En Cuernavaca à Séville: la piste de Cortez
Et Cuernavaca et les odeurs de fleurs de printemps et les rues de la ville semblent brosse tirée. C'est une ville qui fait mal aller plus vite, un de ces endroits que tout voyageur voudrait s'arrêter un moment, si le temps appartenait. En Cuernavaca vous vous rendez compte que, comme je le disais CELA, la liberté est une illusion qui, cependant, nous ne devons pas donner. Hernán Cortés savait ce qu'il faisait quand il a soulevé sa résidence ici, le repos du guerrier, un autre mirage après tout, comme le conquérant du Mexique savait qu'il était déjà trop tard pour devenir un propriétaire terrien sédentaire.
De la ville, nous avons atteint l'état de Morelos, où couronné, pins et de roche volcanique (dans les Mexique il ya environ 3.000 volcans, si seulement 14 l'activité) un port d' 3.100 mètres par la route à Cuernavaca et se connecte ensuite avec «l'autoroute du Soleil" à Acapulco.
Hernán Cortés savait ce qu'il faisait quand il a levé sa résidence ici, le repos du guerrier, un autre mirage après tout
Sur la porte de la façade, La cathédrale est une caravelle et os croisés, l'insigne de pirate classique, l'empreinte supposée de la nuit que les Juifs ont crucifié Jésus dans l' Golgotun. Une fois à l'intérieur du temple, surpris les peintures murales qui dépeignent l'œuvre évangélisatrice stérile des missionnaires catholiques Le Japon. Parmi eux se trouve Felipe Jesus, la seule mexicain sanctifié jusqu'à Juan Pablo II élevé aux honneurs des autels à l'Indien Juan Diego. Tous les missionnaires intrépides crucifiés mis fin à leurs jours dans l' Cipango, et si nous leur montrons ces peintures murales, malheureusement que partiellement préservé.
Malgré l'arrivée de l'Espagnol et baptêmes, Indiens n'ont pas abandonné laisser la marque de ses idoles sur les pierres avec lesquelles ils ont construit la cathédrale. Alors, dans certaines colonnes sont des motifs ornementaux qui rappellent la terrible Huitzilipochtli ou un Quetzalcoatl, Des dieux antiques. Même, certaines colonnes cachées dans les figures des anciens dieux adorés puis avec la dévotion au regard complaisant des prêtres catholiques, loin de deviner la véritable identité du destinataire des prières. Le meilleur de la cathédrale est sorti: Chapelle indien est l'un des plus beau et unique dans l'ensemble du Mexique et, probable, une des plus larges. De là, des cérémonies religieuses étaient de nouveaux convertis.
Certains indígneas qui se cachent dans les colonnes des figures de l'Ancien divinités de la cathédrale puis adoraient avec dévotion au regard complaisant des prêtres catholiques
Je ne peux pas partir sans plus près de Cuernavaca J'ai coupé Palaisavec, qui a débuté en 1531, malgré le peu d'enthousiasme pour ma curiosité historique Esther, notre guide. pour qui «malgré ce que les gens pensent, Cortés était toujours en voyage et n'y a vécu qu'un mois ». Mais les livres d'histoire s'obstinent à le contredire. Cortes s'installe à Cuernavaca à la fin 1530, quand il a commencé à construire le palais. Il avait sa maison jusqu'à Décembre 1539, date de son second retour en Espagne. L'historien mexicain Juan Miralles estimé, en dehors de leurs absences prolongées de Cuernavaca, Cortés ont vécu dans les palais-forteresse entre quatre et cinq ans. Avec lui, c'était sa mère, décédé en Texcoco, et sa seconde épouse, Dona Juana de Zúñiga, qui s'est passé dans cette maison presque 19 ans, séparée de son premier mari illustre et insaisissable (ne se souvenait d'elle dans sa volonté d'enregistrer à retourner le montant de la dot) et veuve du marquis de la vallée, déjà en proie à la dette et les ennemis de son mari.
