Fomos avisados, pero aínda que era mediados de outubro, Facía unha calor como o inferno e non había sombra a centos de metros ao redor.. Estabamos impotentes ante a historia desbordante de Efeso, camiñando pola marxe do Exeo entre as ruínas do que foi un dos principais portos da Antigüidade, a ponte comercial entre Asia e Occidente durante séculos.
Calquera sitio rezuma historia, pero o pasado de Éfeso é esmagador: Colonia grega que xa tiña case mil anos cando naceu Xesucristo (Atribúese a súa fundación no século IX a.C Androclo, fillo do último rei de Atenas, aínda que unha lenda afirma esa honra para as Amazonas), Aquí construíuse o templo de Artemisa, unha das sete marabillas do mundo antigo, que intentou reconstruír, despois dun incendio provocado por un zapateiro con delirios de grandeza, O propio Alexandre Magno.
Calquera sitio rezuma historia, pero o pasado de Éfeso é esmagador
Converteuse na segunda cidade do Imperio Romano. Aquí naceu o filósofo Heráclito e por aquí pasou Xulio César, Marco Antonio e Cleopatra, San Pablo (con gran ruído) e San Xoán e, din algúns, á Virxe María, que tería vivido os últimos anos da súa vida en Éfeso (en realidade, A finais do século XIX descubríronse no próximo monte Pión os restos da que sería a súa casa., Hoxe un lugar de culto para católicos de todo o mundo).
Levantámonos ás seis da mañá. O avión de Pegasus Airlines ao que nos leva Izmir, antiga Esmirna, Lugar de nacemento de Homero, despega ás nove da mañá do aeroporto Sabiha Gökcen de Istambul. Con nós dentro. Unha hora máis tarde aterramos no aeroporto Adnan Menderes de Esmirna., a terceira cidade máis poboada de Turquia despois de Istambul e Ankara. Orkan agárdanos alí, o guía cuxos servizos contratamos a través de internet para a nosa visita exprés a Éfeso. Con el viaxamos por estrada 80 km. que separan Esmirna das ruínas da antiga cidade grega, cunha parada previa na Casa da Virxe (do que falarei noutra ocasión).
A columna vertebral do sitio, algo así como a Castellana de Éfeso, É o camiño dos Curetos
Avanzamos por unha paisaxe con pegada mediterránea de cultivos, oliveiras e pequenas serras, unha terra fértil bendicida polas chuvias que nos conduce ao vello Éfeso, ao que accedemos pola Porta da Magnesia, construído no século I por Vespasiano. A columna vertebral do sitio, algo así como a Castellana de Éfeso, é o camiño dos Curetos (sacerdotes que aseguraron que o lume sagrado nunca se apagara), unha avenida de chans de mármore flanqueada polos restos dos edificios que a converteron nunha cidade privilexiada que noutrora tiña, no século II, arredor de medio millón de habitantes: biblioteca, teatro, balneario, ximnasio, baños públicos, parlamento, bordel, fontes…
Non queda moito daquela magnificencia de antano, agás as brasas esculpidas en pedra que son un simple guiño ao seu pasado glorioso, por onde os gatos deambulan apáticos na procura dunha sombra que non existe. E así, camiñando entre grupos de turistas e co son das explicacións multilingües mecanizadas dos guías, Avanzamos montaña abaixo, deixando atrás as augas termais (Quentábanse facendo pasar aire quente por condutos baixo o pavimento.) e o odeón (un recinto con capacidade para 1.500 xente na que os efesios gozaban de concertos) e cruzamos o Porta de Heracles, dende onde se pode gozar dunha das máis fermosas vistas de Éfeso: a da ruta descendente de Curetos que culmina na xoia da zona arqueolóxica: o restaurado biblioteca de celsus.
Non queda moito daquela magnificencia de antano, agás as brasas talladas na pedra
A biblioteca albergaba en pequenos nichos máis de 12.000 pergamiños e foi un dos principais berces do coñecemento do Imperio Romano. Aquí está enterrado Tiberio Xulio Celso, Cónsul romano e patriarca da familia que financiou a súa construción. Queimado no ano 263 durante a invasión gótica, foi restaurada ao longo dos anos 70 do século pasado, que agora permite aos visitantes gozar da fachada máis fotografada de Éfeso.
