Il étendit la carte sur le comptoir avec la même réticence qu'une facture d'électricité mérite. Puis il a indiqué mécaniquement avec des cercles les endroits à ne pas manquer et nous a demandé, oui, D'où sommes-nous venus. Pas un iota de passion montré dans ses mots. Passion, apparemment, tu devais la ramener de chez toi. matière, naïf de moi, que dans la ville natale de Francisco Pizarro Quelqu'un aurait eu l'heureuse idée de publier une brochure guidant les pas du voyageur à travers les lieux de Trujillo liés au conquérant du Pérou., une «Ruta de Pizarro» ou quelque chose comme ça. Mais. La Junta de Extremadura, qui a enfin su se débarrasser du complexe de culpabilité centenaire et promouvoir la Route des Découvreurs sur le plan touristique ("Conquérants" est toujours un mot maudit) Il devrait faire plus pour polir la mémoire de l'un de ses plus illustres fils. "S'il veut, tu peux l'acheter en librairie », la dame s'est excusée en disant bonjour au prochain visiteur, prêt à griffonner en légitime défense la énième carte.
J'ai quitté l'office de tourisme bouleversé par les preuves, une fois de plus, de la paresse avec laquelle l'Espagne traite ses enfants les plus audacieux, aux élus capables de partir de quelques lignes de l'histoire, une audace que nous, les Espagnols, faisons habituellement payer cher. Heureusement, sur une place principale aussi belle que Trujillo, les troubles n'ont pas duré longtemps. Avant de nous, un manoir qui ne m'avait même pas été signalé sur le plan se démarquait au-dessus de tout autre. L' Palais du marquis de la conquête Il se trouve au même endroit où la maison de Gonzalo Pizarro était vraisemblablement située, le père du conquérant. Ici vivait son frère Hernando, le seul des quatre qui est revenu du Pérou, et sa fille Francisca Pizarro Yupanqui, qu'il avait avec la sœur de l'empereur inca Atahualpa, Inés Huylas Yupanqui. Dans son coin, comme l'arc fier de la lignée, un bouclier monumental rappelle, avec l'aval de Carlos V, la conquête du Pérou.
Pas un iota de passion montré dans ses mots. Passion, apparemment, tu devais la ramener de chez toi
D'un côté de la statue de Pizarro, gravir les marches de la église de San Martín, dans la rue des arbalétriers, vous montez sur les pavés en respirant les lignées. A notre droite, l'hôtel NH possède un bâtiment: l'ancienne palais de Francisco de las Casas, cousin de Hernán Cortés. Un peu plus tard, dans la maison des chaînes, où Felipe II est resté, la tour gothique du Pin s'élève, couronné, Je mange presque tout ici, pour un nid de cigognes.
La pente traverse le Porte de Santiago, l'un des quatre conservés dans l'enceinte fortifiée. Dans l'église du même nom, le plus ancien de Trujillo, à côté d'une place isolée avec une table de chevet, Les sépultures d'ascendance périmée s'entassent, parmi eux ceux de la Tapia. Les six têtes de corbeau sur son bouclier (Ils disent qu'étant assiégés par les Arabes à Pancorvo ces oiseaux étaient chargés de leur apporter du pain avec leur bec) dénote la provenance de vos ancêtres.
J'ai quitté l'office de tourisme bouleversé par les preuves, une fois de plus, de la paresse avec laquelle l'Espagne traite ses enfants les plus audacieux
Marcher quelques minutes de plus pour couronner la colline, connu sous le nom de « Cabezo de zorro », est le castillo ère musulmane, rechercher une grande partie de la région. Dans, dans la chapelle Notre-Dame de la Victoire (en remerciement pour la reconquête de la ville en janvier 1232) l'image de la Vierge tourne sur elle-même, quelque chose que je n'avais pas vu même au Mexique, un pays riche en surréalisme en imagerie religieuse. Depuis le terrain de parade, il faut arpenter les toiles du château entre les tours, bastions, barbillons et voitures garées au pied du mur qui défigurent considérablement le mirage médiéval.
En descendant la colline en direction de la place principale, on tombe sur le Musée de la maison Pizarro, qui porte le blason de la famille. À l'étage supérieur, les principaux épisodes de la vie de Pizarro sont brièvement passés en revue. C'est un petit musée à l'ancienne, pas d'étincelle, avec ses vitrines d'un autre temps et un ancien modèle du voyage du conquérant comme seule vantardise. Il n'y avait même pas de magasin où l'on pouvait acheter des livres sur la conquête du Pérou ou une maigre épingle pour le frigo.. Pizarro, clairement, mérite bien plus. Je m'intéresse, oui, un panneau situé au rez-de-chaussée avec l'arbre généalogique Pizarro. Impossible de prendre des photos, mais les gens s'en fichaient. Au touriste, générale, ne vous souciez pas des recommandations du musée.
