martorano e Sigismondo Pappacoda, bispo de tropea.
A capela foi restaurada en moitas ocasións ao longo dos séculos, implicando a perda dalgunhas obras de arte e diversos frescos nas paredes. O portal de entrada, de estilo gótico, Caracterízase polas alegorías de Xesús cos evanxelistas e da Virxe entre San Xoán Bautista e San Xoán o Evanxelista. Arriba, entre un coro de anxos, brilla o escudo dos reis de Anjou.
Subindo vía Mezzocannone e superando a praza San Domenico Maggiore, en A forma de Sanctis o Capela de Sansevero, igrexa deconsolidada preto do palacio familiar dos príncipes de Sansevero. A capela foi establecida como templo sepulcral por Giovanni Sangro (1590), logo renovado polo fillo Alessandro (1610) e decorado artísticamente por Raimondo.
E se trata de Raimondo di Sangro que houbo multitude de lendas: en 1753 o "príncipe patrón" encargou a obra a Giuseppe Sanmartino o Cristo velado, coñecido en todo o mundo pola manta de mármore que case está sobre Cristo morto. Cóntase que o príncipe Raimondo "marmorizou" o veo do Cristo mediante un proceso de alquimia levado a cabo no subsolo do palacio de Sansevero e que despois mandara cegar ao Sanmartino para que non puidese facer unha escultura tan extraordinaria para outros.. De Antonio Canova -que tería dado dez anos para ser o escultor- ao marqués de Sade e Matilde Serao, son moitos os visitantes que durante tres séculos quedaron sen palabras ante o esplendor e os misterios que vento o Cristo velado e a capela de Sansevero.
Mandara cegar ao Sanmartino para que non puidese facer unha escultura tan extraordinaria para outros
andando pola Decumano fondo na dirección de vía San Biagio dei Librai, entrando Vico Paparelle ao Pendino, é o iglesa de Santa Maria della Stella alle Paparelle. No estilo característico do Renacemento napolitano (1519), a pequena igrexa tivo que recibir os restos mortais de Francesco Mormando, famoso arquitecto do século XVI. Entón a capela formou parte da escola construída por Lucía Paparo: de aí o nome que se refire ao nome que os napolitanos deron aos convidados da escola, chamado "Paparelle".
Santa Maria della Stella está enclavado entre edificios altos, por baixo do nivel do pavimento da rúa: a fachada de pedra presenta un frontón cunha ventá circular no centro que dá luz ao ambiente interno. Hoxe a igrexa pertence á Curia de Nápoles, aínda que polo momento está en mans do Instituto Nacional de Estudos sobre o Renacemento Sur.
A nosa ruta remata Piazzetta Sant'Andrea delle Dame, onde, preto do hospital do Incurable, levántase unha igrexa con tres nomes: Santa Maria Intercede, Sant´Aniello en Caponapoli o Sant´Agnello Maggiore. Segundo a tradición, esta é a igrexa onde está enterrado Sant´Aniello, Bispo de Nápoles no século VI, defensor da cidade durante o asedio da cidade Longobardi e santo protector do reinado borbónico.
Por desgraza durante séculos a igrexa sufriu moitos roubos e actos vandálicos
Dise que no mesmo sitio os seus pais construíron unha pequena igrexa dedicada a Santa María Intercede para agradecer á Virxe o nacemento do neno.; despois, no século IX, O bispo Atanasio erixiu un novo templo para recibir as reliquias do santo. Por desgraza durante séculos a igrexa sufriu moitos roubos e vandalismo contra obras de gran valor como o altar maior, obra maestra de Girolamo Santacroce (1524). O edificio levántase por encima da antiga acrópole de Nápoles e por iso é posible ver a estratificación histórica urbana desde a época da fundación grega ata hoxe.
Estes e moitos outros lugares encerrados nas estreitas pasaxes de Nápoles seguen alimentando fantasías e crenzas populares durante séculos.. Sitios que agochan un pasado misterioso e insondable realizado por personaxes lendarios, maldicións antigas, cerimonias esotéricas, Albergues masónicos e rituais supersticiosos. É por iso que a cidade de Parténope capta a imaxinación e os soños dos viaxeiros que queren revivir o encanto do "auténtico", do "inusual", do "extraordinario" e que esperan percorrer un hipotético Grand Tour contemporáneo: afortunadamente case nunca se decepcionan.