Ao comezo da estrada de mármore adxacente hai unha inscrición en grego, "Sígueme", que anuncia a proximidade do bordel. Non houbo perda (Éfeso foi, tamén, a primeira cidade do imperio en iluminar pola noite as súas principais rúas). Un pouco máis tarde, á nosa esquerda, A falta de sinais de neón hai un pé cicelado no chan que indica a dirección á casa pública. Por se houbese algunha dúbida, As escavacións sacaron á luz neste lugar estatuíñas de Príapo cos seus falos erguidos.
A falta de letreiros de neón, hai un pé cicelado no chan que indica a dirección do antigo bordel.
Non podo deixar de pensar na calor que debe facer aquí a mediados de agosto. (Lin nalgún lugar que ata houbo desmaios, e non me estraña). No teatro próximo, tres plantas de gradas con capacidade para 25.000 espectadores que a estas horas parecen unha tixola inmensa onde é cuestión de tempo que todos acabemos fritindo, Subo os chanzos na procura do mellor ángulo para a foto. O panorama dende aquí, case vinte metros de altura, é envexable.
Diante pódese ver claramente a estrada do Porto, unha estrada de medio quilómetro flanqueada por pórticos cheos de tendas que antes remataban no mar. Antes de que a costa recuase case seis quilómetros (por mor das enchentes do río Caistro), deixando Éfeso sen porto.
A chegada en coche ao cercano templo de Artemisa é devastadora. Só queda unha columna en pé
Minutos despois, chegada en coche ás proximidades templo de artemisa É devastador. Só queda unha columna en pé, unidos grosso modo peza por peza, e bloques de mármore por todas partes. Como a luz dourada dunha das sete marabillas do mundo segue escintilando a imaxinación dos viaxeiros, Nos arredores, varios vendedores ambulantes ofrecen moedas bizantinas falsas por dez liras, aproveitando a debilidade emocional do visitante ante a nada., aínda impactado pola tristeza provocada pola nada arqueolóxica.
O templo de 120 columnas, construído no século VI a.C, está intimamente ligada á figura de Alexandre, o Grande: foi destruído por un zapateiro incendiario, Erostrato, 22 anos antes de que o soberano macedonio chegase a Éfeso para liberar a cidade do dominio persa. A reconstrución do templo xa estaba en marcha, pero Alejandro axudou a financialo a cambio de que o seu nome levase o seu nome.. Os Efesios, nada dispostos a facer tan fea á súa deusa Artemisa, Recorreron á diplomacia para rexeitar a súa axuda, convencéndoo de que "un deus non pode axudar a outro Deus". Agora, o único que podes facer aquí é perder uns minutos buscando o mellor encadre da columna solitaria co castelo otomán, Mesquita Isa Bey e Igrexa de San Xoán ao lonxe. triste consolo.
Antes de saír de Éfeso, quedounos unha última mueca de horror turístico: un desfile de moda exclusivo
Máis conmoción do que o gran Alexandre causaría en Éfeso, tres séculos e medio despois, outra visita: a do apóstolo San Pablo, que utilizou a cidade como centro de operacións para o seu traballo misioneiro en Asia Menor e puxo aos comerciantes en pé de guerra., os que quedaron desfigurados pola venda de estatuíñas de Artemisa nas inmediacións do templo.
Antes de saír de Éfeso, quedounos unha última mueca de horror turístico. Orkan ofreceuse a acompañarnos a unha tenda con descontos inmellorables en marroquinería e aínda que parecía a típica emboscada da comisión, Acabamos sen resistir xa que o avión non despegou ata tarde. Os peores agoiros confirmáronse cunha escenografía inesperada, si. Cando quixemos darnos conta, Estabamos dentro dun barco na cidade de Selcuk asistindo a un exclusivo desfile de moda no que as modelos desfilan con prendas de pel e o número correspondente na solapa, que debemos anotar se despois queremos mercalo na tenda adxacente. Convídanos a tomar o té e, rematou o pase, Seguimos a trampa nun almacén cheo de abrigos e chaquetas de coiro no que nos atraen con descontos de ata 60%. Sen máis cerimonias, amargamos o sorriso do dono cando lle dicimos que marchamos. Ninguén se despide de nós. Fóra, Orkan non fai preguntas.
