Wat Muang: O templo máis surrealista de Tailandia
Un xigantesco Buda rompeu polas arquetas. Nada anunciou esa desproporción, nada parecía explicar por que xurdiu precisamente alí, unha figura dourada de 92 metros de altura. Á sombra deste Buda, os campesiños da provincia de Ang Thong traballan a diario., desbordado polas dimensións dun 10 estatuas máis grandes do mundo.
A figura forma parte do templo máis delirante do budismo tailandés. Todo é surrealista no recinto sagrado de Wat Muang. Un esqueleto articulado dá entrada aos visitantes. Un séntese entre incómodo e curioso, antes incluso de entrar no Templo de Cristal.
As paredes e o teito están cubertos de espellos que multiplican as decoracións xa barrocas. Asistimos a oracións onde os monxes se inclinan entre imaxes doutros monxes tallados en bronce, orgullo do budismo en Tailandia.
Os visitantes poden achegarse a el, observa o seu xesto de calma imparable, porque de feito está morto dende entón 1996.
Comezou a construírse Wat Muang 1990 sobre as ruínas doutro templo. O traballo concluíu en 2008, case dúas décadas despois, pero o fundador do mosteiro, un monxe chamado Luang Pho Kasem aínda está no recinto. Os visitantes poden achegarse a el, observa o seu xesto de calma imparable, porque de feito está morto dende entón 1996, pero o seu corpo permanece nunha vitrina, momificado.
Saín a respirar un anaco, pero o señor Pho Kasem tiña un lado bastante arrepiante, onde el mesmo, momificado, representa o mellor exemplo, ou - e inclínome a pensar isto último- tiña un marcado sentido do humor negro. O caso é que o exterior do recinto está cheo de figuras que representan a tortura á que serán sometidos os condenados ao inferno. As estatuas foron creadas a escala humana, para darlle máis realismo á morte que nos espera aos pecadores. Cabezas cortadas, lanzas a través dos corpos, cans rabiosos, As serras e outros castigos forman parte do chamado Xardín do Inferno. Este monumento ao feísmo está rematado por dúas figuras que se elevan uns vinte metros. Un home e unha muller esqueléticos, cos ollos abultados e a lingua desenganchada.
de Wat Muang só se pode ir contrito, sen falar moito, sen alzar a voz, inclinando un pouco a cabeza
Moitos escolares andaban perplexos entre as figuras, intentando asimilar eses sanguentos xestos, ese museo brutal, baixo o perfil dun Buda omnipresente.
Ademais da sala de torturas, tamén se representa o paraíso. Pero seducinme moito menos do que me horrorizou o inferno. En resumo, de Wat Muang só se pode ir contrito, sen falar moito, sen alzar a voz, inclinando un pouco a cabeza, para non ofender aos monxes falecidos ante a inexorable presenza de Buda.
Esta é quizais a parte máis grave dunha relixión que, ser xusto, adoita amosar un comportamento amigable. Deixamos Wat Muang con ganas de perdernos polas montañas do norte.
