Andenes: olhando para as baleias no Ártico
Fiel ao meu encontro com o fatalismo (Sempre pensei que antecipar contratempos é a melhor maneira de superar obstáculos em uma viagem), naquela noite eu esmigalhei na vela do sono todas as coisas que poderiam dar errado no dia seguinte. E a verdade é que havia alguns motivos para ficar inquieto. Havíamos chegado alguns dias antes às ilhas Lofoten, uma das regiões mais ao norte da Noruega, localizado acima do Círculo Polar Ártico, e eles nos separaram 211 km Andenes, no arquipélago de Vesteralen. De lá saem diariamente dois barcos no verão em busca das baleias que se aproximam da plataforma continental atraídas pela abundância de sedimentos.. A situação geográfica de Andenes, na latitude 69 ° Norte, É tão excepcional o avistamento desses cetáceos no Ártico que a empresa com a qual contratamos o passeio de barco, Whale Safari, Devolve o seu dinheiro se durante a viagem não for encontrado.
Algumas semanas antes, eu me divertia dando uma olhada nos comentários online de viajantes que já haviam embarcado naquele navio. Eles foram em sua maioria positivos, mas alguns deles («la peor experiencia de mi vida») eles me deixaram inquieto, especialmente aqueles que aconselharam não ousar embarcar com crianças, como no nosso caso. Algumas dessas lojas estavam salpicadas de vômito, frio, tontura e travessias sem fim (sua duração foi misteriosa, já que as três horas usuais podem ser duplicadas se as baleias não forem localizadas).
Eles nos separaram 211 quilômetros de plataformas, de onde dois barcos partem diariamente na temporada de verão em busca de baleias
Entre a infinidade de recomendações e avisos, fiquei com apenas alguns: evite apostar tudo em um cartão e passe pelo menos uma noite em Andenes para, caso as condições não fossem favoráveis, ser capaz de repetir no dia seguinte, e trazer roupas quentes e sobressalentes.
Era óbvio que os comentários foram condicionados pelo tempo. Você teve que refinar muito para evitar um mar agitado, a chuva onipresente e, especialmente, o vento. Então, não reservei os ingressos até uma semana antes, quando as previsões do tempo já estão mais precisas em suas previsões.
Era óbvio que alguns comentários («la peor experiencia de mi vida») eles foram condicionados pelo tempo. Você teve que refinar muito para evitar um mar agitado
Reserve no primeiro barco, que sai ao meio-dia, Era inviável porque é preciso ficar duas horas e quinze minutos antes de partir para visitar um museu sobre as baleias e isso nos obrigou a deixar o acampamento onde dormimos de madrugada., onze quilômetros de Svolvaer. E é isso com uma velocidade máxima permitida de 80 kmh (que muitas vezes se resume a 60 e 50 km / h ao cruzar cidades onde uma alma nunca é vista), a viagem para Andenes leva quase três horas. Nós reservamos, portanto,, no segundo barco, As quatro da tarde. Sim, jogamos tudo em um cartão, ignorando o conselho sacrossanto.
Se tudo corresse bem, às sete outras três horas de carro nos aguardavam de volta a Svolvaer, onde se a viagem se prolongasse certamente chegaríamos depois da meia-noite. Você teve que assumir riscos e, em todo o caso, poderíamos sempre improvisar uma noite em Andenes.
A estrada estava molhada e, se tivesse estado na minha mão, Eu teria colocado algumas velas ferventes para os meteorologistas que estavam prevendo bom tempo hoje
Ainda estava chovendo quando, depois das sete da manhã, Eu abordei Svolvaer para colocar gás. Não havia muitos postos de gasolina ao longo do caminho e era melhor viajar com o tanque cheio para o caso de. A estrada estava molhada e, se tivesse estado na minha mão, Eu teria colocado algumas velas ferventes para os meteorologistas que estavam prevendo bom tempo hoje, para que eles não errassem em suas previsões..
Nós tivemos que fazer o primeiro 70 quilômetros ao longo da E-10, Rodovia do Rei Olaf, artéria principal que conecta as ilhas de norte a sul por meio de inúmeras pontes e túneis através de uma paisagem espetacular de fiordes guardados por montanhas que parecem brotar das entranhas da terra. Incontáveis, a menos que você seja obrigado a circular 80 km / h máximo, quando você tem tempo para contá-los. Contei oito túneis até o desvio para o RV-85.
