Ik voelde me astronaut van Alunizar op het eiland Baltra. De cactus stond als vlaggen die planeten veroverden. Ze waren grote cactus, zeldzaam en ruig, er, in het midden van een archipel die niet in me opkwam, in het midden van nergens, Alsof de Galapagos een grote fout was.
Een vlot kruiste het eiland Santa Cruz, dat beetje bij beetje verzachtte hij de receptie met wat meer vegetatie. We kwamen aan in Puerto Ayora, Een stad die eindelijk het eiland heeft gehumaniseerd, met zijn eeuwige zomerhuizen, Zijn duikgangen, De restaurants ruiken naar ceviche en guanábana -sap. En met zulke perspectieven gaan we een straat ontmoeten die de Stille Oceaan begeleidt. En het was er, Op die promenade, Waar de eerste schok plaatsvond.
Een man sneed vis in een spontane visserijhouder. Een pelikaan was rond de visboer, Verschillende reigers wachtten op hun beurt en op een nabijgelegen bank had besloten een dutje te doen. De aanwezigheid van dieren verbaasde me niet zoveel als hun natuurlijkheid. Ik dacht aan een relatie die te bekend is voor zulke ongelijksoortige familieleden. Het was een serene coëxistentie, Alleen veranderd door de gebaren van de kinderen van toeristen.
Ze waren grote cactus, zeldzaam en ruig, er, in het midden van een archipel die niet in me opkwam
Minuten na, Een nieuwe spasme, Een stap terug -in de kleine stijl van Chiquito de la Calzada- Om te voorkomen dat we op onze eerste iguana stappen. Ik wist al die iguana, Ik had het eerder gezien, Het was de iguana van de Baraka -documentaire, Dezelfde die ontsnapte aan de slangen op planeet Aarde II, Dat was de iguana die Charles Darwin had overtuigd om zijn evolutietheorie te certificeren, Een zwarte en geschaalde leguaan, dat kijkt altijd naar oneindig. Ik veronderstel dat het moeilijk is om uit te leggen hoe de waarneming van een soort hagedis erin is geslaagd me in die vorm te prikkelen. Voor mij was het nogal een reünie, Een hangende schuld die resulteerde in die hoek van Puerto Ayora. Omdat die iguana alleen op de Galapagos -eilanden groeit en het nodig is om elf uur naar Guayaquil te vliegen, Rijd enkele dagen naar Quito, Neem nog een vliegtuig naar het eiland Baltra en benader de zuidkust van Santa Cruz om zijn ruwe hoofd te zien, Uw prehistorische profiel, Zijn imposante lelijkheid.
Soms, Het geluk van de reiziger ligt in de ontmoeting met een reptiel dat droogt in de zon, zo vreemd aan je vreugde dat je minachting aanstootgevend is. Maar daar was ik, met de tong eruit, De camera downloaden op een symbool van aanpassing van dieren.
Soms, Het geluk van de reiziger ligt in de ontmoeting met een reptiel dat droogt in de zon
We hadden nauwelijks tien minuten gelopen en ik voelde al de schok om me op een niet -herhaalbare plek te kennen, Met buitengewone inwoners die u op een paar meter van het hostel gaan ontmoeten waar de nacht zou uitgeven.
In Puerto Ayora is alles een beetje verder, Dus ik zou het wetenschappelijke station van Charles Darwin niet betreden. Ik ben La Inquina del Sol vergeten, Die manier om toeristen te verbranden, En ik nam de camera om te wijzen, indiscreet, tot de copulatie van een paar schildpadden. Beide mannen wanhopig op zoek naar genegenheid, schaduw worden tussen zoveel licht.
Het is echter raadzaam om de enige stad die op de kaarten van het eiland staat te verlaten., verleid worden door de natuur zonder muren, geen wegen, noch enige verhouding. In El Chato zijn de honderdjarige schildpadden veel groter dan die op het Wetenschappelijk Station, alsof vrijheid en het verstrijken van de tijd de olifantenpoten versterkten, zijn blauwe ogen en zijn ondoorgrondelijke schild. Ze keren zich niet af van hun blik of hun pad. Ze observeren je zonder decorum, met een mond vol fruit dat ze niet van plan zijn te delen. Het is de indringer die zich uiteindelijk overgeeft aan het rijk van een gigantisch reptiel. Het is de toerist die lacht, half overdonderd en bang dat dat dier plotseling geen herbivoor meer zal zijn., zonder heel goed te weten hoe de afmetingen ervan moeten worden ingekaderd.
Het is de toerist die lacht, half overdonderd en bang dat dat dier plotseling geen herbivoor meer zal zijn.
Om de kust van Santa Cruz te bereiken moet je een pad volgen dat bewaakt wordt door cactussen en planten die met dezelfde anarchie groeien als schildpadden.. Er zijn zoute lagunes waar een tiental haaien samenkomen voor een dutje.. Hun profielen worden onder water getekend, de vijver veranderen in een toevluchtsoord voor haaien en een nachtmerrie voor onoplettende zwemmers. En “nog een stukje verder”, de open zee stort neer in Playa de los Perros, dat heeft alles, minder honden, maar het dankt zijn naam aan de schorre bast van de zeeleeuwen. Rode krabben verzamelen zich tussen de rotsen, zoals gekookt, de eeuwige storm van de golven doorstaan. En aan de kust blaast een andere leguaan zeewater door zijn neus om het zout kwijt te raken.. Een blauwvoetgent wandelt 's middags langs de kliffen, met een bang gezicht en een komische wandeling. En iedereen rust uit in zijn deel van het eiland of in zijn zeegebied: zeeleeuwen, schildpadden, Haaien, krabben, leguanen en domoren. Het eiland is zo vol leven en zo vol vrede dat het moeilijk is om een ??dergelijke harmonie in het dierenrijk voor te stellen., in het wild, niet beschaafd.
Ook in het binnenland bleef het stil, alsof het op de aarde is gestempeld, een andere leguaan. Het was enorm, geel en behoort tot een bijna uitgestorven ondersoort: de Santa Fe-landleguaan. De Tweede Wereldoorlog bereikte ook de Galapagos en de aanwezigheid van soldaten verminderde het aantal van veel endemische soorten.. 750 Amerikaanse mariniers arriveerden op de eilanden om aan boord te gaan. Oorlog vermengd met de verveling van gewapende mannen leidt meestal tot rampzalige ideeën. Ze zeggen dat het leger hun doel tegen de zeeleeuwen heeft aangescherpt, schildpadden en andere dieren die verbijsterd zijn door ongekend geweld op de eilanden. Sommige soorten leguanen zijn verdwenen.
dieren leerden vergeten omdat mensen zich overgaven aan de magie van de natuur.
Maar de Galapagoseilanden overleefden mens en oorlog. En wat het meest verrassend is, dieren leerden vergeten omdat mensen zich overgaven aan de magie van de natuur. Het leger vertrok en de rust keerde terug, met de bedoeling om voor altijd te blijven. Er is geen plek ter wereld waar onze soort zo’n buitengewone daad van nederigheid heeft getoond als op de Galapagoseilanden.. De man heeft zich afgewend, heeft zich neergelegd bij het stukje grond dat hem toebehoort, zoals nog één, en op zijn tenen leven, met toeristen die de les worden gelezen als ze te dicht bij de soort komen, als ze zich bemoeien waar ze niet zouden moeten.
Er zijn geen historische partijen, geen schurken op een motorfiets, geen meisjes die een zomeravond verkopen, geen strandbars. Op het eiland Santa Cruz hoor je alleen het geluid van de golven en het klapperen van de vleugels van de pelikanen..
