Na Zâmbia, você entra com um maço de ingressos na mão que está diminuindo até desaparecer. Até cinco taxas e um visto são pagos. Os culpados foram quando eles nos perguntaram, Ele acrescentou a uma cracha (moeda local) na mão e sem a possibilidade de mudança, Por que sairíamos. "Desculpe, Mas o que mais faz?". E o homem respondeu que isso influencia o uso de estradas e as mais distantes são mais caras do que as próximas. “Mas nós saímos 20 dólares nada mais e aqui não há caixas eletrônicos. Conte -nos por esse dinheiro qual é a fronteira que devemos sair e sair?", Nós explicamos com um certo retiro. E o cara parecia e acho que ele ficou tentado a indicar isso com 20 dólares A fronteira que tivemos que sair do país é a mesma em que estávamos. Mas, Perdoou os outros 20 dólares que eram necessários e disse Katima Mulilo, Frontera Con Namíbia, Do outro lado do país.
Quantas vezes pensamos em respirar e nos cobrar um imposto pelo uso de oxigênio
E já enviado para o carro e quando era apenas para levantar a cerca, dois caras nos disseram que a taxa de entrada deveria ser paga. E começamos a rir, já que não carregamos um único centavo. Em seguida,, Uma garota que nos ajudou com o seguro de carro intercebou para nós e os agentes nos deixou entrar na Zâmbia sem pagar a sexta taxa. A sensação é que havia pouco para um agente ambiental chegar e nos disse quantas vezes pensamos em respirar e nos cobrar um imposto pelo uso de oxigênio. Em qualquer caso, As pessoas daquela fronteira eram adoráveis, Nada para censurar pessoalmente.
Nós então vamos para o sul de Luangwa, o único grande parque da Zâmbia que eu não sabia e que eu tinha ouvido falar sobre maravilhas e quando estava aqui em 2010. Passamos pela cidade de Chipata e fiquei surpreso com boa infraestrutura, supermercados e bancos que estavam em toda parte. Então comecei a verificar se o GPS sempre foi enganado, onde marcou uma estrada de asfalto flamejante e nova apareceu. Nestes quatro anos, E assim era e eu entendi então que passou por todo o país, O crescimento e desenvolvimento econômico foram imensos. Olhei pela janela e fiquei feliz em verificar se aquele que era um dos países mais pobres do mundo conseguiu mover tanto a pele.
Finalmente chegamos ao sul de Luangwa e acampamos no Cocrodile Camp. Ao lado do grande rio em um desses sites inesquecíveis. Lá passamos dois dias de viagem fascinantes. O parque é selvagem, Com uma paisagem diversificada e uma fauna transbordante. No primeiro safari, encontramos um leopardo e seus dois jovens à nossa frente. Minha emoção foi tal que tirei todo o meu corpo pela janela do carro para fotografá -los. O felino realmente foi a dois metros de mim e eu continuei tirando fotos, independentemente da proximidade. Victor me confessou mais tarde que ele colocou a marcha e eu confessei isso naquela época por adrenalina até que ele o tocou. Então eu tinha um certo medo de pensar que a mãe poderia ter pensado que eu coloquei seu jovem em risco. É por isso que o gato atacaria. Se, seguimos, Nós gostamos deles, Nós vivemos eles.
A mãe poderia ter pensado que eu coloquei seu jovem em risco
E então eles chegaram de antílopes, Zebras, girafas ou elefantes. Ou aquela lagoa com dezenas de hipopótamos cobertos por plantas aquáticas. E então comemos de novo, en aquella cabaña-restaurante de nuestro campamento frente al agua en la que mientras yo tomaba un café escuché: “Aquí hay leones o leopardos cerca”. Y todos los trabajadores comenzaron a buscarlos con la mirada. ¿Por qué lo sabéis?, perguntou. “Porque los monos han comenzado a gritar y eso es señal de peligro”, contestaban bajo el estruendo de las gargantas de cientos de macacos. Y entonces tras algunos segundos descubrimos al otro lado de la orilla a un enorme leopardo macho avanzar entre la vegetación. Y en medio había hipopótamos y cocodrilos. E eu, fanático de la naturaleza africana, hacía fotos feliz de tener la suerte de ser otro de los animales de aquella estampa.
Y así fueron dos jornadas de amaneceres y atardeceres calmados, que allí el sol se iba y volvía sin hacer ruido. Y noches de estrellas sin luna y de solitarias hogueras. El tiempo se había parado en South Luangwa y lo disfrutábamos con la serena pasión del viaje. Y escribíamos, y leíamos, y hablábamos. Charlábamos de la vida y su reverso, la otra vida, la de anterior, nossa, la de los otros. Y conocimos a un francés y su mujer canadiense que llevaba 16 años dando vueltas por el mundo. Ya no viajaba, sencillamente vivía en aquel hogar con ruedas con el que atravesó el mundo en varias ocasiones y en cuya puerta había una frase del Principito. «No volvería ni a morir a mi país», assegurada.
«No volvería ni a morir a mi país», assegurada
Y una mañana se acabó el parque y nos dirigimos a Lusaka. Aquella ciudad que tanto odié años atrás y que ahora sin reproches me parecía más limpia, avanzada y ordenada que todas las que contemplé en el resto del viaje. Y allí fuimos a la fiesta de Dani, un libanés que vive allí amigo de Víctor, que celebraba su cumpleaños y el final de una prueba de rally (es piloto) en su casa. Y allí se juntaron pilotos y amigos, y comimos una carne de impala y de cerdo como no probé en mi vida. Exactamente repetí seis veces. Y luego dormimos en un hotel que él nos reservó con generosidad, Lilayi, en el que hay antílopes o cebras en la puerta de tu cabaña.
E então, tras dos noches, partimos para Namibia y se acabó en breve tiempo la bella y simpática Zambia. Um país que tem muito da minha imagem e do meu coração neste continente. Eu sempre tenho dificuldade em entrar e de alguma forma isso nunca me deixa ir. Agora também, devido a avarias, por causa dos compromissos e porque a Zâmbia nunca sabe bem onde termina. Sul de Luangwa, como foi o parque do Baixo Zambeze, eles sempre estarão comigo, estará sempre na minha memória de África.
