Tsavo: Elefanteak Warhol
Parke nazional batean sartzea eta aurkitzen duzun lehenengo gauza elefante gorriak direla zure talde gogokoenaren partidara bost minutu berandu iristea eta dagoeneko irabazten duzula markagailuan ikustea da. 3-0. Hortik aurrera, taberna mantentzea oso zaila da. Hori gertatu zitzaigun oina sartu bezain laster Tsavo, gizakirik jaten ez duten lehoien parkea. Engainatzeko, burdinazko atean Manyani atea burdinazko bi rinoceronte daude beren adarrei begira, baina aurrean dugun pistak ez du engainatzen: buztin lurzoruaren intentsitateak aurrera jarraitzeko premia du, Tsavoko errepideetan ibiltzeko, Afrika osoko parke handienetako bat, ia batera 21.000 kilometro karratu (aurka 1.500 - Masai Mara, adibidez), neurri hori 1948 bi sartu behar dira zatitu zituen, Ekialde eta Mendebaldeko, bere lurralde izugarria administratzea errazteko.
Berak margotuak diruditen elefante horien irrupzioa Andy Warhol Hunkigarria da. Baina ez da txantxa praktikoa, leku horiek zikintzen dituen hauts gorrixkaz bustita daude, besterik gabe. Denek ez dute tonalitate bera (bufaloak eta fakuleroak ere gorriz tindatzen dituena), nahiz eta, Edonola ere,, marrazki bizidunetako pakidermo horietako batekin topatzea ez da konplikatua. Urtean zehar ehiza lapurtu egin zen arren 50 gehienei 40.000 Tsavo elefanteak, artaldeak nonahi agertzen dira eta gu, arratsalde bakarrean, baino gehiago ikusi genuen 200. Mirets ditzakezu, ere, hoteleko lorategiko erosotasunetik. En Ashnil Aruba Lodge, adibidez, parkearen barruan dago, igerilekuan bainu erlaxagarria egiten zenuen bitartean elefante baten silueta inposagarria igarotzen zenuen inguruan. Animalia horien atsotitz memoria, bai, Gizakiarekiko mesfidantza izaten jarraitzen du eta gizakia den harrapari gupidagabearen presentzia usaintzen dutenean zikinkeria erdian jarri ohi dute..
Ez da txantxa praktikoa, leku horiek zikintzen dituen hauts gorrixkaz bustita daude, besterik gabe
Baina harrapariei dagokienez, gutxik eman dute hitz egiteko Tsavoren lehoiek baino gehiago. Horietako bik tematu ziren, XIX mendeko, Indiako Ozeanoko kostaren eta Victoria lakuaren arteko trenbide sarea eraikitzea eragotziz, britainiarrek bultzatuta, mitikoa Lunatic Express (Tren lunatikoa). Irentsia 132 langileak (Indian coolies) eta izua zabaldu koronela arte Patterson haiekin amaitu. Ikerketa zientifikoek ez dute mitoekiko errespeturik eta, duela urte batzuk, harrapakina hogeita hamar hildako pasatxora murriztu zuten. Han haiek. "Gaueko deabruak", protagonista duen filma Michael Douglas eta Val Kilmer en 1996, pantaila handira ekarri zuen gizakiaren eta piztien arteko borroka.
Lehoi gogor horien ondorengoetako hiru (urtean Pattersonek pelutxeak saldu zizkiola Field Natural History Museum-en Chicago, oraindik agerian daudela) ibai bateko ohe lehorrean siesten dute, errepidetik metro batzuetara baina jakin-minen begiradetatik babestuta. Arreta, gure gida Kobo Safaris, minutu magikoak ematen dizkigu felinoen aurrean, aharrausi egiten duena, luzatzen dira, xelebre eta ura edaten dute urmael txiki batean. Bi gizonezkoak, hemen ezaugarri den bezala, ez dute ilerik janzten. Zaila da haiek ikusteaz nekatzea, zure errutina errespetuzko lotsagabekeriaz inbaditzen ari garen arren, baina masaila egunaren amaieran. Ez da zaila imajinatzea ardura duten langileen beldurra, duela mende bat baino gehiago, basapiztiak ezkutatu zitezkeen zuhaixken arteko trenbide loturak. Bi mila eta bostehunek bizitza utzi zuten saiakeran, batez ere gaixotasun tropikalen erasoagatik. Mereziko luke, gutxienez, plaka bat trenbidearen ia mila kilometroak markatzen dituen geltokietako batean.
