Efesoko: Historia duten Eguzkia Duel

By: Ricardo Coarasa (Testua eta argazkiak)
aurreko irudia
hurrengo irudia

info izenburu

info edukirik

Abisatu ziguten, baina urriaren erdialdea zen arren, Bero handia egiten zuen eta ez zegoen itzalik ehunka metro inguruan. erabatekoa Efesoko istorioa aurkako babesik izan dugu, Antzinateko portu nagusietako bat zenaren hondakinen artean Egeo zeharkatuz, mendeetan Asia eta Mendebaldearen arteko merkataritza zubia.

Edozein gunek historia isurtzen du, Baina Efesen iragana erabatekoa da: Jesukristo jaio zenean ia mila urte zituen Greziako kolonia (K. a. IX. Mendean sortu zen Androclo, Atenasko azken erregearen semea, Kondaira batek amazonentzat ohore hori aldarrikatzen duen arren), hemen zegoen Artemisen tenplua, Antzinako Munduko zazpi mirarietako bat, nork berreraikitzen saiatu zen, zapatari batek handitasun engainuekin sortutako sutearen ondoren, Alexandro Handia bera.

Edozein gunek historia isurtzen du, Baina Efesen iragana erabatekoa da

Erromatar Inperioaren bigarren hiria bihurtu zen. Hemen Heraklito filosofoa jaio zen eta Julio Zesar pasatu zen hemendik, Mark Antonio eta Kleopatra, Saint Paul (orro handiz) eta San Juan eta, batzuek diote, baita Ama Birjina ere, Efeson biziko zuela bere azkeneko urteak (Izan ere,, Mendearen amaieran, bere etxea izango zenaren aztarnak aurkitu zituzten inguruko Pion mendian., gaur egun mundu osoko katolikoentzako gurtza lekua da).

Goizeko seietan jaiki ginen. Hara garamatzan Pegasus Airlines hegazkina Izmir, antzinako esmirna, Homerreko sehaska, 09: 00etan abiatzen da Istanbuleko Sabiha Gökcen aireportutik. Gurekin barruan. Ordubete geroago lehorreratu ginen Izmirreko Adnan Menderes aireportuan, Turkiako hirugarren hiririk jendetsuena Istanbul eta Ankararen ondoren. Orkan zain gaude bertan, Efesora espresuki bisitatzeko Interneteko zerbitzuak kontratatu ditugun gida. Berarekin errepidez bidaiatzen dugu 80 km. Izmir antzinako Greziako hiriko hondakinetatik bereiziz, Ama Birjinaren etxean geldialdia egin aurretik (Beste garai batez hitz egingo dut).

Gunearen bizkarrezurra, Castellana de Éfeso bezalako zerbait, Curetoen bidea da

Laboreen aztarna mediterraneoko paisaia batetik aurrera egingo dugu, olibondoak eta mendi txikiak, Ephesera zaharrera garamatzan euriteek bedeinkatutako lur emankorra, Magnesiako Atearen bidez sartzen gara, I. mendean Vespasianek eraikia. Gunearen bizkarrezurra, Castellana de Éfeso bezalako zerbait, da Via de los Curetos (sua sakratua sekula itzaltzen ez zela zaintzen zuten apaizak), marmolezko zoruak dituen etorbide bat, izan zen hiri pribilegiatua bihurtu zuten eraikuntzen aztarnak alboan zituena, mendean II, milioi erdi biztanle inguru: liburutegia, antzerkia, iturri beroak, Gimnasioa, komun publikoak, parlamentuan, bordela, iturriak…

Ez da antzinako bikaintasun hori gehiegi utzi, harrian landutako txingarrak izan ezik, bere iragan loriatsuari keinu hutsa egiten diotenak, Horren bidez, katuak gustura ibiltzen dira existitzen ez den itzalaren bila. Eta horrela, turista taldeen artean oinez eta giden azalpen eleaniztun mekanizatuen soinura, mendian behera egingo dugu iturburuak atzean utzita (berotu egiten ziren aire beroa espaloiaren azpiko tutuetatik pasatuz) eta odeoia (gaitasuna duen itxitura 1.500 efesiarrek kontzertuekin gozatu zuten jendea) eta gurutzatu genuen Heracles atea, bertatik Efesoko ikuspegi ederrenetako bat gozatu ahal izango duzu: eremu arkeologikoko harribitxiarekin amaitzen den beheranzko Via de los Curetos-ena: zaharberritua Celsus liburutegia.

Ez da antzinako bikaintasun hori gehiegi utzi, harrian landutako txingarrak izan ezik

Liburutegia nitxo txikietan dago 12.000 korrituak eta Erromako inperioaren ezagutzaren sehaska nagusietako bat izan zen. Hemen dago Tiberio Julius Celso lurperatuta, Eraikuntza finantzatu zuen familiako kontsul erromatar eta patriarka. Urtean erreta 263 inbasio gotikoan, urteetan zaharberritu zen 70 azken mende, orain, bisitariek Efesoko fatxada argazkienaz gozatzeko aukera ematen dute.

