Éfeso: duelar o sol com a história

Para: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
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Fomos avisados, mas mesmo sendo meados de outubro, estava muito quente e não havia sombra por centenas de metros ao redor. Estávamos indefesos contra a história avassaladora de Éfeso, caminhando nas margens do mar Egeu, entre as ruínas do que era um dos principais portos da Antiguidade, a ponte comercial entre a Ásia e o Ocidente durante séculos.

Qualquer site exala história, Mas o passado de Éfeso é avassalador: Colônia grega que já tinha quase mil anos quando Jesus Cristo nasceu (Sua fundação no século 9 aC é atribuída a Androclo, filho do último rei de Atenas, Embora uma lenda reivindique essa honra para as Amazonas), aqui estava o templo de Artemis, uma das sete maravilhas do mundo antigo, quem tentou reconstruir, depois de um incêndio iniciado por um sapateiro com delírios de grandeza, O próprio Alexandre o Grande.

Qualquer site exala história, Mas o passado de Éfeso é avassalador

Tornou-se a segunda cidade do Império Romano. Aqui nasceu o filósofo Heráclito e por aqui passou Júlio César, Marco Antônio e Cleópatra, San Pablo (com grande rugido) e San Juan e, alguns dizem, até a virgem maria, quem teria vivido em Éfeso seus últimos anos de vida (, de facto,, No final do século 19, os restos do que teria sido sua casa foram descobertos nas proximidades do Monte Pion, hoje um lugar de culto para católicos de todo o mundo).

Levantamos às seis da manhã. O avião da Pegasus Airlines que nos leva a Izmir, Smyrna antigo, Berço de homer, decola às 9h do Aeroporto de Istambul Sabiha Gökcen. Conosco dentro. Uma hora depois, pousamos no aeroporto Adnan Menderes em Izmir, a terceira cidade mais populosa da Turquia depois de Istambul e Ancara. Orkan nos espera lá, o guia cujos serviços contratamos pela internet para nossa visita expressa a Éfeso. Com ele viajamos pela estrada 80 km. separando Izmir das ruínas da antiga cidade grega, com parada anterior na Casa da Virgem (Falarei sobre outra hora).

A espinha dorsal do site, algo como a Castellana de Éfeso, É o jeito dos curetos

Nós avançamos por uma paisagem de cunho mediterrâneo de colheitas, olivais e pequenas montanhas, uma terra fértil abençoada pelas chuvas que nos leva à velha Éfeso, que acessamos através do Portão Magnésia, construído no século I por Vespasiano. A espinha dorsal do site, algo como a Castellana de Éfeso, é o Via de los Curetos (padres que cuidavam para que o fogo sagrado nunca se apagasse), uma avenida com piso de mármore ladeada por vestígios das edificações que a tornaram uma cidade privilegiada que passou a ter, no século 2, cerca de meio milhão de habitantes: biblioteca, teatro, fontes termais, Ginásio, banheiros públicos, parlamento, bordel, fontes…

Não sobrou muito daquela magnificência dos velhos tempos, exceto para as brasas esculpidas em pedra que são um mero aceno de seu passado glorioso, Através do qual os gatos vagueiam complacentemente em busca de uma sombra que não existe. E assim, caminhando entre grupos de turistas e ao som de explicações multilíngues mecanizadas dos guias, avançamos montanha abaixo deixando para trás as fontes termais (eles foram aquecidos pela passagem de ar quente através de tubos sob o pavimento) e o odeon (um recinto com capacidade para 1.500 pessoas nas quais os efésios gostavam de concertos) e nós cruzamos o Portão de Heracles, de onde você pode desfrutar de uma das mais belas vistas de Éfeso: o da descida da Via de los Curetos que culmina na joia da área arqueológica: o restaurado Biblioteca Celsus.

Não sobrou muito daquela magnificência dos velhos tempos, exceto as brasas esculpidas em pedra

A biblioteca alojada em pequenos nichos mais de 12.000 pergaminhos e foi um dos principais berços do conhecimento do Império Romano. Aqui está enterrado Tibério Júlio Celso, Cônsul romano e patriarca da família que financiou sua construção. Queimado no ano 263 durante a invasão gótica, foi restaurado nos anos 70 do século passado, agora permitindo aos visitantes desfrutar da fachada mais fotografada de Éfeso.

