Katmandou: l'abattage de la famille royale
Lorsque je visite Kathmandu, Népal capital, Le roi Gyanendra est encore sous le choc et la ville est entourée par des rebelles maoïstes. Le canon qui était assis sur le trône était un massacre qui a transformé le monde 2001. Le prince héritier abattu ses parents, Rois, et la crème de la famille royale. Après le régicide, la couronne ne pouvait s'asseoir à la tête de Gyanendra.
Descendez dans la vallée de Katmandou par des ravins sans fond trempées dans l'eau. La végétation est luxuriante. Il sent le moisi, à mouiller le bois, à tropical. Les paysans de marche en sandales et les shorts, transportant des sacs lourds sur leur dos de pommes de terre. Sur la route qui traverse des troupeaux de vaches et des poulets désorientés. Une adolescente se lave les cheveux dans un tuyau d'eau tandis que les enfants nus se baignant dans un ruisseau rivière Bhote Kosi, désormais présente un flux pléthore coincée entre le canyon comme une bête traquée. Les Népalais réussi à sauver le flanc du ravin à la banque. Un pont de bois à osciller avec les traces du voyageur qui passe pour, avec leur 160 mètres, la plus longue au Népal. Ne pas résister à la tentation de traverser, balles en esquivant semble que marcher seul, et regardant de travers le fossé s'ouvre à nos pieds, plus 200 mètres aux eaux blanches de la Bhote. En aval, la méthode mise au point de passer d'une rive à l'autre est beaucoup plus ingénieux. L'utilisation d'un zip, un panier qui à peine tenir deux adultes sauve accroupi 50 mètres de la piste dans cette section.
La chaleur est mâchée, hirondelles. Les points de contrôle qui va se passer (cinq 120 km). Les rebelles maoïstes sont encerclant la capitale du Népal, obstinée à renverser le roi Gyanendra et à écrire l'épilogue de deux siècles et demi de la dynastie Shah. Gyanendra est devenu roi en Juin 2001 après un massacre sans précédent réel qui a mis sur le trône dans le bac. Son neveu Dipendra, Le prince héritier, tué ses parents, Le roi Birendra et la reine Aishwarya; ses frères, Princesse Shruti et le prince Nirajan; Le Prince a également Direndra (Frère du roi et oncle de régicide); le Shanti princesses, Sharada (sœurs du roi) y Jayanti (Gyanendra prime) et le mari de la deuxième. Un arbre de sang total teinté dans un domaine distant. Tous les ingrédients pour emballer les premières pages de la moitié du monde.
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Apparemment, Dipendra a été bouleversé parce que ses parents ne lui permettait pas marier à qui elle voulait, un parent de son lejanda mère. Le prince héritier exécuté sa vengeance dans un dîner royal à la Narayanhity Palais dans lequel, visiblement ivre, tout ce tir qui s'est déplacé, puis s'est tiré une balle. Gyanendra, qui a fait beaucoup de Népalais comme l'instigateur de l'orgie de sang (et qui curieusement n'a pas été dans un palais dans la nuit), est devenu le roi du Népal. Une histoire, il se réserverait le douteux honneur de la fermeture de la dynastie népalaise en Juin 2008, quand les maoïstes ont forcé à quitter le trône. Lorsque déposé monarque n'est pas si mal tourné-magnat des affaires, parce que le tentacules de leur entreprise (retranchés pendant son règne) hôtels s'étendant, les casinos et l'industrie du tabac et du thé.
Enfin à Katmandou
Entre les glissements de terrain et de l'asphalte ébréché, la route continue à baisser de manière presque 1.000 mètres entre Zhangmu et Katmandou. Dépassement est irresponsable et klaxonnant, plus fréquente. Circonstances forcer. A un moment donné, une voie est occupée par un troupeau de vaches et quelques plus tard, deux petits camions à l'avance à un carrichoche, un de chaque côté. À propos de Bhaktapur a passé le dernier checkpoint. Comme nous n'avons pas pinte de guérilleros maoïstes nous laisser passer. Nous la vallée de Katmandou à nos pieds. Une semaine après avoir quitté Lhassa, nous sommes venus enfin, la 1.120 kilomètres entre la capitale du Tibet et du Népal (nous avons passé, calcul, 35 heures et vingt minutes rentrée dans le SUV, moins cinq heures par jour et une moitié de 30 kph).
