Febbraio 16 2012 Sconosciuto da Jaén (III): in cerca di Jorge Manrique

Segura de la Sierra è attraversato con il fiato sospeso, camminando tra le sue piste asfaltate angoli, inseguire le nostre ombre sui muri delle strade bianche che torcono. De vez en cuando, hay que levantar la mirada para admirar su imponente castillo, encaramado a un cerro que siempre parece lejano. No es de extrañar que las crónicas antiguas hablen de una villa “fundada sobre peña viva”. Este municipio jienense situado en el corazón de la Sierra de Segura lleva a gala un controvertido timbre de gloria: ser la cuna de un hombre ilustre, Jorge Manrique, el poeta que lloró a su padre con inmortales versos de lágrimas. Poco les importa, más bien nada, que la historia oficial señale la localidad palentina de Paredes de Nava como el lugar donde vino al mundo. Lo dice bien claro en la fachada de piedra con la que nos topamos subiendo desde la plaza de la Encomienda: “En esta casa nació y vivió el inmortal poeta Jorge Manrique”. Sobre el arco de medio punto sostenido por columnas jónicas un escudo, el de los Figueroa, la familia materna del poeta. Da un lato, un cartel de “Se vende” y dos teléfonos. L' Casa de Jorge Manrique, que no se puede visitar, es de propiedad privada y está en el mercado.

En Segura no pueden esgrimir partida de nacimiento alguna que refrende que el poeta naciera aquí, pero sí cuentan, garantire, con documentos que acreditan que su madre, Dona Mencía de Figueroa, se encontraba en el pueblo a punto de dar a luz en 1434. Como quiera que por esas fechas a su marido, Rodrigo Manrique, comendador de la Orden de Santiago, se le sitúa en la toma de Huéscar, consideran improbable que su esposa le acompañara en tan avanzado estado de gestación. Jorge Manrique, quindi, habría nacido aquí, juran y perjuran, y aquí habría pasado, anche, sus primeros años de vida. Una estatua evocadora del poeta junto a la Puerta Nueva, la entrada natural al centro histórico, se encarga de recordar a los turistas que Manrique es uno de los suyos.

La belleza del lugar merece con toda justicia una visita al margen de que a Manrique le diera por nacer aquí o no, vale a dire

Sucede que Segura de la Sierra no tiene necesidad de meterse en estos pleitos, al menos a efectos de promoción turística, puesto que la belleza del lugar merece con toda justicia una visita al margen de que a Manrique le diera por nacer aquí o no, vale a dire. Pocas vistas más admirables que la que se aprecia desde un recodo del camino poco antes de llegar al pueblo. La fortaleza imponente  encaramada al cerro como sostenida por una peana, las casas de Segura desparramadas a su sombra por la ladera. Una estampa medieval inolvidable, un castillo que ejerce un magnetismo imposible de sortear, que te obliga a subir a recorrer su patio de armas, a sumergirte en sus baños árabes, a recorrer su camino de ronda, a dejarse engullir por la intrincada escalera de piedra de la Torre del Homenaje, dinamitada por los franceses en la guerra de la independencia y levantada de nuevo el siglo pasado.

La sala donde vivía la familia Manrique (el padre del poeta, don Rodrigo, era comendador de Segura y maestre de la Orden de Santiago, a la que perteneció el castillo) también se puede visitar en la planta segunda. Ci, envuelto en la penumbra, el visitante puede escuchar el imaginario diálogo (basado en las universales coplas de Manrique) entre padre e hijo.

Los bosques que abrigan estas montañas suministraron en su día la madera necesaria para construir las carabelas de Colón y la flota de la Armada Invencible

Al margen de este encuentro fugaz con el poeta no deje de disfrutar de las excepcionales vistas que ofrece la terraza de la Torre del Homenaje, donde uno puede hacerse una perfecta idea de la importancia estratégica de Segura como baluarte de frontera, como ancestral paso entre el Mediterráneo y la meseta castellana. Y no sólo estratégica: los bosques que abrigan estas montañas suministraron en su día la madera necesaria para construir las carabelas de Colón y la flota de la Armada Invencible.

Ponemos ahora rumbo a Chiclana de Segura, donde también vivió Manrique y donde nació su hijo Luis. Si Segura de la Sierra está adherida a la montaña, como a horcajadas, Chiclana se ha introducido en ella literalmente, horadándola hasta dar lugar a lo que, ancora, sigue siendo su mayor seña de identidad: las casas trogloditas. Hasta 150 cuevas están registradas en el municipio al que, como no podía ser de otra forma, se entra por un túnel, construido hace más de medio siglo. Chiclana, que anda ahora en el empeño de acondicionar un centro de interpretación de Jorge Manrique, es un pueblo de empinadas cuestas donde uno todavía se puede cruzar con burros de alforjas repletas. Jorge Manrique heredó de su padre el antiguo castillo, del que hoy no queda nada, salvo una terraza panorámica en lo más alto del pueblo, en el mismo lugar donde se levantó. “Desde aquí se comprende -escribe los investigadores Juan Peña e Juan Hervás en su libro “El Condado monumental”- que tenga Chiclana el corazón partido entre La Mancha, a la que perteneció durante seis siglos, y Andalucía”, a la que quedó adscrita Jaén en 1833.

Chiclana es un pueblo de empinadas cuestas donde uno todavía se puede cruzar con burros de alforjas repletas

Resulta muy entretenido dejarse llevar por la magia medieval de Chiclana e indagar en el pasado y presente de sus casas trogloditas. La antigua sala de torturas de la Inquisición se acondicionó como discoteca. Todavía cuelga de su techo una bola discotequera, que arrancaría a bailar al mismísimo Travolta, y mustias guirnaldas de fiestas pasadas. En la que fuera herrería del castillo  ahora hay una taberna, “La Cueva”, donde los comensales dan cuenta de las viandas en las entrañas de la roca. Algunas cuevas han quedado incorporadas a las viviendas y se usan como almacén, otras están simplemente abandonadas y se recorren con un escalofrío, imaginando las durísimas condiciones de vida de sus moradores hace sólo 40 años.  

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