Volare tra Valparaíso graffiti e vere montagne
Non ho scattato nessuna foto dell'Aconcagua. Quando l'idea mi è venuta in mente, in tasca, L'ho vissuto nello stesso modo in cui abbiamo vissuto quegli eventi infantili di allontanarsi dal gruppo per tornare a casa quando aveva iniziato a piovere. Sono venuti come una folata di vento e poi si sono volatilizzati. Perché, Perché smettere di vivere? Perché pensare, anche un secondo, per sbarazzarsi del momento di volare per la prima volta?
"Alla tua destra, possono vedere l'Aconcagua ", disse l'orgoglioso comandante, prima di darci una manovra volontaria in modo da poter vedere la montagna più alta in tutta la sua gamma. Era una giornata di cielo azzurro perfetta. L'Aconcagua aveva nevai luminosi a media quota e la cima è stata disegnata con una nitidezza impeccabile in quanto appena emersa da una fessura orogenica puntuale e tagliente, con bordi di ghiaccio e roccia che si aprivano in tutta la loro maestosità. I raggi del sole indicavano la sua parete meridionale e la massa rocciosa si ergeva, come una torcia, nell'immensità di una valle di vette. Emanato, con una naturalezza sconvolgente, così tante insegne e così tanto potere che era molto più vicino alla perfezione di Madre Terra che alla pittura impressionista che la mia macchina fotografica avrebbe voluto realizzare.
Perché pensare, anche un secondo, per sbarazzarsi del momento di volare per la prima volta?
L'aereo oscillava dolcemente, forse pianificazione, in netto contrasto con la forza imperiosa delle Ande e io fui improvvisamente elettrizzato, I miei occhi si riempirono di lacrime, e mi lascio sentire tutta la vita, proprio come giorni dopo aver lasciato il caffè Wonderland.
All'arrivo a Santiago c'erano amici e conversazioni, ognuno più diverso, cappuccini sugli autobus senza ruote, caffè in bauli blu, e spuntini nei caffè italiani con torte al frutto della passione con miele.
E da Santiago a Valparaíso. Siamo usciti con un'auto a noleggio che ha iniziato a girare presto un giorno di sole fresco a suon di discorsi e finestre aperte, patate alla barbabietola e quel piccolo scherzo allegro che trova spazio per scherzare in ogni viaggio, qualunque cosa accada dopo. Impossibile, raro, insolito, quasi un'eccezione, che rotolare lungo una rotta sconosciuta tra le braccia dell'esplorazione e del vento fresco, non emerge una vita da maestro che riempie il veicolo dell'effluvio delle scoperte e dell'adrenalina estiva delle maniche corte e del sole.
E così siamo andati, sulle strade del Cile, quando un cartello su una curva pericolosa ci ha invitato ad assaggiare le migliori uova del paese e, grazie a una manovra di Formula 1, siamo entrati in una specie di hangar. In meno di dieci minuti Jusep, Catalano con sangue e fuoco, e la sua signora, Cileno di pura fede, ci hanno messo delle pentole con delle uova gialle attorno a un camino a legna rotondo, e un odore di fumo e di casa ci ha fatto venir voglia di sacrificare Valparaíso e rimanere per la giornata con uova fritte e quel vino.
I graffiti di Valpo ci hanno proiettato raggi colorati e siamo entrati con la vernice su quel labirinto di murales, hippy a tarda notte, navi da guerra e pescherecci e colline con ascensore
Ma abbiamo proseguito lungo le rotte ordinate del sud fino a quando i graffiti del Valpo ci hanno lanciato dei raggi di colore e siamo entrati con la vernice posta in quel labirinto di murales, hippy a tarda notte, navi da guerra e pescherecci e colline con ascensore.
Sembra che gli abitanti originari di Valparaíso fossero le scimmie, alcuni tipi di cui si sa poco, che adorava il mare, che chiamavano Mama Cocha, ed erano dedicati quasi esclusivamente alla pesca, attività praticamente nuda. Non contento di pescare nudi e fare zattere con pelli di leoni marini, usavano il sale per fare un pesce che scambiavano con altri prodotti come frutta e, in particolare, per alcuni appetitosi liquori che facevano i lupaca, coles, maschio, atacameños e puquinas e che non sapevano come fare.
Anche se quei tempi in cui si scambiava un pesce con un rum da combattimento erano lontani, e oggi Valparaíso è un porto attraverso il quale passano 10 milioni di tonnellate di merce e più di 150.000 passeggeri all'anno, i cittadini continuano a bere liquori appetitosi e fare quaderni, anelli, navi, braccialetti e tutta la spazzatura possibile in un pasticcio abbastanza sano che mescola giovani e vecchi, cani e gabbiani, indigeni e turisti di varie condizioni.
Saliamo, scendiamo, Abbiamo camminato da una collina all'altra su pendii e funicolari, perdendoci e ritrovandoci tra i disegni, frasi sui muri e sotto una matassa di fili elettrici aggrovigliati come rami di rame. Prendiamo micheladas, abbiamo comprato quaderni con i gatti e siamo tornati a Santiago all'imbrunire. Nel viaggio di ritorno cerchiamo di capire quella città che, per sua natura anarchica, non è stato capito.
Nel viaggio di ritorno cerchiamo di capire quella città che, per sua natura anarchica, non è stato capito.
La felicità è stata lasciata nel disordine, il premio sembrava esclusivo per chiunque fosse stato perso. Quindi lo ricordiamo nella piazza principale, dove inizia una stradina dove vagano vagabondi senza tempo, di fronte a un monumento alle battaglie navali del Cile, c'è il palazzo di giustizia. Sulle tue scale, come in tanti altri edifici equivalenti in tutto il mondo, c'è una statua della giustizia che di solito è rappresentata, dall'antica Grecia, con una bilancia bilanciata tenuta dal suo braccio fermo e bendata, simbolo di giustizia cieca e imparziale.
La statua di Valparaíso, tuttavia, i suoi occhi sono scoperti e le squame pendono sbilanciate, una delle braccia sui fianchi e un atteggiamento di sfida e passota, come se fosse stanca di fare giustizia e fingere che i codici criminali siano una verità capitale.
E questo è Valparaiso alla fine. Questa è la signora che, dalla terra delle vette che venerano l'Aconcagua, perdona gli umani che infestano tra i colori, che pescano seminudi o che si perdono sotto cavi e gabbiani, metafore primitive del viaggio essenziale.
