Efez: Dvoboj na suncu s poviješću
Upozoreni smo, ali iako je bila sredina listopada, Bilo je pakleno vruće i stotinama metara uokolo nije bilo sjene. Bili smo bespomoćni pred neodoljivom pričom o Efezu, hodajući obalama Egeja među ruševinama onog što je bila jedna od glavnih luka antike, trgovački most između Azije i Zapada stoljećima.
Bilo koje web mjesto curi povijest, Ali prošlost Efeza je ogromna: Grčka kolonija koja je već bila stara gotovo tisuću godina kada se rodio Isus Krist (Njegovo utemeljenje u 9. stoljeću prije Krista pripisuje se Androklo, sin posljednjeg atenskog kralja, Iako jedna legenda tvrdi tu čast za Amazonke), ovdje je stajao Artemidin hram, jedno od sedam čuda starog svijeta, koji su pokušali obnoviti, nakon požara koji je započeo postolar s zabludama o veličini, Sam Aleksandar Veliki.
Bilo koje web mjesto curi povijest, Ali prošlost Efeza je ogromna
Postao je drugi grad Rimskog Carstva. Ovdje je rođen filozof Heraklit, a ovuda je prošao Julije Cezar, Marka Antonija i Kleopatru, Sveti Pavao (uz veliki urlik) i San Juan i, neki kažu, čak i djevica Marija, da bi posljednje godine života živio u Efezu (zapravo, Krajem 19. stoljeća na obližnjoj planini Pion otkriveni su ostaci onoga što bi mu bio dom., danas mjesto bogoslužja katolika iz cijeloga svijeta).
Ustali smo u šest ujutro. Avion Pegasus Airlinesa do kojeg nas vodi Izmir, drevna smirna, Homerova kolijevka, polijeće u 9 sati s istanbulske zračne luke Sabiha Gökcen. S nama unutra. Sat kasnije sletili smo na aerodrom Adnan Menderes u Izmiru, treći najnaseljeniji grad u Turskoj nakon Istanbula i Ankare. Tamo nas čeka Orkan, vodič čije smo usluge unajmili putem interneta za naš ekspresni posjet Efezu. S njim putujemo cestom 80 km. odvajajući Izmir od ruševina starogrčkog grada, s prethodnim zaustavljanjem u Kući Djevice (Pričat ću drugi put).
Okosnica stranice, nešto poput Castellana de Éfeso, To je put Kuretosa
Napredujemo kroz krajolik mediteranskog otiska usjeva, maslinici i male planine, plodna zemlja blagoslovljena kišama koja nas vodi u stari Efez, kojima pristupamo kroz Magnezijska vrata, sagradio u 1. stoljeću Vespazijan. Okosnica stranice, nešto poput Castellana de Éfeso, je Via de los Curetos (svećenici koji su vodili računa da se sveta vatra nikada ne ugasi), avenija s mramornim podovima okružena ostacima građevina koje su je učinile privilegiranim gradom koji je nastao, u 2. stoljeću, oko pola milijuna stanovnika: knjižnica, kazalište, izvori vruće vode, Teretana, javne zahode, parlament, bordel, izvori…
Nije preostalo previše te veličanstvenosti iz starih vremena, osim žeravice isklesane u kamenu koji su samo nagovještaj njegove slavne prošlosti, Kroz koje mačke samozadovoljno lutaju u potrazi za sjenom koja ne postoji. I tako, hodajući među skupinama turista i uz zvuk mehaniziranih višejezičnih objašnjenja vodiča, napredujemo niz planinu ostavljajući iza sebe vrela (zagrijavali su se prolaskom vrućeg zraka kroz cijevi ispod kolnika) i odeon (kućište kapaciteta za 1.500 ljudi u kojima su Efežani uživali u koncertima) i prešli smo Heraklova vrata, odakle možete uživati u jednom od najljepših pogleda na Efez: ona silazeće Via de los Curetos koja kulminira u dragulju arheološkog područja: obnovljena Celsusova biblioteka.
Nije preostalo previše te veličanstvenosti iz starih vremena, osim žeravice uklesane u kamenu
Knjižnica je smještena u malim nišama više od 12.000 svitaka i bila je jedna od glavnih kolijevki znanja Rimskog carstva. Ovdje je pokopan Tiberije Julije Celso, Rimski konzul i patrijarh obitelji koji su financirali njegovu izgradnju. Izgorio godine 263 za vrijeme gotske invazije, obnovljena je godine 70 prošlog stoljeća, sada omogućuje posjetiteljima da uživaju u najslikanijoj fasadi u Efezu.
