Ephèse: Duel au soleil avec l'histoire
Nous avons été avertis, mais même si c'était la mi-octobre, il faisait chaud comme l'enfer et il n'y avait pas d'ombre à des centaines de mètres. Nous étions sans défense contre l'histoire écrasante d'Ephèse, Marcher sur la mer Égée entre les ruines de ce qui était l'un des principaux ports de l'Antiquité, le pont commercial entre l'Asie et l'Occident depuis des siècles.
Tout site déborde d'histoire, Mais le passé d'Éphèse est écrasant: Colonie grecque qui avait déjà presque mille ans à la naissance de Jésus-Christ (Sa fondation au IXe siècle avant JC est attribuée à Androclo, fils du dernier roi d'Athènes, Bien qu'une légende revendique cet honneur pour les Amazones), ici se tenait le temple d'Artémis, l'une des sept merveilles du monde antique, qui a essayé de reconstruire, après un incendie allumé par un cordonnier avec des illusions de grandeur, Alexandre le Grand lui-même.
Tout site déborde d'histoire, Mais le passé d'Éphèse est écrasant
Elle est devenue la deuxième ville de l'Empire romain. Ici est né le philosophe Héraclite et Jules César est passé par ici, Marc Antoine et Cléopâtre, Saint Paul (avec grand rugissement) et San Juan et, certains disent, même la vierge marie, qui aurait vécu à Éphèse ses dernières années de vie (en fait, À la fin du 19e siècle, les restes de ce qui aurait été sa maison ont été découverts sur le mont Pion à proximité, aujourd'hui un lieu de culte pour les catholiques du monde entier).
Nous nous sommes levés à six heures du matin. L'avion Pegasus Airlines qui nous emmène Izmir, ancienne smyrne, Le berceau d'Homère, décolle à 9 h de l'aéroport Sabiha Gökcen d'Istanbul. Avec nous à l'intérieur. Une heure plus tard, nous avons atterri à l'aéroport Adnan Menderes à Izmir, la troisième ville la plus peuplée de Turquie après Istanbul et Ankara. Orkan nous y attend, le guide dont nous avons loué les services via Internet pour notre visite express à Éphèse. Avec lui nous voyageons par la route 80 km. séparant Izmir des ruines de l'ancienne ville grecque, avec un arrêt préalable à la Maison de la Vierge (Je parlerai d'une autre fois).
L'épine dorsale du site, quelque chose comme la Castellana de Éfeso, C'est la voie des Curetos
Nous avançons à travers un paysage à l'empreinte méditerranéenne des cultures, oliviers et petites montagnes, une terre fertile bénie par les pluies qui nous conduit à la vieille Ephèse, auquel nous accédons par la porte de magnésie, construit au 1er siècle par Vespasien. L'épine dorsale du site, quelque chose comme la Castellana de Éfeso, est le Via de los Curetos (des prêtres qui ont veillé à ce que le feu sacré ne soit jamais éteint), une avenue aux sols en marbre flanquée des vestiges des constructions qui en ont fait une ville privilégiée devenue, au IIe siècle, environ un demi-million d'habitants: bibliothèque, théâtre, sources chaudes, Gym, toilettes publiques, Parlement, maison de prostitution, sources…
Il ne reste plus trop de cette magnificence d'antan, à l'exception des braises sculptées dans la pierre qui ne sont qu'un clin d'œil à son passé glorieux, À travers lequel les chats errent complaisamment à la recherche d'une ombre qui n'existe pas. Et si, marche entre groupes de touristes et au son des explications mécanisées et multilingues des guides, nous descendons la montagne en laissant derrière nous les sources chaudes (ils étaient chauffés en faisant passer de l'air chaud dans des tuyaux sous le trottoir) et l'odéon (une enceinte avec une capacité de 1.500 personnes dans lesquelles les Éphésiens ont apprécié les concerts) et nous avons traversé le Porte d'Héraclès, d'où vous pourrez profiter de l'une des plus belles vues d'Ephèse: celle de la Via de los Curetos descendante qui culmine dans le joyau de la zone archéologique: le restauré Bibliothèque Celsus.
Il ne reste plus trop de cette magnificence d'antan, sauf les braises sculptées dans la pierre
La bibliothèque logée dans de petites niches de plus de 12.000 défile et a été l'un des principaux berceaux de la connaissance de l'empire romain. Voici Tiberius Julius Celso enterré, Consul romain et patriarche de la famille qui a financé sa construction. Brûlé dans l'année 263 pendant l'invasion gothique, il a été restauré dans les années 70 au siècle dernier, permettant désormais aux visiteurs de profiter de la façade la plus photographiée d'Éphèse.
