Spiegò la mappa sul bancone con la stessa riluttanza che merita una bolletta della luce. Poi ha indicato meccanicamente con dei cerchi i luoghi da non perdere e ce li ha invitati, sì, da dove veniamo. Non c'era un briciolo di passione nelle sue parole. La passione, apparentemente, Ho dovuto portarlo da casa. soggetto, ingenuo da me, quello nella città natale di Francisco Pizarro Qualcuno avrebbe avuto la felice idea di pubblicare un opuscolo che guidi i passi del viaggiatore attraverso i luoghi di Trujillo legati al conquistatore del Perù, una “Strada Pizarro” o qualcosa del genere. Ma. Il governo dell'Estremadura, che ha finalmente saputo scrollarsi di dosso il secolare senso di colpa e promuovere la Via degli Scopritori come attrazione turistica. ("Conquistatori" è ancora una parola maledetta) dovrebbe impegnarsi maggiormente per far brillare la memoria di uno dei suoi figli più illustri. "Se vuoi, Puoi comprarlo in libreria.", La signora si scusò e diede il buongiorno al prossimo visitatore., disposti a scarabocchiare l’ennesima mappa per legittima difesa.
Ho lasciato l'ufficio turistico sconvolto dalle prove, di nuovo, dell’apatia con cui la Spagna tratta i suoi bambini più audaci, agli eletti capaci di strappare qualche riga alla Storia, un'audacia che noi spagnoli di solito facciamo pagare a caro prezzo. Per fortuna, In una piazza principale bella come Trujillo, le delusioni non durarono a lungo.. Prima di noi, Un maniero che non mi era nemmeno stato indicato sulla mappa spiccava sopra ogni altro.. Il Palazzo del Marchese della Conquista Si trova nello stesso luogo dove presumibilmente si trovava la casa di Gonzalo Pizarro., il padre del conquistatore. Qui viveva suo fratello Hernando, l'unico dei quattro tornato dal Perù, e sua figlia Francisca Pizarro Yupanqui, che ebbe con la sorella dell'imperatore Inca Atahualpa, Inés Huylas Yupanqui. Nel tuo angolo, come l'orgogliosa prua della stirpe, ricorda uno scudo monumentale, con l'approvazione di Carlo V, la conquista del Perù.
Non c'era un briciolo di passione nelle sue parole. La passione, apparentemente, Ho dovuto portarlo da casa
Su un lato della statua di Pizarro, salendo le scale del Chiesa di San Martín, Per la via dei balestrieri sali il selciato mentre respiri lignaggi. Alla nostra destra, l'hotel NH vanta un edificio: il vecchio Palazzo Francisco de las Casas, cugino di Hernán Cortés. Poco più tardi, nella casa delle catene, dove soggiornò Filippo II, svetta la torre gotica dell'Alfiler, incoronato, come quasi tutto da queste parti, presso il nido di una cicogna.
La pendenza attraversa il porta di Santiago, uno dei quattro che restano del recinto murato. Nella chiesa omonima, il più antico di Trujillo, accanto ad una piazza appartata con un comodino, si accumulano sepolture di antichi antenati, tra questi quelli dei Tapia. Le sei teste di corvo sul suo scudo (Si dice che quando furono assediati dagli arabi a Pancorvo, questi uccelli avevano il compito di portare loro il pane con il becco.) denotano l'origine dei loro antenati.
Ho lasciato l'ufficio turistico sconvolto dalle prove, di nuovo, dell’apatia con cui la Spagna tratta i suoi bambini più audaci
Camminando ancora qualche minuto fino a raggiungere la cima della collina, conosciuta come "Testa di volpe", è il castello dal periodo musulmano, vegliare su buona parte della regione. All'interno di, nella cappella della Madonna della Vittoria (in segno di gratitudine per la riconquista della città nel mese di gennaio 1232) l'immagine della Vergine gira su se stessa, qualcosa che non avevo visto nemmeno in Messico, un paese ricco di surrealismo nell'immaginario religioso. Dalla piazza d'armi, devi attraversare il castello tra le torri, bastioni, barbacani e automobili parcheggiate ai piedi delle mura che rovinano notevolmente il miraggio medievale.
Scendendo verso la piazza principale si incontra il Casa Museo Pizarro, che riporta lo stemma di famiglia. Al piano superiore vengono brevemente ripercorsi i principali episodi della vita di Pizarro.. È un piccolo museo vecchio stile., nessuna scintilla, con le sue vetrine d'altri tempi e un vecchio modellino della via del conquistatore come unica esposizione. Non c'era nemmeno un negozio dove si potessero comprare libri sulla conquista del Perù o una misera spilla per il frigorifero.. Pizarro, certamente, merita molto di più. Ero interessato, sì, un pannello situato al piano terra con l'albero genealogico dei Pizarro. Impossibile scattare foto, ma alla gente non importava. al turista, generale, non gliene frega niente dei consigli sui musei.