Dans la symphonie de Katmandou klaxonnant fait partie du chaos bocinglera score qui domine la ville alors que nous approchons du centre historique, marbré autour Durbar Square. Légende, était un descendant de Manjushri, bigot du nord de la Chine qui se trouve être le fondateur mythique du Népal, qui a donné naissance à la ville de Katmandou dans le 724 AD. Son prédécesseur a porté un sabre pour l'une des collines entourant la vallée de Katmandou, puis un grand lac où il se trouvait Swayambhu, le Bouddha primordial en forme de lotus, en libérant ainsi l'eau et menant à Río Bagmati. Le Népal est né. Mais leur progéniture, le fondateur de la capitale, maintenant il n'est pas nécessaire une épée, mais un bon balai pour nettoyer les ordures. Sacs poubelles, que les résidents de l'ancienne négligemment jeter par les fenêtres, s'accumuler dans la rue en attendant que quelqu'un s'en tenir feu pour échapper à la puanteur.
De Thamel une Durbar Square
Marche Thamel, quartier le plus touristique de Katmandou, Soudain, vous réalisez que l'absence de feux de circulation vous oblige à être décidé si vous voulez traverser une rue. Pour atteindre l'autre côté aucun choix mais pour dessiner des voitures, vélos et les motos qui serpentent comme une Coupe du Monde de slalom de ski, ils étaient. Dans ce domaine, les magasins des commerçants de ne pas harceler les touristes, mais c'est une impression fugitive qui disparaît dès que vous mettez le pied dans la vieille ville, un amalgame de rues bondées où, cependant, les motos et les rickshaws, ils réussissent à percer leurs cornes. Dans un coin, un enfant dort squat immonde, sans que personne d'accorder une attention. Dirt évidente, avec les monticules de déchets que les chiens errants reniflant. Les hommes et les femmes crachent leurs crachats sur le sol sans aucun égard. Les trottoirs sont absents et rebondissements asphalte fissuré à chaque tour. Les bacs sont un luxe inutile, parce que tout est jeté à terre. Pendant les quatre heures de notre promenade autour de Durbar Square, je ne vois qu'une seule. Je demande à un concessionnaire. «Les rues sont très étroites et il n'ya pas de place pour eux", haussements d'épaules. La meilleure chose est qu'elle peint de croire ce que vous dites.
Le vrai miracle de ce chaos de la circulation est le carré de Asantol, où les rues convergent huit! Cours, pas de feux de circulation pour contrôler le trafic. Marchandises, quels qu'ils soient-épices, légumes, repas chaud, artisanat, cadeaux Cachemire- sont affichées dans la rue, portes étroites avec délabrée. Népalaise maigre, Les filles aussi, ont énormes fagots et lourd sur le dos sous réserve de l'avant avec un ruban. La rue ne sera pas vous laisser vivre, Les enfants mendiants et sadhus spectateur a allégué (effectivement déguisés en hommes saints effronté) vous chouchouter à chaque occasion de mendier un peu d'argent pour une photo ou d'imposer vous-même la tika sur le front (le troisième oeil, qui voit au delà des apparences, un signe de bénédiction pour les hindous).
Escape from the hustle nous introduisant à une petite place où l' temple de Jaganath. Il s'agit d'une cour pleine de pigeons entourés par des maisons. Les pigeons sont, précisément, la principale menace pour ce temple construit au XVIe siècle, parce que leurs déjections se dégradent à vitesse sculptures érotiques haut de ses colonnes en bois. Sur les autels il ya des offres de couve branches de genévrier. Les vendeurs vendent l'encens à brûler et d'huile pour donner du lustre à des images. Dans l'un des autels, un garçon de trois ans seulement Bumble image d'une divinité, avec la familiarité d'un homme qui caresse son jouet préféré tout en pleurant une femme enveloppée dans un sari blanc le regarde tendrement.
Un bon choix pour une bière est le toit du restaurant Tarif fête, situé dans la partie sud de Durbar Squate, dans le carré Basantapur. Mais après une semaine de régime alimentaire monotone, Aujourd'hui, nous honorons gastronomique Durbar Marg. Nous avons choisi de dîner sur Kebab Ghar-e-, qui possède la meilleure cuisinière tandoori dans la ville. Nous mangeons avec l'avidité d'un mendiant qui donnent une heure pour être nourris. Le projet de loi va à 3.000 roupies (sur 40 euros), mais le garçon ne va pas et nous rendre compte 5.000. Nous sommes fatigués, mais nous ne sommes pas dupes, et, enfin, défaire le gâchis. Mieux vaut aller dormir sans perdre confiance en l'honnêteté des autres.
