Upozoreni smo, ali iako je bila sredina listopada, Bilo je pakleno vru?e i stotinama metara uokolo nije bilo sjene. Bili smo bespomo?ni pred neodoljivom pri?om o Efezu, hodaju?i obalama Egeja me?u ruševinama onog što je bila jedna od glavnih luka antike, trgova?ki most izme?u Azije i Zapada stolje?ima.
Bilo koje web mjesto curi povijest, Ali prošlost Efeza je ogromna: Gr?ka kolonija koja je ve? bila stara gotovo tisu?u godina kada se rodio Isus Krist (Njegovo utemeljenje u 9. stolje?u prije Krista pripisuje se Androklo, sin posljednjeg atenskog kralja, Iako jedna legenda tvrdi tu ?ast za Amazonke), ovdje je stajao Artemidin hram, jedno od sedam ?uda starog svijeta, koji su pokušali obnoviti, nakon požara koji je zapo?eo postolar s zabludama o veli?ini, Sam Aleksandar Veliki.
Bilo koje web mjesto curi povijest, Ali prošlost Efeza je ogromna
Postao je drugi grad Rimskog Carstva. Ovdje je ro?en filozof Heraklit, a ovuda je prošao Julije Cezar, Marka Antonija i Kleopatru, Sveti Pavao (uz veliki urlik) i San Juan i, neki kažu, ?ak i djevica Marija, da bi posljednje godine života živio u Efezu (zapravo, Krajem 19. stolje?a na obližnjoj planini Pion otkriveni su ostaci onoga što bi mu bio dom., danas mjesto bogoslužja katolika iz cijeloga svijeta).
Ustali smo u šest ujutro. Avion Pegasus Airlinesa do kojeg nas vodi Izmir, drevna smirna, Homerova kolijevka, polije?e u 9 sati s istanbulske zra?ne luke Sabiha Gökcen. S nama unutra. Sat kasnije sletili smo na aerodrom Adnan Menderes u Izmiru, tre?i najnaseljeniji grad u Turskoj nakon Istanbula i Ankare. Tamo nas ?eka Orkan, vodi? ?ije smo usluge unajmili putem interneta za naš ekspresni posjet Efezu. S njim putujemo cestom 80 km. odvajaju?i Izmir od ruševina starogr?kog grada, s prethodnim zaustavljanjem u Ku?i Djevice (Pri?at ?u drugi put).
Okosnica stranice, nešto poput Castellana de Éfeso, To je put Kuretosa
Napredujemo kroz krajolik mediteranskog otiska usjeva, maslinici i male planine, plodna zemlja blagoslovljena kišama koja nas vodi u stari Efez, kojima pristupamo kroz Magnezijska vrata, sagradio u 1. stolje?u Vespazijan. Okosnica stranice, nešto poput Castellana de Éfeso, je Via de los Curetos (sve?enici koji su vodili ra?una da se sveta vatra nikada ne ugasi), avenija s mramornim podovima okružena ostacima gra?evina koje su je u?inile privilegiranim gradom koji je nastao, u 2. stolje?u, oko pola milijuna stanovnika: knjižnica, kazalište, izvori vru?e vode, Teretana, javne zahode, parlament, bordel, izvori…
Nije preostalo previše te veli?anstvenosti iz starih vremena, osim žeravice isklesane u kamenu koji su samo nagovještaj njegove slavne prošlosti, Kroz koje ma?ke samozadovoljno lutaju u potrazi za sjenom koja ne postoji. I tako, hodaju?i me?u skupinama turista i uz zvuk mehaniziranih višejezi?nih objašnjenja vodi?a, napredujemo niz planinu ostavljaju?i iza sebe vrela (zagrijavali su se prolaskom vru?eg zraka kroz cijevi ispod kolnika) i odeon (ku?ište kapaciteta za 1.500 ljudi u kojima su Efežani uživali u koncertima) i prešli smo Heraklova vrata, odakle možete uživati ??u jednom od najljepših pogleda na Efez: ona silaze?e Via de los Curetos koja kulminira u dragulju arheološkog podru?ja: obnovljena Celsusova biblioteka.
Nije preostalo previše te veli?anstvenosti iz starih vremena, osim žeravice uklesane u kamenu
Knjižnica je smještena u malim nišama više od 12.000 svitaka i bila je jedna od glavnih kolijevki znanja Rimskog carstva. Ovdje je pokopan Tiberije Julije Celso, Rimski konzul i patrijarh obitelji koji su financirali njegovu izgradnju. Izgorio godine 263 za vrijeme gotske invazije, obnovljena je godine 70 prošlog stolje?a, sada omogu?uje posjetiteljima da uživaju u najslikanijoj fasadi u Efezu.
