Une pièce sombre, vient d'allumer quelques bougies et la lumière du soleil dim Tibet. Un soleil sans force et la présence presque pas dans ce coin du monde. Chiffres Phantom déplacer à travers les ombres des murs. Son Bodhisatvas, êtres atteindre le Nirvana après la libération ont renoncé à la roue de la naissance pour sauver le reste d'entre nous et nous guident vers le chemin du Bouddha. Les chiffres ressemblant à des démons ou des animaux, miroir du syncrétisme du bouddhisme tantrique Toit du Monde.
Le vieil homme nous regarde pendant que nous sirotant notre thé. Une silhouette triste, avec, Agréé au fil des ans et, Temo moi, presque aveugle. Mustang est le roi de, le royaume mythique de Lo, l'accès à du plateau tibétain de l'Inde, terre de commerçants et des voleurs.
Mustang o Lo, maintenant situé au Népal, a toujours eu une signification spéciale pour les Occidentaux. Pris en sandwich dans les gorges de la vallée de Kali Gandaki, au pied de géants de glace que l'Annapurna ou le Dhaulagiri, était une étape simple, mais interdit de Lhassa. Dans le 80 du siècle dernier, le gouvernement népalais a permis de petits groupes de marcheurs à l'arrivée dans la capitale, la «cité interdite» du dernier royaume himalayen, Lo Mahntang. Un trekking unique dans l'un des rares endroits où les vieilles manières et les rythmes de l'ancien Tibet continuera à maintenir.
Le son des mantras nous ont accompagnés sur le chemin de la maison du roi, ainsi que les cloches de la fusillade yaks et les salutations de pèlerins et de marchands ambulants de la route.
Dans quelques jours, nous avons quitté les rives du lac Phewa, parsemé de rizières et de rhododendrons, entrer dans un pays sec, brûlée par un soleil qui brûle, mais ne chauffe pas la végétation clairsemée qui détient dans ce désert. Le caucus des villages sur les collines de la vallée, murs qui fuient parfois de petites grottes où les ascètes sont enfermés pour la vie ou partent en voyage astral.
Petits monastères, forces pourrait presque dire dans un pays où le banditisme était jusqu'à récemment la norme. Le son des mantras nous ont accompagnés sur le chemin de la maison du roi, ainsi que les cloches de la fusillade yaks et les salutations de pèlerins et de marchands ambulants de la route. Et, l'extrémité, après la colline avant-dernier, les murs rouges des murs de la Mahntang. Je ne sais pas si par hasard. Comme nous descendons vers la ville, un hélicoptère survole nous, avec deux touristes russes (ils préfèrent d'autres moyens pour y parvenir) et le ministre nouvellement nommé Intérieur népalais, Maoïste, avec la lettre de démission de ses pouvoirs au roi. Bon contraste.
Les rues de Lo, petits coins où les chiens grognent comme nous passent, sont fermés sur eux-mêmes. Un magasin, fermé de façon permanente un centre d'appel et a fourni, arrière-plan, les chansons de récolte qui Lopa, les habitants de la ville, chanter autour des murs. Et nous revenons avec le roi, est telle qu'elle ne. Le regarder, aveugle, suivez-nous une à une. Mumbles quelques mots à sa nièce, interprète nous fait. Merci et bénédictions. Et encore un silence inconfortable qui casse le rythme de la visite, il atténue, tandis que le mantra éternelle du lotus, Om Mani Padme Hum, fait entendre dans les salles du monastère petite près de. Nous nous sommes réveillés à regarder cet homme, pont entre deux époques, et depuis la terrasse du palais, nous voyons de l'hélicoptère de retour à Katmandou, sur les champs cultivés paysage aride déchiré en.
Comme le vieux mantra, il ne reste rien, et tout à la fois. C'est ce que je pense à s'éloigner de, après un dernier coup d'œil, voilé par la poussière, un voyage que, parfois, nous doutons qu'il s'est passé, un coup d'oeil au passé dans un présent irréel.