Harraparien inguruan, gutxik emango dute hitz egiteko Tsavoren gizakume lehoi lehoiek baino
Egunsentian, egunsentiarekin abiatu ginen, gau osoan hotelean ibili diren lehoiak aurkitu nahian. Haien orroak entzuten ditugu. Kilometro bat baino gutxiago dira seguruenik, baina ezin ditugu aurkitu, Sentitzen den emozioa lortu izan bagenu bezain bizia den arren. Bidean Lugard Falls, horrekin opari horietako bat bizitzera desbideratzen gara, Bat-batean, parke afrikar bat ematen dizu: gepardo emea eta bere kumea eguzkiaren lehen izpietan jolasean. Zuhaitzetara igotzen diren bitartean enbor lehor baten adarretan prantzatzen jarraitzen dugu, faunaren pribilegioaz gozatzen felinoen aurrean jarritako autoak joan-etorriak izan arren.
Tsavo etengabeko sorpresa da. Minutu batzuk geroago, berriro gelditzen gara. Haran batean dozena bat lehoi daude bufalo baten berri ematen ari direnak. Agian gaur gauean hil dute, agian duela ordu batzuk, baina jaia ireki da dagoeneko eta harrapakin burua lurrean, gora begira, naufrago baten itxura du bi lehoik, morroia odolez eta heriotzaz gorria, barruak irensten dituzte.
Lugard ur-jauziek basa-xarma dute eta askatasun osoz esploratu daitezke, baranda edo begiratoki artifizialik ez
Goizeko hamarretan, irten eta lau ordura, jeep Lugard erorketen aurrean aparkatu genuen. Hemen lehorrera joan zaitezke Galana ibaia, harkaitzean forma fantastikoak landu dituena, mendeetan moldatuz. Ez dira erorketa ikusgarriak, baina basa-xarma dute, askatasun osoz bidaiatzen direlako, baranda edo begiratoki artifizialik ez, irrist ez egiteko prebentzioarekin bada ere. Batzuk despistaturik, cuenta Arreta, gehiegi makurtzeagatik uretara erori da. Apur bat behera, non urak oraindik korrontearen bultzada baretzen duen, krokodiloak zain daude. Harrizko zirrikituen artean gure kabuz paseatzen dugun bitartean, Minutu batzuk bistatik galtzen ditut Xavier, I VAP gizartea. Estropezu egin izan balu, ezinezkoa litzateke laguntza eske entzutea, distantziak eta uraren indarrak soinua itotzen baitute.. Argazkiak ateratzen jarraitzen dut eta gero eta maizago ikusten dut nire burua, baina oraindik ez da berriro agertzen. Pausoak berreskuratzen hasten naizenean harri kamerari begira ikusten dut prest.
Arratsaldean, kotxerik ikusten ez den pista batetik goaz, bizkorrenari bizkarra emanez. Paisaia, sabana hutsa baina orain kolore errautsa, erabat aldatzen da. Elefante taldeek bata bestearen atzetik jarraitzen dute (baino gehiago zenbatzen dugu 40 horietako batean) eta amaitzeko, eguzkia sartzen denean, lau gepardo gurutzatzen dira gure aurrean gizonek ehiza egiten saiatzeko espazioa emango dieten zain.
Eguna Tsavon hiltzen da eta betetasun izugarria uzten du. Eta alde egiteko gogorik ez
Eguna Tsavon hiltzen da eta betetasun izugarria uzten du. Eta alde egiteko gogorik ez. Leku bat utzi nahi ez duzunean minutuei eusten diezu zure bizitza horren menpe egongo balitz bezala. Bihar joateko ordua iritsi da Mombasa, baina lehenik eta behin sentsazio pilaketa hori apur bat gehiago estutzen saiatzen gara. Arreta, beti prest gauzak errazteko, ez du inolako eragozpenik egiten. Goizeko seietan irtengo gara egunsentia ikusteko eta azken safari batez gozatzeko kostaldeko bidetik joan aurretik. Aurretik, gau horretan bertan lehoien orroek iluntasunaren isiltasuna urratuko dute aurretik, azken aldia ez balitz bezala, ikus dezagun berriro egunsentia Tsavon.
Kenya eta beste ibilbide batzuei buruzko informazio gehiago hemen: Kobo Safaris.
Comments (2)
Ann
| #
Hil egiten naiz, eta ia literala da, inbidiaz….
Erantzuna
Mombasako HistoriaS hondartzak dituen bidaia aldizkaria: ur eguzkia eta sua » Historia duzu aldizkari bidaia
| #
[…] Tsavo utzi zuen, bereizteko zaila den parkea, duela ordu batzuk bakarrik lagundu zioten sentimendu horri […]
Erantzuna