Il y a des endroits où tu appartiens sans avoir à les fréquenter. j'appartiens à Loarre et je suis très fier de cette affiliation. j'ai été plusieurs fois, pas beaucoup, peut-être parce que je l'ai toujours senti si proche que ce n'était pas nécessaire. Pour presque tout le monde, Loarre est un château, la forteresse romane la mieux conservée d'Espagne et, peut-être, de toute l'europe. J'ai dû venir ici Ridley Scott il y a quelques années pour le mettre sur la carte d'Hollywood avec son blockbuster, Orlando Bloom inclus, "Le Royaume des Cieux".
Pour moi,, cependant, Loarre c'est avant tout le lieu où mon grand-père paternel est né, Ramon Coarasa, que je ne connaissais malheureusement pas. Il a combattu à Cuba et aux Philippines, dans cette déchirure nationale qui signifiait pour l'Espagne la perte de ses dernières colonies d'outre-mer. L'empire où le soleil ne se couchait jamais a été dépouillé comme ça, route du prêteur sur gages, de ses derniers signes de grandeur, Résigné à être dilué dans cette nation consciente qui, depuis, nous n'avons pas cessé d'être. Mon grand-père a survécu aux deux combats, mais sa santé a diminué, il a laissé mon père orphelin qui, encore adolescent, se vit combattre dans la terrible et absurde guerre civile. Par tradition familiale, une guerre m'attendait, heureusement, il n'est pas arrivé, un privilège que j'ai toujours en tête, garder le souvenir à la fois frais.
Loarre c'est avant tout le lieu où mon grand-père paternel est né, Ramon Coarasa, que je ne connaissais malheureusement pas
Toutes ces pensées, bien sûr, ils se recomposent dans ma tête tandis que je monte la colline d'où le château, un 1.070 mètres, il règne sur l'ensemble Hoya de Huesca. Le même château qui a vu mon grand-père revenir de Cuba. Le même qui a veillé sur les escapades d'enfance de mon père pendant les étés en dehors de sa Huesca natale. Maintenant je monte avec mes deux enfants, ils ne connaissaient pas mon père non plus, car j'ai l'obligation de leur en parler pour qu'ils comprennent d'où ils viennent, pour qu'ils apprennent à évaluer le peu ou la quantité de vie qui leur est confiée.
Comme la distance, il n'est pas facile de distinguer où se termine la roche et où commencent les murs, la protection artificielle de l'enclave construite au XIIIe siècle sur sa façade sud, où les pierres de la Sierra de Loarre n'ont pas atteint. Mais le château primitif est bien plus ancien, Eh bien, c'était le roi de Navarre Sancho III l'Ancien qui a ordonné d'élever la forteresse militaire entre les années 1020 et 1035 surveiller les musulmans installés dans la ville voisine de Boléa. Cela, par conséquent,, sur le point de tourner mille ans de vie.
Comme la distance, il n'est pas facile de distinguer où se termine la roche et où commencent les murs
Il sera plus tard le monarque aragonais Sancho Ramirez qui a ajouté à l'usage militaire le monastique, avec la belle église de San Pedro. Le temple a cessé d'être la paroisse de Loarre en 1505, parce que les dures conditions de vie dans le château ont poussé la population à baisser, à la commune de San Esteban de la Huerta, le règlement définitif de la commune. De la nouvelle paroisse il ne reste que, ce n'est pas peu, l'unique flèche pyramidale de sa tour, visible de tout Loarre.
Cela faisait plus d'une décennie que je n'avais pas été près de la forteresse et j'ai tout de suite pu voir que la visite de Ridley Scott avait été très bonne pour lui.. Il y a maintenant un centre d'accueil des visiteurs (l'entrée du château, ouvert tous les jours de l'année le matin et l'après-midi, sauf Noël et Nouvel An, pente 3,90 euros et 2,70 Enfants), boutique de souvenirs, Visites guidées et point de vue avec terrasse où l'on peut se restaurer dans un cadre privilégié. Pour certains, c'est important.
Cela faisait plus d'une décennie que je m'étais approché de la forteresse et je pouvais voir que la visite de Ridley Scott avait été très bonne pour lui.
