Lhasa: l'antiga ciutat prohibida del Tibet

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

el viatge

"Tinc pels més feliços que hagi viscut mai els dies en què, amb la meva miserable farcell a l'espatlla, vagabundejava per muntanyes i valls en el meravellós país de les neus ". De vegades, una simple frase és suficient per creuar mig món a la recerca d'uns paisatges somiats. El viatger, mentre vola de Katmandú a Lhasa, la capital del Tibet, no deixa de donar voltes a aquestes paraules de Alexandra David-Néel, la primera dona europea que va aconseguir entrar a la ciutat prohibida, disfressada de captaire, en el ja llunyà 1924. L'avió sobrevola l'Everest, al qual els tibetans es refereixen com Qomolangma ("Mare de l'Univers"), i el passatge s'esvalota intentant capturar una fotografia de la imponent mola nevada, afortunadament buidada de núvols per complet. Aquests pessics a l'estómac que solen anticipar experiències inoblidables pessigollegen ara amb més insistència que mai.

Al llegar a Lhasa (3.595 metres d'altitud) després de vorejar el cabalós riu Tsangpo, la descomunal façana del palau de Potala, l'antiga residència d'hivern del Dalai Lama, emergeix com un castell medieval digne de nodrir les pàgines de l'Amadís de Gaula. És d'aquestes imatges que mai s'obliden, que graven a la retina del visitant amb la rapidesa del més potent disc dur. Els seus edificis blancs i vermells que neixen de la mateixa roca, les desenes de diminutes finestres que semblen vigilar tota la ciutat, seus lluents sostres daurats, les zigzaguejants muralles, els desafiadors Chörten (monuments funeraris de forma cònica)… El viatger es queda absort contemplant el que el gran explorador austríac Heinrich Harrer va definir com "un dels castells més imponents del món". L'autor de "Set anys al Tibet" (immortalitzada al cinema per la superproducció protagonitzada per Brad Pitt) va escriure encertadament que en el Potala "totes les coses evoquen el passat". Què millor destinació, doncs, per un esperit inquiet seduït per la història i els viatges? "La millor de les fotografies mai podria donar una idea de la seva aparença imponent", dejó dicho la aventurera parisina David-Néel. I té raó. Per això cal venir a admirar in situ.

L'avió sobrevola l'Everest, al qual els tibetans es refereixen com Qomolangma ("Mare de l'Univers"), i el passatge s'esvalota intentant capturar una fotografia de la imponent mola nevada

L'actual edifici va ser aixecat fa tres segles i mig pel cinquè Dalai Lama al mateix emplaçament, el turó de Marpo Ri, on l'antic rei Songtsen Gampo va construir a mitjan segle VII seu palau, arrasat després pels mongols. La visita al Potala esglaia al viatger, que atordit per la intensa aroma a mantega de iac, amb la qual els fidels alimenten incansablement les llums d'ofrenes, admira les estupes funeràries dels antics líders espirituals del budisme tibetà. La tomba del cinquè Dalai Lama, una mole de 3.700 quilos d'or i quinze metres d'altura, deixa als visitants amb la boca oberta mentre a l'esquena, un monjo budista compte acuclillado els bitllets de les ofrenes i de les propines dels turistes.

Jokhang: la Meca del budisme tibetà

Però el lloc de Lhasa que traspua més espiritualitat és, sens dubte, el Temple de Jokhang, situat davant la populosa plaça de Barkhor, a esquena del laberint de carrerons on actualment es troba el barri tibetà d'una ciutat "colonitzada" per ciutadans xinesos de la majoritària ètnia han. Construït a mitjans del segle VII, el cor espiritual del Tibet va ser saquejat durant la revolució cultural. Els dos cervatells daurats que custodien la Roda de la Llei coronant el sostre de l'edifici religiós transporten al viatger a temps passats d'una cultura, la tibetana, que ha sobreviscut, malgrat els embats del gegant xinès, en un ambient tan hostil com bell: a l'ombra de les muntanyes més altes del planeta.