Três horas depois de deixar Svolvaer, estamos em Andenes, onde a referência a seguir é o farol do porto. Ai a estrada termina
Passado Strand (onde é um posto de gasolina) e alguns quilômetros de obras, minha filha de seis anos vomita e temos que trocar de roupa, então fica sem reserva. Dada a possibilidade de fazer no barco, é melhor voltar de casa vomitado.
O mapa que carregamos termina no Forfjord, antes de cruzar para a ilha de Andoya, já no arquipélago de Vesteralen, onde dirigimos ao longo da variante oriental do RV-82. Três horas depois de deixar Svolvaer, estamos em Andenes, onde a referência a seguir é o farol do porto. Ai a estrada termina. Do outro lado estão as águas do Mar da Noruega, que mais ao norte se fundem com os do Mar de Barents, um daqueles nomes que marcam a história das explorações polares.
Fomos ao posto de turismo em busca de um mapa. Você sempre tem que fazer mapas dos locais que visita. É a melhor fotografia
Estacionamos a poucos metros do farol. Está muito vento e frio, mas o sol está brilhando. O primeiro navio já partiu e você tem que esperar ele voltar. Passamos o tempo em um playground com cama elástica e vamos ao posto de turismo em busca de um mapa. Você sempre tem que fazer mapas dos locais que visita. É a melhor fotografia.
Depois de almoçar, nós retiramos os ingressos no escritório do Whale Safari, onde estou surpreso de ouvir muito espanhol falando. Todo mundo vem em um ônibus em uma excursão organizada pelo norte da Noruega. Às duas e quinze começamos a visita ao museu. Um jovem com excelente espanhol nos guia. Ele mora em Tarragona e me explica que trabalha aqui apenas durante o verão para conseguir algum dinheiro. O passeio é interessante para conhecer melhor as baleias, mas é como aquele aperitivo que tu queres comer o mais cedo possível para que te sirvam o prato principal. E em Andenes o prato principal é, claramente, navegação em busca de cetáceos.
Nosso barco, o rédeas, Já chegou e me divirto em observar os rostos dos passageiros que descem para o caso de algum rosto desconcertado me dar uma pista do que nos espera
Nosso barco, o rédeas, Já chegou e me divirto em observar os rostos dos passageiros que descem para o caso de algum rosto desconcertado me dar uma pista do que nos espera. Antes de subir, tomo um comprimido de gengibre contra o enjôo que nos deram no escritório da Whale Safari.. O sabor é absolutamente repelente (Devemos apenas engoli-los em vez de diluí-los com saliva?) e eu acabo cuspindo.
São três e meia quando embarcamos e a verdade é que o dia não poderia estar melhor: quase nenhum vento sopra mais, o mar está calmo e o sol brilha. Sem servir de precedente, Abençoo todos os meteorologistas que já existiram e por terem.
Aproximar-se da ponte ou da proa requer um certo equilíbrio para subir alguns lances de escada e superar o balanço do barco agarrado ao corrimão
A viagem é agradável, mesmo para crianças, enfiado em coletes salva-vidas individuais, embora você tenha que se agasalhar se você passar muito tempo no convés. Outra opção para combater o frio é se abrigar um pouco dentro de casa, em uma sala com bancos e mesas muito propositalmente, ou tome um café ou chá quente com biscoitos que são servidos a bordo quantas vezes você quiser (nós pagamos 340 euros para as quatro contas, então o termo livre parece um eufemismo desnecessário para mim).
Aproximar-se da ponte ou da proa requer um certo equilíbrio para subir alguns lances de escada e superar o balanço do barco agarrado ao corrimão. Minha filha africa, quem não conhece o medo, insista em subir de novo e de novo. O capitão carrega um hidrofone para ouvir a respiração do mar e captar os sons emitidos pelas baleias em um raio de quatro quilômetros. Mas estamos a bordo há mais de uma hora, isso passou muito rápido, e por enquanto não há vestígios dos cetáceos. Y eso pese a que un compatriota tranquiliza a sus hijos convencido de que «esto es como en África, que tienen al león esperando para que lo vean los turistas». É óbvio que ele nunca fez um safari na África, mas sua família ri da ocorrência de inércia. Antes que ele tenha uma recaída, vamos descer ao convés. É a coisa boa de ter viajado algo: detector jerk raramente erra.