Au début du chemin de marbre adjacent, il y a une inscription en grec, Suivez-moi, annonçant la proximité du bordel. Il n'y a pas eu de perte (Éphèse était, aussi, la première ville de l'empire à éclairer ses rues principales la nuit). Un peu plus tard, à notre gauche, en l'absence d'enseigne au néon, il y a un pied ciselé au sol indiquant la direction de la maison publique. Au cas où il y aurait un doute, Les fouilles ont révélé des statuettes de Priape avec leurs phallus dressés à cet endroit.
En l'absence d'enseigne au néon, il y a un pied ciselé au sol qui indique la direction de l'ancien bordel
Je ne peux pas arrêter de penser à quel point il doit faire chaud ici au milieu du mois d'août (J'ai lu quelque part qu'il y a même eu des évanouissements, et ça ne me surprend pas). Dans le théâtre voisin, trois niveaux de gradins avec une capacité de 25.000 des téléspectateurs qui à ce moment semblent être une immense poêle à frire où ce n'est qu'une question de temps avant de finir de tout faire, Je monte les marches à la recherche du meilleur angle pour la photo. Le panorama d'ici, près de vingt mètres de haut, c'est enviable.
En face de vous, vous pouvez voir clairement la route du port, une route d'un demi-kilomètre flanquée de portiques pleins de magasins qui mouraient autrefois dans la mer. Avant que le rivage ne recule de près de quatre milles (à cause des crues de la rivière Caistro), quitter Éphèse sans port.
La route vers le temple d'Artémis à proximité est dévastatrice. Il ne reste qu'une seule colonne
Quelques minutes après, arrivée en voiture à proximité Temple d'Artémis c'est sombre. Il ne reste qu'une seule colonne, grossièrement jointes pièce par pièce, et des blocs de marbre partout. Alors que la lumière dorée de l'une des sept merveilles du monde continue de briller l'imagination des voyageurs, dans les environs, plusieurs vendeurs ambulants proposent de fausses pièces byzantines pour dix lires profitant de la faiblesse émotionnelle du visiteur devant nulle part, toujours choqué par le chagrin causé par la bagatelle archéologique.
Le temple de la 120 Colonnes, élevé au 6ème siècle avant JC, est intimement liée à la figure de Alexandre le Grand: a été détruit par un cordonnier incendiaire, Erostrata, 22 ans avant que le souverain macédonien ne vienne à Éphèse pour débarrasser la ville de la domination perse. La reconstruction du temple était déjà en cours, mais Alejandro aidera à le financer en échange de son nom. Les Éphésiens, rien de prêt à rendre leur déesse Artémis si moche, ils ont recouru à la diplomatie pour refuser son aide, le convaincre qu'"un dieu ne peut pas aider un autre dieu". Maintenant, tout ce que vous pouvez faire ici est de perdre quelques minutes à chercher le meilleur cadrage de la colonne solitaire avec le château ottoman, la mosquée d'Isa Bey et l'église de San Juan au loin. Triste consolation.
Avant de quitter Éphèse, Nous avons eu une dernière grimace d'une absurdité touristique: un défilé de mode exclusif
Plus de remous que le grand Alexandre provoquerait à Éphèse, trois siècles et demi plus tard, une autre visite: celle de l'apôtre Saint Paul, qui a utilisé la ville comme centre d'opérations pour son travail missionnaire en Asie Mineure et a mis les marchands sur le sentier de la guerre, ceux qui ont été défigurés par la vente de statuettes d'Artémis à proximité du temple.
Avant de quitter Éphèse, Nous avons eu une dernière grimace d'une absurdité touristique. Orkan avait proposé de nous accompagner dans un magasin avec des réductions imbattables sur la maroquinerie et même si cela ressemblait à une embuscade de commission typique, nous avons fini par ne plus résister car l'avion n'a décollé que tard. Les pires présages se confirmaient avec un décor inattendu, oui. Quand nous voulions réaliser, nous étions à l'intérieur d'un bateau dans la ville de Selcuk assister à un défilé de mode exclusif dans lequel les mannequins défilent avec des vêtements en cuir et le numéro correspondant sur le revers, Que devons-nous écrire si plus tard nous voulons l'acheter dans le magasin adjacent. Ils nous invitent à un thé et, fini la passe, Nous continuons l'enfermement dans un entrepôt rempli de manteaux et de vestes en cuir dans lequel ils agitent l'attrait des remises jusqu'à 60%. Sans grandes cérémonies, on sourit au sourire du propriétaire quand on lui dit qu'on part. Personne ne nous dit au revoir. En dehors de, Orkan ne pose aucune question.