Fent girar els seus molinets d'oració amb un rosari de comptes a l'altra mà, recitant sense parar l'universal mantra budista (“aum mani padme hum”)

Els pelegrins recorren el kora, el circuit de peregrinació que envolta els principals centres espirituals del Tibet, amb arrabassada fe en els seus déus. Fent girar els seus molinets d'oració amb un rosari de comptes a l'altra mà, recitant sense parar l'universal mantra budista (“aum mani padme hum”), postrant a terra cada pocs passos els més devots, arriben de tots els punts del Tibet per complir amb el seu pelegrinatge, com els musulmans a la Meca o els catòlics a la tomba de l'apòstol Sant Jaume. Però, paradoxalment, aquest recés de religiositat és, també, l'epicentre comercial de Lhasa. Tot el recorregut (que s'ha de realitzar sempre d'esquerra a dreta) està ple, a banda i banda, de botigues i xiringuitos de souvenirs regentats la majoria per ciutadans xinesos que han anat desplaçant als tibetans autòctons. Però si el viatger és capaç de abstreure de les veus dels comerciants i les súpliques dels nens, i aconsegueix veure l'interior, l'experiència és realment enriquidora.

La fugida del Dalai Lama d'Norbulinka

Si el Potala era la llar habitual del Dalai Lama, el palau de Norbulinka ser, des de finals del segle XVIII, seva residència d'estiu. Als contraforts de l'hivern, el líder espiritual tibetà es traslladava al conegut com a Parc de la Joia, un recorregut breu que era tot un esdeveniment anual per als habitants de Lhasa.

Encara que moltes de les dependències estan tancades al públic, donar un tomb pels seus grans jardins i tombar-se a la fresca a l'ombra d'un arbre és una experiència molt agradable, encara que només sigui per trepitjar el lloc des del qual va fugir a l'exili l'actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, el març de 1959 davant la imminent invasió xinesa. Les habitacions que va ocupar es poden visitar encara. Estan pràcticament com les va deixar fa mig segle. Al viatger li sorprèn descobrir un vàter al bany, quan encara avui els seus compatriotes evacuen majoritàriament a la gatzoneta, un detall que explica ben clarament per què la monarquia teocràtica que encarnava el Dalai Lama en una societat feudal en ple segle XX estava condemnada a desaparèixer.

Cinquanta anys després, ser sorprès amb una foto del Dalai Lama al Tibet encara pot comportar la presó, o almenys això és el que et xiuxiuegen els que aconsegueixen vèncer la por de ser delatats davant les autoritats xineses. Pequín ha portat carreteres, trens, turisme i molts milions d'inversió al Tibet, és indubtable, però el Govern xinès hauria de preguntar per què malgrat aquest innegable esforç no ha aconseguit guanyar-se l'afecte dels tibetans.

el camí
El viatger va volar amb la Tailandès Bangkok i fins després prenc un avió a Katmandú, la capital del Nepal. Des d'aquí Air China organitza vols diaris a Lhasa. Una altra possibilitat és arribar per tren des de Pequín. El viatge dura 48 hores i convé reservar bitllet amb força antelació.

una becaina
El Hotel Yak, a l'avinguda principal de Lhasa (100 Dekyi Shar Lam), està situat a mig camí entre el Potala i el Barkhor, l'epicentre comercial de la ciutat. Evitar les habitacions properes als banys, perquè l'olor d'orins pot arribar a ser bastant molest.

a taula parada
Durant els dies que va estar a Lhasa, el viatger no va trobar millor opció que l' Dunya, SITUAT costat del Yak Hotel, un establiment regentat per un alemany establert a la ciutat des de fa anys. Els noodles són especialment saborosos i degustar a la terrassa amb una cervesa "Lhasa" bé freda és un veritable plaer.

molt recomanable
És molt gratificant dedicar uns minuts a gaudir de les magnífiques vistes que ofereix el sostre del Jokhang, amb el Potala a la llunyania i envoltat de turons verds que circumden Lhasa. Després d'inundar d'espiritualitat, caminar uns passos fins el cèlebre Makye Amye, en el mateix circuit del Barkhor. El millor és reservar taula al pis de dalt, des d'on es contempla l'incessant pas de pelegrins a través dels seus finestrals. El xai amb patates a l'estil tibetà no defraudarà al viatger. Una advertència: passar-se amb la cervesa pot comportar una nit de gossos, perquè l'alcohol casa molt malament amb l'altitud i el mal de cap arriba a ser insuportable.
Aquí van uns quants llibres per conèixer la història de Lhasa: "Viatge a Lhasa", Alexandra David-Neel; el cèlebre "Set anys al Tibet", de Heinrich Harrer, i el magnífic "Les muntanyes de Buda", per Javier Moro.

Les investigacions realitzades:

  • Compartir

Escriu un comentari

Últims tweets

No tweets trobat.