Тсаво: Слоны Уорхол
При входе в национальный парк и первое, что вы обнаруживаете, это красные слоны, это все равно что опоздать на пять минут на игру любимой команды и увидеть на табло, что вы уже выиграли. 3-0. Оттуда, очень сложно держать планку. Вот что случилось с нами, как только мы ступили в Тсаво, парк безгривых львов-людоедов. перехитрить, у железных ворот Маньянские ворота два железных носорога обращены к своим рогам, но путь, лежащий перед нами, не обманывает: интенсивность глинистой почвы побуждает нас двигаться дальше, ходить по дорогам Цаво, один из самых больших парков во всей Африке, почти 21.000 квадратных километров (против 1.500 из Масаи Мара, например), в той степени, 1948 Она должна была быть разделена на две части, Восток и Запад, чтобы облегчить управление своей огромной территорией.
Вторжение тех слонов, которые кажутся нарисованными им самим Энди Уорхол Это шокирует. Но это не шутка, они просто пропитаны красноватой пылью, которая окрашивает эти места. Не у всех одинаковая тональность (который также окрашивает буйволов и бородавочников в красный цвет), хотя, в любом случае, Наткнуться на любого из этих мультяшных толстокожих не сложно. Хотя браконьерство сократилось с годами 50 большинству 40.000 Цаво слоны, стада появляются повсюду, и мы, всего за один день, мы видели больше чем 200. Вы можете полюбоваться ими, даже, не выходя из сада отеля. В Лодж Ashnil Aruba, например, расположен внутри парка, Вы могли догадаться о внушительном силуэте слоняющегося вокруг, наслаждаясь расслабляющим плаванием в бассейне. Пресловутая память об этих животных, да, Это заставляет их все еще не доверять человеку, и они обычно кладут грязь в середину, как только чувствуют присутствие безжалостного хищника, которым является человек..
Это не розыгрыш, они просто пропитаны красноватой пылью, которая окрашивает эти места
Но что касается хищников, немногие дали больше, чем львы Цаво. Двое из них настояли, В конце девятнадцатого века, в предотвращении строительства железнодорожной сети между побережьем Индийского океана и озером Виктория, управляемый британским, легендарный Безумный экспресс (Лунатик Поезд). Пожирал 132 рабочие («coolies» indios) и сеять ужас, пока полковник Паттерсон закончил с ними. Научные исследования не уважают мифы и, пару лет назад, они сократили добычу до чуть более тридцати мертвых. Там они. «Los demonios de la noche», фильм с участием Майкл Дуглас и Вэл Килмер в 1996, вывел на большой экран, что борьба между человеком и зверем.
Трое потомков этих свирепых львов (что сам Паттерсон продавал чучела полевому музею естественной истории в Чикаго, где они все еще выставлены) они спят в сухом русле реки, в нескольких метрах от дороги, но скрытый от взглядов любопытных. Внимание, наш гид Кобо Сафари, дает нам несколько волшебных минут перед кошачьими, кто зевает, они растягиваются, они резвятся и пьют воду в крошечном пруду. Два мужчины, как это характерно здесь, они не носят волосы. Их трудно устать, несмотря на то, что мы вторгаемся в ваш распорядок с уважительной наглостью, но наглость в конце дня. Нетрудно представить страх рабочих, отвечающих за укладку, более века назад, железнодорожные связи между кустами, где дикие звери могли преследовать. Две тысячи пятьсот оставили свои жизни в попытке, особенно из-за нападения тропических болезней. Заслужил бы, по крайней мере, мемориальная доска на одной из станций, отмечающая почти тысячу километров железнодорожной линии.
Что касается хищников, немногие дали больше, чем львы-людоеды Цаво
На рассвете, мы отправились с рассветом, пытаясь найти львов, которые всю ночь бродили по отелю. Мы слышим их рев. Вероятно, они находятся на расстоянии менее километра, но мы не можем их найти, Хотя испытываемая эмоция настолько сильна, как будто мы ее достигли.. На пути к Lugard Falls, мы отклоняемся, чтобы жить одним из тех даров, с которыми, вдруг, дает вам африканский парк: самка гепарда и ее детеныш играют в первых лучах солнца. Мы следуем за ними, пока они карабкаются по деревьям и скачут по ветвям сухого бревна., наслаждаясь привилегией дикой природы, несмотря на то, что автомобили из семейства кошачьих приближаются и уходят..
Цаво - постоянный сюрприз. Через несколько минут, мы снова останавливаемся. В долине есть дюжина львов, которые отдают отчет буйволу.. Может быть, они убили его сегодня вечером, возможно несколько часов назад, но пир уже начался и голова добычи на земле, лицевой стороной вверх, это похоже на крушение, пока два льва, морда красная от крови и смерти, они пожирают внутренности.
Водопад Лугард обладает очарованием дикой природы и может быть исследован в полной свободе., без перил и искусственных беседок
В десять утра, через четыре часа после отъезда, мы припарковали внедорожник перед водопадом Лугард. Здесь вы можете сойти на берег к водопаду Река Галана, кто вырезал причудливые формы в скале, формировать его веками. Это не впечатляющие падения, но у них есть очарование дикой природы, потому что они путешествуют с полной свободой, без перил и искусственных беседок, хотя с осторожностью не поскользнуться. Некоторые невежественные, cuenta Внимание, за то, что слишком сильно наклонился, он упал в воду. Немного дальше вниз, где вода все еще успокаивает импульс течения, крокодилы ждут. Когда мы самостоятельно прогуливаемся по каменным трещинам, Я теряю из виду несколько минут Ксавье, мой партнер в ВАП.. Если бы он споткнулся, было бы невозможно услышать его зов о помощи, потому что расстояние и сила воды заглушают любой звук.. Я продолжаю фотографировать и все чаще смотрю на себя, но он все еще не появляется. Когда я начинаю возвращаться по своим следам, я вижу, как он смотрит в камеру камней наготове..
Днем, мы идем по трассе, где не видно машины, отворачиваясь от самых занятых. Пейзаж, чистая саванна, но теперь пепельного цвета, полностью меняется. Стада слонов следуют друг за другом (мы считаем больше, чем 40 в одном из них) и в довершение всего, когда солнце садится, четыре гепарда переходят перед нами в ожидании, пока мужчины вернут им место, чтобы попытаться поохотиться.
День умирает в Цаво и оставляет безмерное чувство сытости.. И нет желания уезжать
День умирает в Цаво и оставляет безмерное чувство сытости.. И нет желания уезжать. Когда ты не хочешь покидать место, ты держишься за минуты, как будто от этого зависела твоя жизнь.. Завтра пора отправиться в Момбаса, но сначала мы пытаемся еще немного выжать это скопление ощущений. Внимание, всегда готов облегчить задачу, не возражает. В шесть часов утра мы отправимся встречать восход солнца и насладиться последним сафари перед тем, как отправиться по дороге к побережью.. До, той самой ночью рык львов разорвет тишину тьмы незадолго до, как будто это не в последний раз, давай снова увидим восход солнца в Цаво.
Более подробную информацию об этом и других маршрутах через Кению можно найти на сайте: Кобо Сафари.
Комментарии (2)
Энн
| #
я умираю, и это почти буквально, зависти….
Ответ
Журнал путешествий HistoriaS Beaches of Mombasa: восходы вода и огонь » Журнал путешествий с историей
| #
[…] покинул Цаво, парк, который сложно отделить, всего несколько часов назад способствовало возникновению этого чувства […]
Ответ