Lhasa: la Cité Interdite ancienne ville au Tibet

Pour: Ricardo Coarasa (texte et photos)
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«Je n'ai pour le plus heureux qui ait jamais vécu l'époque où les, malheureuse avec mon sac sur l'épaule, erré par monts et par vaux dans le pays merveilleux de la neige ". Parfois, une seule phrase suffit de traverser la moitié du monde à la recherche d'un des paysages de rêve. Le voyageur, pendant le vol de Katmandou à Lhassa, la capitale du Tibet, continue à tourner ces mots Alexandra David-Neel, la première femme européenne qui a réussi à entrer dans la Cité Interdite, déguisé en mendiant, dans le lointain 1924. L'avion survole l'Everest, que les Tibétains appellent Qomolangma ("Mère de l'Univers"), et le passage s'excite en essayant de capturer une photo de la neige imposer, heureusement tout à fait clair de nuages. Ces réglages dans l'estomac qui, généralement anticiper inoubliable chatouiller connaît aujourd'hui avec plus d'insistance que jamais.

À l'arrivée à Lhassa (3.595 mètres) Après avoir longé le puissant fleuve Tsangpo, le front énorme du Palais du Potala, la résidence d'hiver du Dalaï-Lama l'ancien, apparaît comme un château médiéval digne de nourrir les pages de Amadis de Gaule. Ce sont ces images qui ne sont jamais oubliés, sont enregistrées dans la rétine du visiteur avec la vitesse la plus puissante de disque dur. Ses bâtiments sont nés blanc et rouge de la roche, des dizaines de petites fenêtres qui apparaissent pour surveiller toute la ville, leurs toits d'or scintillants, les murs en zigzag, Chorten challengers (pierre tombale en forme de cône)… Le voyageur est plongé en regardant ce que le grand explorateur autrichien Heinrich Harrer décrit comme «l'un des châteaux les plus imposantes du monde". L'auteur de "Seven Years in Tibet" (immortalisé dans le film blockbuster par avec Brad Pitt) bien écrit dans le Potala "toutes choses évoquent le passé". Quelle meilleure destination, comme, pour un esprit inquiet séduit par l'histoire et les voyages? "Le meilleur des photographies ne pourra jamais donner une idée de son aspect imposant", quitté l'aventurier parisien David-Neel. Et il a raison. Alors vous êtes venus pour admirer in situ.

L'avion survole l'Everest, que les Tibétains appellent Qomolangma ("Mère de l'Univers"), et le passage s'excite en essayant de capturer une photo de la neige imposer

Le bâtiment actuel a été construit trois siècles et demi par le cinquième Dalaï Lama sur le même site, Ri Marpo Colline, où l'ancien roi Songtsen Gampo construite dans le milieu du siècle septième palais, détruite par les Mongols, après. La visite au Potala accable le voyageur, qui a étonné par l'odeur intense de beurre de yak, avec laquelle l'alimentation fidèles sans relâche en offrant des lampes, admirer le funéraire stupas ancien chef spirituel du bouddhisme tibétain. Le tombeau du Ve dalaï-lama, un grain de beauté 3.700 kilos d'or et cinquante pieds, laisse les visiteurs avec la bouche ouverte, tandis que derrière, un moine bouddhiste factures compte accroupis des offres et des conseils pour les touristes.

Jokhang: La Mecque du bouddhisme tibétain

Mais le lieu de Lhassa est plus de spiritualité suintement, clairement, el templo de Jokhang, située à l'opposé la place occupée Barkhor, derrière le dédale de rues où il est maintenant le Tibet ville une ville «colonisé» par les Chinois de Han majorité. Construit dans le milieu du septième siècle, le cœur spirituel du Tibet a été saccagé pendant la Révolution culturelle. Les deux cerfs d'or garder la roue de la loi couronnant le toit du bâtiment religieux le voyageur vers le passé d'une culture, le Tibétain, survivant, malgré l'assaut du géant chinois, dans un tel environnement hostile aussi belle: dans l'ombre des plus hautes montagnes de la planète.