Na po?etku susjedne mramorne staze nalazi se natpis na gr?kom, "prati me", najavljuju?i blizinu robne ku?e. Nije bilo gubitka (Efez je bio, tako?er, prvi grad carstva koji je no?u osvjetljavao njegove glavne ulice). Malo kasnije, na naše lijevo, u nedostatku neonskih natpisa, na tlu je isklesana noga koja pokazuje smjer prema javnoj ku?i. U slu?aju da je bilo sumnje, iskopavanja su otkrila kipce Priapusa s uspravnim falusima.
U nedostatku neonskih natpisa, na tlu je isklesano stopalo koje pokazuje smjer prema starom bordelu
Ne mogu prestati razmišljati o tome koliko mora biti vru?e ovdje sredinom kolovoza (Negdje sam pro?itao da je ?ak bilo i nesvjestica, i to me ne ?udi). U obližnjem kazalištu, tri razine izbjeljiva?a kapaciteta za 25.000 gledatelji koji se u ovom trenutku doimaju kao ogromna tava na kojoj je pitanje vremena kada ?emo sve završiti pržiti, Penjem se stepenicama u potrazi za najboljim kutom za fotografiju. Panorama odavde, visok gotovo dvadeset metara, zavidno je.
Ispred nje se jasno vidi lu?ka cesta, cesta od pola kilometra okružena portikima punim trgovina koje su prije poginule u moru. Prije nego što se obala povukla gotovo ?etiri milje (zbog poplava rijeke Caistro), ostavljaju?i Efez bez luke.
Vožnja do obližnjeg Artemidinog hrama poražavaju?a je. Samo jedna kolona ostaje stajati
Minuta nakon, dolazak automobilom do obližnje lokacije Artemidin hram mra?no je. Samo jedna kolona ostaje stajati, grubo spojeni komad po komad, i posvuda mramorni blokovi. Dok zlatna svjetlost jednog od sedam svjetskih ?uda nastavlja bujati maštu putnika, u okolici nekoliko uli?nih prodava?a nudi lažne bizantske nov?i?e za deset lira iskorištavaju?i emocionalnu slabost posjetitelja ni pred ?im, još uvijek šokiran tugom uzrokovanom arheološkom sitnicom.
Hram 120 stupcima, podignuta u 6. stolje?u pr, usko je povezan s likom Aleksandar Veliki: uništio je postolar paliku?a, Erostrata, 22 godine prije nego što je makedonski vladar došao u Efez kako bi oslobodio grad od perzijske vlasti. Obnova hrama ve? je bila u tijeku, ali Alejandro je to financirao u zamjenu za ime po njemu. Efežanima, ništa spremno u?initi njihovu božicu Artemidu tako ružnom, pribjegli su diplomaciji kako bi odbili njegovu pomo?, uvjeravaju?i ga da "jedan bog ne može pomo?i drugom bogu". Sada, sve što možete u?initi ovdje je izgubiti nekoliko minuta u potrazi za najboljim uokvirivanjem usamljene kolone s osmanskim dvorcem, džamiju Isa Bey i crkvu San Juan u daljini. Tužna utjeha.
Prije napuštanja Efeza, Imali smo posljednju grimasu turisti?kog apsurda: ekskluzivna revija
Više uzbu?enja nego što bi veliki Aleksandar izazvao u Efezu, tri i pol stolje?a kasnije, još jedan posjet: ono od apostola Sveti Pavao, koji je grad koristio kao središte operacija za svoj misionarski rad u Maloj Aziji i stavio trgovce na ratni put, oni koji su bili unakaženi prodajom Artemidinih kipi?a u blizini hrama.
Prije napuštanja Efeza, Imali smo posljednju grimasu turisti?kog apsurda. Orkan se ponudio da nas otprati do trgovine s nenadmašnim popustima na kožnu galanteriju, iako se ?inilo da je to tipi?na provizija u zasjedi, na kraju se nismo opirali budu?i da je avion poletio tek kasno. Najgori predznaci potvr?eni su neo?ekivanom scenografijom, Da. Kad smo htjeli shvatiti, bili smo unutar broda u gradu Selcuk prisustvuju?i ekskluzivnoj paradi u kojoj modeli paradiraju s kožnim odjevnim predmetima i odgovaraju?im brojem na reveru, Što bismo trebali zapisati ako kasnije to želimo kupiti u susjednoj trgovini. Pozivaju nas na ?aj i, završio prolaz, Nastavljamo zato?enje u skladištu prepunom kožnih kaputa i jakni u kojima mašu mamac popusta do 60%. Bez ve?ih ceremonija, pokisnemo osmijeh vlasnika kad mu kažemo da odlazimo. Nitko se ne oprašta od nas. Van, Orkan ne postavlja pitanja.
