Chamei um milagre Galapagos
Me senti como um astronauta ao pousar na ilha de Baltra. Cactos se levantaram como bandeiras conquistando planetas. Eles eram grandes cactos, estranho e selvagem, lá, no meio de um arquipélago que estava fora de questão, no meio do nada, como se as galápagos fossem um grande erro.
Uma jangada nos cruzou até a ilha de Santa Cruz, aos poucos a recepção foi suavizada com um pouco mais de vegetação. Chegamos em Puerto Ayora, uma cidade que finalmente humanizou a ilha, com suas perpétuas casas de veraneio, seus locais de mergulho, seus restaurantes com cheiro de ceviche e suco de graviola. E com tais perspectivas saímos ao encontro de uma rua que acompanha o Pacífico. e estava lá, naquele calçadão, onde ocorreu o primeiro choque.
Um homem estava cortando peixe em um mercado de peixe improvisado. Um pelicano pairava em volta do peixeiro, várias garças estavam esperando sua vez e um leão marinho decidiu tirar uma soneca em uma margem próxima. A presença dos animais não me surpreendeu tanto quanto a sua naturalidade. Parecia um relacionamento muito familiar para parentes tão díspares.. Foi uma convivência serena, alterado apenas pelos gestos infantis dos turistas.
Eles eram grandes cactos, estranho e selvagem, lá, no meio de um arquipélago que estava fora de questão
Minutos depois, um novo espasmo, um passo atrás - no estilo de Chiquito de la Calzada- para evitar pisar na nossa primeira iguana. Eu já conhecia aquela iguana, eu tinha visto ela antes, era a iguana do documentário Baraka, o mesmo que escapou das cobras no Planeta Terra II, essa foi a iguana que convenceu Charles Darwin a certificar sua teoria da evolução, uma iguana preta e escamada, que sempre olha para o infinito. Acho que é difícil explicar como o avistamento de algum tipo de lagarto me deixou tão excitado.. Para mim foi mais um reencontro, uma dívida pendente que foi liquidada naquele canto de Puerto Ayora. Porque essa iguana só cresce nas Ilhas Galápagos e é preciso voar onze horas até Guayaquil, dirigir vários dias para Quito, pegue outro avião para a ilha de Baltra e aproxime-se da costa sul de Santa Cruz para ver sua cabeça enrugada, seu perfil pré-histórico, sua feiúra imponente.
Às vezes, a felicidade do viajante está no encontro com um réptil que seca ao sol, tão alheio à sua alegria que seu desdém é ofensivo. mas lá estava eu, com língua de fora, despejando a câmera em um símbolo de adaptação animal.
Às vezes, a felicidade do viajante está no encontro com um réptil que seca ao sol
Mal havíamos caminhado dez minutos e já senti o choque de saber que estava em um lugar irrepetível., com habitantes extraordinários que vêm ao seu encontro a poucos metros do albergue onde você passaria a noite.
Em Puerto Ayora tudo é um pouco mais longe, então não demorei muito para entrar na Estação de Pesquisa Charles Darwin. Esqueci-me da inquina do sol, esse jeito de constranger os turistas, e eu peguei a câmera para mirar, indiscreto, à cópula de um casal de tartarugas. Ambos machos desesperados de afeto, fazendo sombra entre tanta luz.
No entanto, é aconselhável deixar a única cidade que aparece nos mapas da ilha, ser seduzido pela natureza sem paredes, sem estradas, nem qualquer proporção. Em El Chato, as tartarugas centenárias são bem maiores que as da Estação Científica, como se a liberdade e a passagem do tempo amplificassem suas pernas de elefante, seus olhos azuis claros e sua vasta concha. Eles não desviam o olhar ou o caminho. Eles olham para você sem decoro, com a boca cheia de frutas que não tem intenção de dividir. É o intruso que acaba se rendendo ao império de um réptil gigante. É o turista que sorri entre assoberbado e temeroso de que aquele animal deixe repentinamente de ser herbívoro, sem saber muito bem como enquadrar suas dimensões.
É o turista que sorri entre assoberbado e temeroso de que aquele animal deixe repentinamente de ser herbívoro
Para chegar à costa de Santa Cruz é preciso seguir um caminho guardado por cactos e plantas que crescem com a mesma anarquia das tartarugas. Existem lagoas salgadas onde uma dúzia de tubarões se reúne para tirar uma soneca.. Seus perfis são desenhados debaixo d'água, transformando a lagoa em refúgio de tubarões e pesadelo de banhistas desavisados. E "um pouco mais longe", o mar aberto bate na Playa de los Perros, que tem tudo, menos cachorros, mas deve seu nome ao latido rouco dos leões marinhos. Caranguejos vermelhos se reúnem entre as rochas, como cozido, suportando a eterna tempestade das ondas. E na praia outra iguana expele água do mar pelo nariz para se livrar do sal. Junto às falésias passeia à tarde um atobá-de-pés-azuis, com cara de assustado e andar cômico. E todos descansam na sua porção da ilha ou no seu reduto do mar: leões-marinhos, tartarugas, Tubarões, caranguejos, iguanas e peitos. A ilha é tão cheia de vida e tão cheia de paz que é difícil conceber tamanha harmonia no reino animal., Na natureza, não civilizado.
O interior também era ainda, como estampado no chão, uma iguana diferente. era enorme, amarelo e pertence a uma subespécie quase extinta: a iguana terrestre de Santa Fé. A Segunda Guerra Mundial também atingiu Galápagos e a presença de soldados diminuiu o número de muitas espécies endêmicas.. 750 Fuzileiros navais americanos chegaram às ilhas para embarcar. A guerra misturada com o tédio de homens armados muitas vezes leva a ideias terríveis. Eles dizem que os militares aguçaram sua pontaria contra os leões marinhos, tartarugas e outros animais intrigados com a violência sem precedentes nas ilhas. Algumas espécies de iguanas desapareceram.
os animais aprenderam a esquecer porque o ser humano se rendeu à magia da natureza.
Mas as Ilhas Galápagos sobreviveram ao homem e à guerra. E o que é mais surpreendente, os animais aprenderam a esquecer porque o ser humano se rendeu à magia da natureza. O exército partiu e a calma voltou, com a intenção de ficar para sempre. Não há lugar no mundo onde nossa espécie tenha demonstrado um ato tão extraordinário de humildade como nas Ilhas Galápagos.. O homem se afastou, resignou-se ao pedaço de terra que lhe pertence, como mais um, e viver na ponta dos pés, com turistas que recebem palestras se chegarem muito perto da espécie, se eles interferem onde não deveriam.
Nenhuma das partes histriônico, ni macarras de moto, meninas ou vender uma noite de verão, ou bares de praia. Na ilha de Santa Cruz só se ouve o som das ondas e o bater dos pelicanos.
Comentários (2)
Laura B
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É maravilhoso, Dani.
A coisa sobre as lojas de mergulho e o suco de guanabana tocou meu coração.
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juliano l
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Visitar Galápagos é um destino que quero visitar. Sua natureza e os animais que se podem ver são ótimos. Enviei-lhe saudações de Colômbia .
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