En tournant leurs moulins à prière avec un chapelet de perles, d'autre part, constamment en récitant le mantra bouddhiste universelle ("Padme Hum Roar séminale")

Les pèlerins marchent de la kora, circuit de pèlerinage autour des principaux centres spirituels du Tibet, avec la foi en leurs dieux arraché. En tournant leurs moulins à prière avec un chapelet de perles, d'autre part, constamment en récitant le mantra bouddhiste universelle ("Padme Hum Roar séminale"), tomba sur le sol tous les quelques étapes les plus dévots, viennent de toutes les régions du Tibet de s'acquitter de leur pèlerinage, en tant que musulmans à La Mecque ou catholiques dans le tombeau de saint Jacques. Mais, paradoxalement, Ce havre de la religion est, aussi, l'épicentre commercial de Lhassa. La totalité du parcours (doit toujours être de gauche à droite) est pleine, de chaque côté, boutiques et d'échoppes de souvenirs regentados la plupart des citoyens chinois qui ont déménagé à l'indigène du Tibet. Mais si le voyageur est en mesure de faire abstraction de la voix des commerçants et les supplications des enfants, et d'obtenir un coup d'oeil à l'intérieur, l'expérience est très enrichissante.

La Huida del Dalai Lama Norbulinka

Si le Potala a été la résidence habituelle du dalaï-lama, Norbulinka Palais était, à partir de la fin du XVIII, son été. Dans les contreforts de l'hiver, Chef spirituel tibétain a été de voyager à connu comme le parc Jewel, une brève visite qui a été un événement annuel pour les résidents de Lhasa.

Bien que bon nombre de ses locaux sont fermés au public, faire le tour de ses vastes jardins et le mensonge panse à l'ombre d'un arbre est une expérience très agréable, si seulement en marchant sur l'endroit d'où il s'enfuit en exil du dalaï-lama aujourd'hui, Tenzin Gyatso, in Mars 1959 l'invasion imminente chinoise. Les chambres peuvent être visités encore eu lieu. Sont presque comme la moitié gauche il ya un siècle. Le voyageur est surpris de trouver une toilette dans la salle de bain, lors de l'évacuation de leurs compatriotes encore en grande partie accroupi, un détail qui explique très clairement pourquoi la monarchie théocratique qui incarnait le Dalaï Lama dans une société féodale dans le XXe siècle a été condamné.

Cinquante ans plus tard, être surpris par une photo du Dalaï Lama au Tibet peut encore conduire à la prison, ou du moins c'est ce qu'ils chuchotent ceux qui parviennent à surmonter la peur d'être trahi auprès des autorités chinoises. Pékin a apporté des routes, trains, du tourisme et des millions d'investissement au Tibet, sans aucun doute, mais le gouvernement chinois devrait se demander pourquoi, malgré cet effort indéniable n'a pas réussi à gagner l'affection des Tibétains.

la façon dont
Le voyageur a volé avec la Thaï Bangkok y hasta non avion un volume luego Katmandou, Népal capital. A partir de là Air China organise des vols quotidiens vers Lhasa. Une autre possibilité est d'arriver par le train de Pékin. Le trajet dure 48 heures et de billets doivent être réservés longtemps à l'avance.

une sieste
L' Yak hôtel, dans la rue principale de Lhassa (100 Dekyi Shar Lam), Situé à mi-chemin entre le Potala et le Barkhor, l'épicentre commercial de la ville. Evitez les chambres près de salles de bains, parce que l'odeur de l'urine peut être assez ennuyeux.

un tableau de correspondance
Pendant le séjour jour à Lhassa, le voyageur a pas de meilleur choix que Dunya, Yak côté de l'hôtel, un établissement géré par un Allemand vivant dans la ville pendant des années. Les nouilles sont particulièrement délicieux et de les déguster sur la terrasse avec une bière "Lhasa" à froid est un vrai plaisir.

fortement recommandé
Il est très gratifiant de prendre un moment pour profiter des vues magnifiques le toit plat du Jokhang, le Potala à la distance, entourée par les collines verdoyantes qui entourent Lhassa. Après nous avoir des inondations avec la spiritualité, faire quelques pas de la célèbre Amye Makye, sur le même circuit de Barkhor. Il est préférable de réserver une table à l'étage, pour contempler le passage incessant de pèlerins à travers leurs fenêtres. L'agneau avec pommes de terre tibétaine de style ne vous décevra pas le voyageur. Un avertissement: accompagner la bière peut avoir une nuit terrible, parce que la maison d'alcool mal avec l'altitude et le mal de tête devient insupportable.
Il ya quelques livres pour apprendre l'histoire de Lhasa: «Journey to Lhasa", Alexandra David-Neel; les célèbres "Sept ans au Tibet", de Heinrich Harrer, et le magnifique "Les montagnes du Bouddha", Javier Moro.

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