La casa di Pizarro è un piccolo museo vecchio stile, nessuna scintilla, con vetrine d'altri tempi e un vecchio modello come unica esposizione
A due passi dal museo si trovano i ruderi dell' Monastero di Coria, dove Francisca González, madre del conquistatore, da una famiglia di contadini detta “gli armadi”, prestò servizio come domestica a Beatriz Pizarro, La prozia di Francisco, che nasce dalle storie d'amore della cameriera e Gonzalo Pizarro. Oggi ospita un museo sulla scoperta del Nuovo Mondo gestito dalla Fondazione Xavier de Salas. Sabato e festivi aperto solo la mattina. Era chiuso.
Dietro di noi, percorso chiesa di Santa María la Mayor, accanto ad un albero di limoni un vicolo acciottolato, quello di Garguera, passa quasi inosservato. precipitare, sempre più stretto tra la roccia viva che abbraccia i muri delle case. Mentre lo attraversi, immersi in un profumo d'altri tempi, si sente il chiacchiericcio delle cicogne e il cinguettio degli uccelli che annunciano la primavera.
La memoria di Magellano ha ceduto tra i suoi connazionali, inevitabilmente, a Pizarro
Ritorniamo sui nostri passi verso la chiesa di Santa María la Mayor, un busto scortato da auto parcheggiate in batteria davanti al portone principale del tempio. È quello di Francisco de Orellana, scopritore dell'Amazzonia e anche figlio di Trujillo, la cui memoria ha ceduto tra i suoi connazionali, inevitabilmente, a Pizarro. Non ha alcun museo che glorifica la sua pionieristica discesa del grande fiume, una delle più grandi avventure della storia.
all'interno della chiesa, In un angolo buio del battistero è appesa una corona di fiori di plastica con un nastro sbiadito con la bandiera del Perù. E un'iscrizione in una piccola cornice polverosa mi rende felice e allo stesso tempo sconcertante.: «Il Perù a Francisco Pizarro. In occasione del IV centenario della sua morte. 1541-1941». Perù, a quanto visto, guarda Pizarro con molta più ammirazione di quanto il Messico guardi Hernán Cortés.
Il pavimento della chiesa di Santa María la Mayor è un tappeto abbagliante di lignaggi e antenati illustri
Il pavimento di questo tempio è un tappeto abbagliante di lignaggi e antenati illustri.. Cammini sulle tombe dei Varga, Era, Hinojosa, Loaysa o Altamirano, cognomi illustri che hanno dominato per secoli la storia dell'Estremadura. Sembra che da un momento all'altro una voce dall'oltretomba tuonerà, chiedendo un Padre Nostro.. In una delle navate la sepoltura di Diego Garcia de Paredes, "Sansone dell'Estremadura", che Cervantes immortalò in un capitolo del Don Chisciotte. Se vuoi godere di viste impareggiabili su Trujillo e i suoi dintorni devi salire, giù per le strette scale a chiocciola, alle due torri della chiesa.
Ritorno alla piazza principale (da dove parte il treno turistico, molto richiesto dalle famiglie con bambini, che sale al castello attraversando il centro storico) e seguendo esattamente i passaggi di Cervantes, Mi avvicino attraverso un passaggio sotto un arco situato accanto ai campi, Canyon della prigione, fino a quando Palazzo Orellana Pizarro, che acquisì un cugino del conquistador, Juan Pizarro de Orellana, ai Varga dopo il ritorno dal Perù.
Il sole sta già tramontando e Trujillo è in fermento sulle sue terrazze nella piazza principale e con gli ultimi acquisti turistici.
Come appare, La storia di Trujillo è una partita a scacchi giocata sempre dagli stessi cognomi. Qui soggiornò l'autore del Don Chisciotte quando si diresse a Guadalupe per mantenere la promessa di portare alla Vergine le catene della sua prigionia ad Algeri.. Vecchio municipio, Era anche la casa di reclutamento dove si arruolavano i spedizionieri nel Nuovo Mondo..
Il sole sta già tramontando e Trujillo è in fermento sulle sue terrazze nella piazza principale. I turisti fanno gli ultimi acquisti nei negozi che competono con i loro lotti di paprika La Vera, Torta Casar o vino Pitarra. Pizarro, dal suo piedistallo, Immagino che rida di tutti noi.