No início do caminho de mármore adjacente, há uma inscrição em grego, Me siga, anunciando a proximidade do bordel. Não houve perda (Éfeso era, também, a primeira cidade do império a iluminar suas principais ruas à noite). Um pouco mais tarde, à nossa esquerda, na ausência de letreiros de néon, há um pé cinzelado no chão indicando a direção do bar. Caso houvesse alguma dúvida, as escavações revelaram estatuetas de Príapo com seus falos verticais.

Na ausência de letreiros de néon existe um pé esculpido no chão que indica a direção do antigo bordel

Não consigo parar de pensar em como deve estar calor por aqui no meio de agosto (Eu li em algum lugar que houve até desmaios, e não me surpreende). No teatro próximo, três camadas de arquibancadas com capacidade para 25.000 espectadores que neste momento parecem uma enorme frigideira onde é uma questão de tempo até terminarmos de fritar tudo, Subo as escadas em busca do melhor ângulo para a foto. O panorama daqui, quase vinte metros de altura, é invejável.

Na sua frente, você pode ver claramente a estrada do porto, uma estrada de meio quilômetro ladeada por pórticos repletos de lojas que antes morreram no mar. Antes que a costa recuasse quase quatro milhas (por causa das enchentes do rio Caistro), saindo de Éfeso sem porto.

O caminho para o próximo templo de Artemis é devastador. Apenas uma coluna permanece

Minutos depois, chegada de carro para as proximidades Templo de Artemis é sombrio. Apenas uma coluna permanece, unidos grosseiramente peça por peça, e blocos de mármore em todos os lugares. Enquanto a luz dourada de uma das sete maravilhas do mundo continua a brilhar na imaginação dos viajantes, nos arredores vários vendedores ambulantes oferecem moedas bizantinas falsas por dez liras aproveitando a fraqueza emocional do visitante diante do nada, ainda chocado com a dor causada pela ninharia arqueológica.

O templo do 120 colunas, criado no século 6 aC, está intimamente ligado à figura de Alexandre, o Grande: foi destruído por um sapateiro incendiário, Erostrata, 22 anos antes de o governante macedônio vir a Éfeso para livrar a cidade do domínio persa. A reconstrução do templo já estava em andamento, mas Alejandro ajudará a financiá-lo em troca de receber o seu nome. Os efésios, nada disposto a tornar sua deusa Ártemis tão feia, eles recorreram à diplomacia para recusar sua ajuda, convencê-lo de que "um deus não pode ajudar outro deus". Agora, tudo o que você pode fazer aqui é perder alguns minutos procurando o melhor enquadramento da coluna solitária com o castelo otomano, a mesquita Isa Bey e a igreja de San Juan à distância. Consolo triste.

Antes de sair de Éfeso, Fizemos uma última careta de um absurdo turístico: um desfile de moda exclusivo

Mais agitação que o grande Alexandre causaria em Éfeso, três séculos e meio depois, outra visita: o do apóstolo San Pablo, que usou a cidade como centro de operações para seu trabalho missionário na Ásia Menor e colocou os mercadores no caminho da guerra, aqueles que foram desfigurados pela venda de estatuetas de Artemis nas proximidades do templo.

Antes de sair de Éfeso, Fizemos uma última careta de um absurdo turístico. Orkan se ofereceu para nos acompanhar a uma loja com descontos imbatíveis em artigos de couro e, embora parecesse a típica emboscada da comissão, acabamos não resistindo já que o avião só decolou tarde. Os piores presságios foram confirmados com um cenário inesperado, sim. Quando queríamos perceber, estávamos dentro de um navio na cidade de Selcuk assistir a um desfile exclusivo em que desfilaram as modelos com vestimentas de couro e o número correspondente na lapela, O que devemos escrever se mais tarde quisermos comprá-lo na loja ao lado. Eles nos convidam para um chá e, terminou o passe, Continuamos o confinamento em um armazém cheio de casacos de couro e jaquetas em que sacodem a atração de descontos até 60%. Sem grandes cerimônias, Nós azedamos o sorriso do proprietário quando lhe dizemos que estamos saindo. Ninguém se despede de nós. Fora, Orkan não faz perguntas.

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