Je me souviens d'une visite récente dans un autre de ces châteaux millénaires qui peuplent les paysages de l'Espagne, celui qui est en bien pire état, et la seule question que j'ai entendue d'un touriste au directeur de l'office de tourisme: « Y a-t-il un restaurant dans le château?». Pas, il n'y avait pas. Ils avaient à peine mandaté une compatriote pour, pour quelques heures, vous pouvez visiter la forteresse le dimanche. Je me suis rappelé, en voyant la mutation du château de Loarre, dont je me souvenais sauvage et sans contemplations pour les visiteurs, de cette question. Chaque voyageur, bien sûr, a son empressement. Pour lui, le royaume des cieux était un restaurant.
Après avoir traversé le mur par la porte est, La première chose qui attire notre attention sur notre gauche est la tour Albarrana, une tour de guet de surveillance des autres accès, celui des rois, situé devant l'entrée du château, qui nous accueille avec un escalier raide escorté par le corps de garde et la crypte de Santa Quiteria, plongé dans une obscurité froide. Au bout des escaliers, à gauche se trouve le Eglise de San Pedro et son chevet de splendides chapiteaux. Un mariage a lieu et il faut attendre pour le visiter. Nous errons alors, entre des passages étroits, par les pavillons des vieux moines, les donjons et les différentes salles jusqu'à atteindre le terrain de parade. Les panneaux d'information qui ont été correctement placés dans chaque chambre aident à profiter de la visite.
L'église primitive de Santa María de Valverde n'est qu'une pièce sombre qui sent bon le vieux chrétien
D'un côté,, est le primitif église de Santa María de Valverde, juste une pièce sombre qui sent le vieux chrétien, à cette foi des catacombes à l'abri des persécutions de l'empire romain. C'est le précurseur du temple qui viendra plus tard avec Sancho Ramírez. Autre, la Mirador de la Reine, d'où la vue panoramique sur la Hoya de Huesca, "où le ciel est bleu" (comment j'ai rappé Da FLEURS dans son hilarant et vindicatif « La capitale mondiale »), c'est presque un écran de télé. Donne envie d'attraper un planeur et de voler.
Ici, vous n'avez pas besoin d'esquiver les selfies ou de courir le risque de vous faire avaler par des légions de touristes chorégraphiés par le guide.. Il y a plus de monde au mariage qu'au château (et que Loarre est l'un des plus visités d'Espagne, statistiques en main) et ce mirage d'intimité est apprécié. Bien plus lorsque vous alignez les dizaines d'escaliers qui montent au dernier des cinq étages du Tour de l'Hommage, la figure de proue de la forteresse, qui était rejoint par un pont-levis qui, en cas de siège, lui a permis de s'isoler (une situation extrême dans laquelle ses réservoirs joueraient un rôle essentiel, avec une capacité de stockage jusqu'à 80.000 litres d'eau de pluie).
Déjà en ville, de l'autre côté de la mairie je cherche la rue dédiée à Antonio Coarasa, le prêtre et l'oncle de mon père
Nous quittons la forteresse alors que le mariage s'est déjà dissipé et que le château de Loarre a retrouvé son silence. L'avion de roche, traquet noir et rougequeue noir (excuses pour la licence naturaliste, ami félix), les oiseaux les plus caractéristiques de ces lieux, amis de nidification dans les creux de ces murs, sûr de pousser un soupir de soulagement. Nous descendons en ville. Il se fait tard et une terrasse au soleil nous attend dans le calme de la Plaza Moya.
Fermer, de l'autre côté de la mairie, Je cherche la rue dédiée au défunt Antonio Coarasa, le prêtre et l'oncle de mon père, comme il m'a expliqué, et celui avec qui elle passait ses étés d'enfance à Loarre. Apparemment, ce n'était pas facile pour les mosen de s'occuper de l'enfant indiscipliné qu'était mon père, qui, quand la patience s'est épuisée, Il lui a reproché de ne pas aller au cimetière rendre visite à ses grands-parents au lieu de faire des histoires avec la fille dans les rues de la ville. En réparation, J'ai pensé aller au cimetière rendre visite à mes arrière-grands-parents, Mais j'ai laissé tomber parce que c'était une bonne raison d'y retourner. Le Royaume des Cieux, Après l', ce n'est pas si loin.