La maison de Pizarro est un petit musée à l'ancienne, pas d'étincelle, avec des vitrines d'un autre temps et un ancien modèle comme seul affichage
À deux pas du musée se trouvent les ruines du Monastère de Coria, où Francisca González, mère du conquérant, d'une famille paysanne dite « les garde-robes », servi de femme de chambre à Beatriz Pizarro, La grand-tante de Francisco, qui est né des amours de la femme de chambre et Gonzalo Pizarro. Il abrite aujourd'hui un musée sur la découverte du Nouveau Monde géré par la Fondation Xavier de Salas. Ouvert uniquement les samedis et jours fériés le matin. C'était fermé.
Derrière nous, voie de église de Santa María la Mayor, à côté d'un citronnier une allée pavée, Garguera, passe presque inaperçu. Chute, de plus en plus étroit entre le rocher vivant qui épouse les murs des maisons. Pendant que vous marchez, immergé dans un parfum d'une autre époque, vous pouvez entendre le bavardage des cigognes et le chant des oiseaux qui annoncent le printemps.
La mémoire de Magellan a succombé parmi ses compatriotes, inévitablement, chez Pizarro
Revenir sur nos pas vers l'église de Santa María la Mayor, un buste escorté de voitures garées en batterie devant la porte principale du temple. C'est celui de Francisco de Orellana, découvreur de l'Amazone et fils aussi de Trujillo, dont la mémoire a succombé parmi ses compatriotes, inévitablement, chez Pizarro. Il n'a pas de musée qui montre sa descente pionnière du grand fleuve, l'une des grandes aventures de l'histoire.
À l'intérieur de l'église, dans un coin sombre du baptistère est suspendu une couronne en plastique avec un ruban fané avec le drapeau du Pérou. Et une inscription dans un petit cadre poussiéreux me réjouit et me mystifie: « Le Pérou à Francisco Pizarro. A l'occasion du IV centenaire de sa mort. 1541-1941». Pérou, pour ce qui est vu, regarde Pizarro avec beaucoup plus d'admiration que le Mexique à Hernán Cortés.
Le sol de l'église de Santa María la Mayor est un tapis éblouissant de lignées et d'ascendance distinguée
Le sol de ce temple est un tapis éblouissant de lignées et d'ancêtres distingués.. Vous marchez sur les tombes des Vargas, Heras, Hinojosa, Loaysa ou Altamirano, Noms de famille illustres qui ont régné sur l'histoire d'Estrémadure pendant des siècles. Il semble qu'à tout moment une voix d'au-delà de la tombe va tonner pour demander un Notre Père. Dans l'une des nefs, l'enterrement de Diego Garcia de Paredes, "L'Estrémadure Samson", que Cervantes a immortalisé dans un chapitre de Don Quichotte. Si vous voulez profiter d'une vue imprenable sur Trujillo et ses environs, vous devez monter, dans les escaliers en colimaçon étroits, aux deux tours de l'église.
Retour à la place principale (d'où part un train touristique, très demandé par les familles avec enfants, qui monte au château à travers la vieille ville) et en suivant précisément les étapes de Cervantes, Je m'approche par un passage sous une arche située à côté du palais de justice, le canyon de la prison, jusqu'à ce que Palais Orellana Pizarro, qui a acquis un cousin du conquérant, Juan Pizarro de Orellana, aux Vargas après le retour du Pérou.
Le soleil se couche déjà et Trujillo s'active sur ses terrasses de la place principale et dans les derniers achats de touristes
Comme on le voit, l'histoire de Trujillo est une partie d'échecs toujours jouée par les mêmes noms de famille. L'auteur de Don Quichotte est resté ici lorsque Guadalupe était en route pour remplir sa promesse d'apporter les chaînes de sa captivité à la Vierge à Alger.. Ancien hôtel de ville, C'était aussi la maison de location où les expéditionnaires du Nouveau Monde s'enrôlaient.
Le soleil se couche déjà et Trujillo s'active sur ses terrasses de la place principale. Les touristes font leurs derniers achats dans les magasins qui rivalisent avec leurs lots de paprika de La Vera, Gâteau Casar ou vin Pitarra. Pizarro, de son piédestal, Je suppose qu'il rit de nous tous.