Un compatriota tranquiliza a sus hijos convencido de que «esto es como en África, que tienen al león esperando para que lo vean los turistas»
Dois membros da tripulação sobem no mastro para vasculhar o horizonte em busca de uma baleia e, uma hora e meia depois de zarpar, finalmente encontramos o primeiro cetáceo. The Reine está se aproximando 200 metros do cachalote ao porto e todos os passageiros prendem a respiração. Você só ouve o barulho das câmeras e o bufo do animal, que cospe uma nuvem de água em suas imensas costas pré-históricas. «¡Diving!», o capitão é ouvido gritando momentos depois, alertando sobre o mergulho iminente, quando a cauda do cetáceo, Emergindo das águas como um flash negro dos tempos antigos, dá aos intrusos alguns segundos que valem uma longa viagem. Eu vejo minha emoção refletida nos olhos da minha filha, disparou com espanto, e aquele olhar de expectativa redime meu fatalismo.
Cachalotes, como eles nos explicaram antes, pode viver 60 anos e atingir um peso de 40 toneladas (seus jovens engordam 100 quilos por dia). Eles mergulham mais de mil metros em busca de sua comida favorita, a lula gigante, e segure 90 minutos debaixo d'água. Portanto, vê-los emergir da água é uma loteria. Eles estão atualmente quase em perigo de extinção. Baleias assassinas e baleias-piloto (antigamente, também o homem) eles são os principais predadores.
A cauda do cetáceo, Emergindo das águas como um flash negro dos tempos antigos, dá aos intrusos alguns segundos que valem uma longa viagem
A emoção do momento é seguida por mais meia hora de viagem que nos pega a todos ainda ruminando a experiência.. Ninguém precisa mais de outro achado, mas chega e novamente estamos do lado, desta vez muito mais perto, de outro cachalote. Os jarros ocasionais de água fria do desviado cético pouco importam.. «Es el mismo de antes», ele parece jocoso fazendo mais méritos para alguém jogá-lo ao mar.
Desta vez, o cetáceo aparece à direita do barco e, infalivelmente, a passagem se aglomera no convés de estibordo, o que faz com que o Reine balance mais do que o necessário, causando as primeiras tonturas e vômitos. Nada sério. Um funcionário da Whale Safari pede aos passageiros que cheguem ao outro lado do convés, mas ninguém está à altura da tarefa de desistir das vistas imbatíveis do cachalote, mesmo se o navio afundar. Sua teimosia, nossa, felizmente não passa para maior.
Seguindo o conselho do nosso guia no museu, voltamos pela estrada que percorre a costa oeste de Andoya por Bleik, Hoyvika y Stave, refúgio de um punhado de paisagens sublimes
Depois de desfrutar de um novo mergulho do cetáceo, que para o tempo durante aqueles breves momentos em que sua cauda desaparece sob a água, voltamos para Andenes, onde atracamos às quinze para as sete. Seguindo o conselho do nosso guia no museu, Retornamos pela estrada que segue ao longo da costa oeste de Andoya para Preto, Hoyvika e Pauta, refúgio de um punhado de paisagens sublimes de falésias e fiordes que o crepúsculo só realça a esta hora.
Inevitavelmente, a sucessão de paradas prolonga a viagem de volta, que por esta rota também adiciona outros 20 km. Passado Noss e Bo, a estrada se conecta com o FV-82 do outro lado da ilha, o mesmo que tomamos na saída, então, logo conhecemos a turnê. A luz suave do pôr do sol, característica desta época do ano, que nunca apenas definha (na verdade, não escurece até quase meia-noite e a escuridão mal dura algumas horas), Ele nos acompanha no caminho para a rodovia do rei Olaf, em que você tem que ter cuidado com os radares ocasionais emboscados nos ombros. Às dez da noite, estamos de volta a Svolvaer, onde as nuvens do fatalismo há muito se dissiparam.
Comentários (5)
Laura
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Que história, que história e que frio! Maravilhoso o suspense de não saber se a baleia vai aparecer… Eu amo
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Ricardo
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Graças Laura! E realmente não era tão frio com as roupas certas. Que bom que gostou
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Brandoli javier
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Uma boa historia amiga. Eu gostava de imaginar os olhos da África vendo os cachalotes
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Beatriz
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Parabéns. Não é comum ler histórias tão bem escritas, com tal vocabulário e carisma. Eu me senti como se estivesse no barco. Quase fiquei tonto 😉 Tomando nota da experiência. Saudações.
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ricardo
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Muito obrigado, Beatriz. Isso é o que, vivê-lo e contá-lo da melhor maneira possível. E se você tiver a chance, venha para Lofoten. Você não vai se arrepender. Muito em breve publicaremos no VaP um relatório sobre as ilhas com muitas informações práticas. Saudações
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