Hong Kong: a rotina dos dias convulsivos

Para: Ricardo Coarasa (texto e fotos)
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Cancelado. O alerta foi repetido nas telas de informações do aeroporto de Shanghai Pudong em alguns vôos na mesma manhã com o mesmo destino: Hong Kong. De repente, Voar para a ex-colônia britânica se tornou um esporte arriscado desde que os protestos dos cidadãos contra o projeto de extradição começaram no final de março, cuja virulência aumentou ao longo das semanas até ser consumada, sucessivamente, a primeira greve geral no último meio século, o assalto à sede do Conselho Legislativo e o bloqueio durante 48 horas no aeroporto Chek Lap Kok, o que estávamos abordando agora. Apenas alguns dias atrás, os manifestantes haviam fracassado em seu objetivo de paralisar o aeroporto novamente., a oitava mais movimentada do mundo, e eles tentariam novamente algumas horas depois de deixar a cidade no dia anterior 5. Então a pergunta foi necessária. Voaríamos para Hong Kong?

Nesta luta constante da cidade semi-autônoma com o Governo da Pequim por preservar seu status econômico e político sem serem engolidos pela China comunista da Xi Jinping, A primeira coisa que surpreende ao chegar ao aeroporto de Xangai é que Hong Kong, como Macau, grupo no portão ao lado de vôos internacionais, e não em destinos domésticos. Na verdade, Visitar a ex-colônia e retornar à China exige um visto de entrada dupla e os procedimentos de imigração são os mesmos de quando você entra pela primeira vez na China, incluindo o carimbo habitual no passaporte.

Dois vôos foram cancelados. A pergunta foi requerida: Voaríamos para Hong Kong?

Os distúrbios em Hong Kong afetaram o turismo, à vista é. Nos diferentes controles, que incluem impressões digitais e fotografia rigorosa, quase não existem pessoas, muito menos turistas ocidentais. O número de visitantes caiu uma 40% eo preço de um quarto de hotel - proibitivo para bolsos médios em uma mega-cidade onde “caixas de cápsulas”- a entrou em colapso 70 por cento. Os hoteleiros tomam precauções contra possíveis cancelamentos: em toda a turnê da China, é a única ocasião em que a estadia deve ser paga antecipadamente, semanas antes de pisar em Hong Kong.

Após o desembarque no aeroporto, localizado na ilha de Lantau, nada muda. Nenhuma dica de altercações, eles geralmente se concentram nos fins de semana. Depois de passar por um controle de febre, no qual funcionários da saúde com uma máscara medem a temperatura de alguns passageiros, certamente para evitar qualquer surto de gripe sazonal, o ônibus que leva você ao coração da península Kowloon está meio vazio. Você nem precisa fazer fila para comprar ingressos.

As primeiras caminhadas pela Nathan Road revelam a trilha de protestos contra a China

Em busca daquela rotina diária que sempre sobrevive aos tempos difíceis, os primeiros passeios rodovia Nathan, a espinha dorsal do bairro central de Tsim Sha Tsui e de todos os Kowloon, revela a trilha de protestos de rua contra a China. A cena das manifestações mais massivas é cheia de pichações contra o governo chinês, nas quais é exigida a ajuda da comunidade internacional. Embora afugentar o turismo possa não ser a maneira mais inteligente de manter a atenção do Ocidente.

“Não china! Free HK”, pode ser lido na mediana concreta que separa as duas direções. Alguns desses slogans também são escritos em caracteres chineses, mas a maior parte do grafite é em inglês. “Stand com Hong Kong”, “Precisamos de sua assistência”, eles defendem as potências estrangeiras, alguns slogans que dias depois eles levarão à própria sede da embaixada dos Estados Unidos exigindo a intervenção do governo Trunfo. Existe até um lugar para proclamações em espanhol, “Até à vitória, sempre”, a discussão popular de Che Guevara, que alguém escreveu a poucos metros das luxuosas lojas da Nathan Road. Um paradoxo que exige o envolvimento dos Estados Unidos com um credo revolucionário.