Nous nous sommes dirigés à pied vers le. En Cuernavaca il n'y a pas de statue unique Cortés, bien, et plutôt large, l' Morelos et Juarez. Le soleil brille et stands a augmenté (la douzaine vend pour dix dollars) cultivés ici répandent leur arôme dans les rues du centre. Le Palais de Cortés, une formidable forteresse qui impose avec ses murs une époque de grandeur passée, garde à l'intérieur d'un musée que nous ne pouvons pas visiter, et bien je suis désolé, en raison du temps. La lumière sans fin, la température agréable et les vastes étendues de terres arables me ratifient dans l'idée que le conquérant d'Estrémadure n'était pas un imbécile.
La lumière sans fin, la température agréable et les vastes étendues de terres arables me ratifient dans l'idée que le conquérant d'Estrémadure n'était pas un imbécile
Quatre des six enfants que Cortés a eus avec Juana de Zúñiga sont nés ici. Les restes de la seconde épouse du conquérant reposent, avec sa fille Catalina, entre les murs de couvent de Madre de Dios de la Piedad, dans le quartier de Séville Santa CruzAvec. Jusque là le hasard m'a conduit, quelques mois après son retour du Mexique, Dimanche de la Résurrection de 2003, en se promenant tôt le matin dans le labyrinthe de ruelles aromatiques caractéristiques de cette enclave unique de Séville, J'ai été surpris de lire une inscription, situé à droite de la porte principale du couvent fondé par Isabel la Católica à 1496, qui rendait compte de la dernière demeure de la nièce du Duc de Béjar. «C'est le panthéon de Doña Juana Zúñiga et Dª Catalina Cortés, veuve et fille d'Hernán Cortés», la légende témoignait avec froideur administrative.
Les portes du temple étaient fermées, mais le hasard voulait qu'un camion de livraison se rende au couvent pour approvisionner les religieuses cloîtrées, ce qui m'a permis de parler à l'un d'eux, s'intéresser aux tombes. A midi la messe était célébrée dans le temple et j'ai pu satisfaire ma curiosité, bien que la sœur m'ait prévenu que les panthéons étaient très humbles.
Les restes de Juana de Zúñiga, deuxième épouse de Cortes, ils reposent avec ceux de leur fille Catalina dans les murs du couvent de Madre de Dios de la Piedad, dans le quartier sévillan de Santa Cruz
Nous sommes rentrés quinze minutes avant le début de la messe.. De part et d'autre du maître-autel, presque caché aux yeux des profanes, deux niches blanchies à la chaux accueillent, en fait, gisants en marbre de la veuve et de l'une des filles du conquérant du Mexique. sur sa dépouille, deux anges suspendus, torche à la main, garde les restes illustres. les soeurs dominicaines, onze en tout, ils sortent de leurs cellules et s'assoient sur des bancs sur les côtés de l'autel. Trois d'entre eux sont kenyans et ils animent la cérémonie avec des chants africains, je suppose en swahili, Accompagnés d'instruments de leur terre lointaine, se rapprochant de la luminosité et des rumeurs de l'Indien. Les religieuses sont plus nombreuses que les fidèles, que nous n'avons pas passé huit. Séville dort une semaine de processions et les touristes préfèrent à cette époque la Reales Alcázares l' la Maestranza. A nos pieds reposent les restes d'illustres ancêtres, parmi eux ceux du premier auditeur de la Casa de la Contratación voisine, mort dans 1587 à 66 ans, ou ceux d'une arrière-petite-fille de l'amiral Christophe Colomb.
Cérémonie terminée, nous approchons des panthéons sobres. Aucune inscription n'identifie à qui correspond chaque, donc je dois accepter la présomption de quelqu'un qui a été enfermé ici pendant quelques années ("Il me semble que celui de Doña Juana est celui de gauche", une des religieuses me dit), habitués aux restes de la veuve et de la fille de Cortés accompagnant leurs chants jubilatoires devant l'indifférence des touristes, qui franchissent la porte de l'imposante bâtisse du XVIIe siècle par ignorance ou, peut-être, parce que la culture n'a pas d'importance si elle n'est pas embouteillée dans une brochure de voyage colorée. Cuernavaca et Séville, deux villes qui sentent les fleurs et le printemps et dans lesquelles on ne peut venir sans se réconcilier avec le temps.