Na početku susjedne mramorne staze nalazi se natpis na grčkom, "prati me", najavljujući blizinu robne kuće. Nije bilo gubitka (Efez je bio, također, prvi grad carstva koji je noću osvjetljavao njegove glavne ulice). Malo kasnije, na naše lijevo, u nedostatku neonskih natpisa, na tlu je isklesana noga koja pokazuje smjer prema javnoj kući. U slučaju da je bilo sumnje, iskopavanja su otkrila kipce Priapusa s uspravnim falusima.
U nedostatku neonskih natpisa, na tlu je isklesano stopalo koje pokazuje smjer prema starom bordelu
Ne mogu prestati razmišljati o tome koliko mora biti vruće ovdje sredinom kolovoza (Negdje sam pročitao da je čak bilo i nesvjestica, i to me ne čudi). U obližnjem kazalištu, tri razine izbjeljivača kapaciteta za 25.000 gledatelji koji se u ovom trenutku doimaju kao ogromna tava na kojoj je pitanje vremena kada ćemo sve završiti pržiti, Penjem se stepenicama u potrazi za najboljim kutom za fotografiju. Panorama odavde, visok gotovo dvadeset metara, zavidno je.
Ispred nje se jasno vidi lučka cesta, cesta od pola kilometra okružena portikima punim trgovina koje su prije poginule u moru. Prije nego što se obala povukla gotovo četiri milje (zbog poplava rijeke Caistro), ostavljajući Efez bez luke.
Vožnja do obližnjeg Artemidinog hrama poražavajuća je. Samo jedna kolona ostaje stajati
Minuta nakon, dolazak automobilom do obližnje lokacije Artemidin hram mračno je. Samo jedna kolona ostaje stajati, grubo spojeni komad po komad, i posvuda mramorni blokovi. Dok zlatna svjetlost jednog od sedam svjetskih čuda nastavlja bujati maštu putnika, u okolici nekoliko uličnih prodavača nudi lažne bizantske novčiće za deset lira iskorištavajući emocionalnu slabost posjetitelja ni pred čim, još uvijek šokiran tugom uzrokovanom arheološkom sitnicom.
Hram 120 stupcima, podignuta u 6. stoljeću pr, usko je povezan s likom Aleksandar Veliki: uništio je postolar palikuća, Erostrata, 22 godine prije nego što je makedonski vladar došao u Efez kako bi oslobodio grad od perzijske vlasti. Obnova hrama već je bila u tijeku, ali Alejandro je to financirao u zamjenu za ime po njemu. Efežanima, ništa spremno učiniti njihovu božicu Artemidu tako ružnom, pribjegli su diplomaciji kako bi odbili njegovu pomoć, uvjeravajući ga da "jedan bog ne može pomoći drugom bogu". Sada, sve što možete učiniti ovdje je izgubiti nekoliko minuta u potrazi za najboljim uokvirivanjem usamljene kolone s osmanskim dvorcem, džamiju Isa Bey i crkvu San Juan u daljini. Tužna utjeha.
Prije napuštanja Efeza, Imali smo posljednju grimasu turističkog apsurda: ekskluzivna revija
Više uzbuđenja nego što bi veliki Aleksandar izazvao u Efezu, tri i pol stoljeća kasnije, još jedan posjet: ono od apostola Sveti Pavao, koji je grad koristio kao središte operacija za svoj misionarski rad u Maloj Aziji i stavio trgovce na ratni put, oni koji su bili unakaženi prodajom Artemidinih kipića u blizini hrama.
Prije napuštanja Efeza, Imali smo posljednju grimasu turističkog apsurda. Orkan se ponudio da nas otprati do trgovine s nenadmašnim popustima na kožnu galanteriju, iako se činilo da je to tipična provizija u zasjedi, na kraju se nismo opirali budući da je avion poletio tek kasno. Najgori predznaci potvrđeni su neočekivanom scenografijom, Da. Kad smo htjeli shvatiti, bili smo unutar broda u gradu Selcuk prisustvujući ekskluzivnoj paradi u kojoj modeli paradiraju s kožnim odjevnim predmetima i odgovarajućim brojem na reveru, Što bismo trebali zapisati ako kasnije to želimo kupiti u susjednoj trgovini. Pozivaju nas na čaj i, završio prolaz, Nastavljamo zatočenje u skladištu prepunom kožnih kaputa i jakni u kojima mašu mamac popusta do 60%. Bez većih ceremonija, pokisnemo osmijeh vlasnika kad mu kažemo da odlazimo. Nitko se ne oprašta od nas. Van, Orkan ne postavlja pitanja.