Um paradoxo que reivindica o envolvimento dos Estados Unidos com um credo revolucionário de Che

Já está escurecendo quando na avenida das estrelas, à beira-mar em frente ao horizonte avassalador da ilha de Hong Kong, os turistas (esmagadoramente chinês) começar a tomar posições para apreciar a Sinfonia da Luz, considerado pelo Guinness o show de luz e som mais bonito do mundo. É, provável, uma das maiores concentrações de turistas da cidade, embora agora não haja impedimentos para ver o show na linha de frente.

A ocasião é propícia para atrair a atenção de estrangeiros. O cais do Star Ferry, o lendário barco que para 131 anos abrange a jornada entre Kowloon e a Ilha de Hong Kong diariamente, está situado a apenas 200 metros. A balsa é carregada com pessoas de Hong Kong que retornam à península após um longo dia de trabalho. A “Liberdade Hong Kong” começa a ressoar com força crescente entre a passagem intercalada com a irritada “China vai para casa”. Quando os passageiros saem do barco e seguem em direção à rua caminhando ao longo do píer, os gritos são ouvidos com mais clareza e clareza. Turistas, principalmente chinês, permanecem alheios ao clamor de clamor, que fica em silêncio quando o descontentamento se espalha Salisbury Road, como se a rotina da cidade não parasse, não pode parar, acabou devorando as coisas.

Liberdade Hong Kong começa a ressoar com força crescente entre a passagem do “Star Ferry”

O medo do turista diante da ameaça de mobilização latente de cidadãos também é evidente no tradicional "dai pai dong" (barracas de comida de rua) do popular Temple Street e nas barracas vizinhas de videntes, cartas de tarô e necromantes que oferecem seus serviços de adivinhação também em inglês. A grande maioria dos assentos está vazia à espera de dias melhores.

Hong Kong à noite passeia com total senso de segurança. Nem mesmo uma presença policial marcante nas ruas. Na ilha de Hong Kong, onde 48 horas depois, a polícia reprimia os manifestantes com gás lacrimogêneo no bairro comercial de Causeway Bay, o sentimento de normalidade é ainda mais avassalador. O pulmão financeiro da cidade semi-automática parece superar qualquer incêndio social. Mas novamente a menor presença de turistas é palpável. O bonde que leva ao topo o Victoria Peak, um dos destaques de Hong Kong por suas magníficas vistas da cidade, meio vazio circula apesar de já ser meio dia.

O pulmão financeiro da cidade semi-automática parece superar qualquer incêndio social

E o metrô? O subúrbio também foi palco de brigas violentas nas últimas semanas. Um dos pontos mais conflitantes é a estação Prince Edwards, na vizinhança Mongkok, onde os manifestantes atribuem à polícia a morte de um jovem, negado pelas autoridades locais, em os violentos confrontos de alguns dias atrás. A estação está tranquila agora, mas a foz do metrô é um santuário de buquês de flores e mensagens de protesto pedindo um boicote aos subúrbios, a cujas autoridades os afetados pela ação policial, que eles chamam abertamente de "ataque terrorista", reivindicar sem sucesso as gravações das câmeras de segurança.

A saciedade dos manifestantes está escrita nas paredes dos edifícios: "Viva livre ou morra”

Voltar para Kowloon, a saciedade dos manifestantes está escrita nas paredes dos edifícios, "Viva livre ou morra”, e mesmo a um sinal proibido de Haiphong Road -onde alguém rabiscou “Libere Hong Kong”-, atrás da parte de trás do relaxante Kowloon Park, cujas árvores antigas se ramificam na rua, com arrependimento vigoroso, dezenas de raízes entrelaçadas que parecem uma metáfora da coexistência complicada da antiga colônia britânica com a China continental.

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Comentários (1)

  • Rafael Navarro

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    texto magnífico, uma oportunidade única de experimentar o ambiente de Hong Kong em primeira mão nestes tempos difíceis.
    Parabéns

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