Ondoko marmolezko bidearen hasieran idazki bat dago grezieraz, "Jarrai nazazu", putetxearen gertutasuna iragarriz. Ez zen galerarik izan (Efeso zen, ere, gauez kale nagusiak argitzen zituen inperioaren lehen hiria). Apur bat geroago, gure ezkerretara, neon seinalerik ez dagoenean lurrean zizelatutako oina dago jendaurreko norabidea adierazten duena. Zalantzarik izanez gero, indusketek Priaporen estatuatxoak agerian zituzten beren falus zutikekin.

Neon seinalerik ez badago, burdel zaharrerako norabidea adierazten duen oin zizelatua dago lurrean

Ezin dut pentsatu hemen abuztuaren erdialdean zein bero egon behar duen pentsatzeari (Nonbait irakurri dut zorabioak ere izan direla, eta ez nau harritzen). Inguruko antzokian, harmailako hiru solairu edukiera 25.000 une honetan zartagin izugarria diruditen ikusleak, denbora kontua denean guztiak frijitzen amaitu aurretik, Eskailerak igotzen ditut argazkirako angelu onena bilatzeko. Panorama hemendik, ia hogei metroko altuera, inbidiagarria da.

Zure aurrean, Puerto bidez garbi ikus daiteke, kilometro erdiko errepidea, lehen itsasoan hil ziren dendaz betetako arkupeak inguratuta. Erriberak ia lau kilometro egin aurretik (Caistro ibaiaren uholdeengatik), Efes porturik gabe utziz.

Gertuko Artemisen tenplurako bidea suntsitzailea da. Zutabe bakarra geratzen da zutik

Minutuan,, autoz iristea ingurukoetara Artemisen tenplua latza da. Zutabe bakarra geratzen da zutik, gutxi gora behera pieza pieza bildu, eta marmol blokeak nonahi. Munduko zazpi mirarietako baten urrezko argiak bidaiarien irudimena pizten jarraitzen duen bitartean, inguruan hainbat saltzailek bizantziar txanpon faltsuak eskaintzen dituzte hamar liraren truke bisitariaren ezerezaren aurrean ahultasun emozionala aprobetxatuz, hunkituta oraindik huskeria arkeologikoak eragindako atsekabeak.

Tenplua 120 zutabeak, K. a. VI. mendean hazitakoa, ren irudiarekin lotura estua du Alexander Great: oinetako zapatari batek suntsitu zuen, Erostrata, 22 urte batzuk Mazedoniako agintaria Efesora etorri zen hiria pertsiarren agintea kentzera. Tenpluaren berreraikuntza abian zen jada, baina Alejandrok finantzatzen lagunduko du haren izena izatearen truke. Efesiarrak, ezer ez dago beraien Artemisa jainkosa hain itsusia bihurtzeko prest, haren laguntza ukatzeko diplomaziara jo zuten, konbentzituz "Jainko batek ezin diola beste jainko bati lagundu". Orain, hemen egin dezakezun guztia minutu batzuk galtzea da otomandar gazteluaren zutabe bakartiaren enkoadrarik onena bilatzeko, Isa Bey meskita eta urrun San Juan eliza. Kontsolamendu tristea.

Efesotik irten aurretik, Zentzugabekeria turistiko baten azken irrintzia izan genuen: moda desfile esklusiboa

Alexandro handiak Efesen eragingo lukeena baino zalaparta handiagoa, hiru mende eta erdi geroago, beste bisita bat: apostoluarena Saint Paul, hiria operazio zentro gisa erabili zuen Asia Txikiko misiolari lanetarako eta merkatariak gerra bidean jarri zituen, tenpluaren inguruan Artemisa estatuatxoak saltzerakoan desitxuratu zirenak.

Efesotik irten aurretik, Zentzugabekeria turistiko baten azken irrintzia izan genuen. Orkan-ek larruzko produktuetan beherapen ezin hobeak zituen denda batera joatea eskaini zigun eta batzorde segada tipikoa zirudien arren, azkenean ez genuen erresistentziarik egin, hegazkina berandu arte ez baitzen aireratu. Aurreikuspen okerrenak ustekabeko paisaia batekin baieztatu ziren, bai. Konturatu nahi genuenean, hiriko itsasontzi baten barruan geunden Selkuk modeloak larruzko jantziekin eta paparrean dagokion zenbakiarekin desfilatzen duten desfile esklusibo batera joaten dira, Zer idatzi beharko genuke gero ondoko dendan erosi nahi badugu. Te batera gonbidatzen gaituzte eta, pasea amaitu zuen, Itxialdia larruzko berokiz eta jakaz betetako biltegian jarraitzen dugu eta bertan beherapenen erakargarritasuna astintzen dute. 60%. Zeremonia handirik gabe, jabearen irribarrea garratzen dugu alde egingo dugula esaten diogunean. Inork ez digu agur esaten. Out, Orkanek ez du galderarik egiten.

  • Share

Idatzi iruzkin bat