Loarre: un castell al Regne del cel
Hi ha llocs als quals pertanys sense necessitat de freqüentar. Jo pertanyo a Loarre i estic molt orgullós d'aquesta filiació. He anat diverses vegades, no moltes, potser perquè sempre l'he sentit tan a prop que no calia. Per a gairebé tothom, Loarre és un castell, la fortalesa romànica més ben conservada d'Espanya i, potser, de tot Europa. Va haver de venir aquí Ridley Scott fa uns anys per situar-lo al mapa de Hollywood amb la seva superproducció, Orlando Bloom inclòs, «El Regne del Cel».
Per a mi, però, Loarre és sobretot el lloc on va néixer el meu avi patern, Ramón Coarasa, al que per desgràcia no vaig conèixer. Va lluitar a Cuba i Filipines, en aquest esquinçament nacional que va suposar per a Espanya la pèrdua de les seves últimes colònies d'ultramar. L'imperi on mai es posava el sol es despullava així, camí de la casa d'empenyorament, dels seus últims signes de grandesa, resignat a diluir-se en aquesta nació acomplexada que, des de llavors, no hem deixat de ser. El meu avi va sobreviure a les dues conteses, però minvada la seva salut va deixar orfe al meu pare que, encara adolescent, es va veure lluitant en la terrible i absurda guerra civil. Per tradició familiar, a mi m'esperava una guerra que, afortunadament, no ha arribat, un privilegi que sempre tinc molt present mantenint fresca la memòria de tots dos.
Loarre és sobretot el lloc on va néixer el meu avi patern, Ramón Coarasa, al que per desgràcia no vaig conèixer
Tots aquests pensaments, per descomptat, estan recomponent en el meu cap mentre pujo amb el cotxe el turó des del qual el castell, una 1.070 metres d'alçada, s'ensenyoreix de tota la Hoya d'Huesca. El mateix castell que va veure al meu avi tornar de Cuba. El mateix que va vigilar les correries infantils del meu pare en els estius fora del seu Osca natal. Ara pujo amb els meus dos fills, que tampoc van conèixer al meu pare, perquè tinc l'obligació de parlar-los d'ells perquè entenguin d'on vénen, perquè aprendar a valorar el poc o molt que la vida els depari.
Des de la distància, no és fàcil distingir on acaba la roca i comencen les muralles, la protecció artificial a l'enclavament construïda al segle XIII en el seu front sud, allà on no arribaven les pedres de la serra de Loarre. Però el castell primitiu és bastant anterior, doncs va ser el rei navarrès Sancho III El Major qui va ordenar aixecar la fortalesa militar entre els anys 1020 i 1035 per vigilar els musulmans assentats a la propera localitat de Bolea. Està, per tant, a punt de fer mil anys de vida.
Des de la distància, no és fàcil distingir on acaba la roca i comencen les muralles
Seria després el monarca aragonès Sancho Ramírez qui afegís a l'ús militar el monàstic, amb la bella església de Sant Pere. El temple va deixar de ser la parròquia de Loarre a 1505, ja que les dures condicions de vida al castell van empènyer a la població més baix, al burg de Sant Esteve de l'Horta, el definitiu assentament del municipi. De la nova parròquia només es conserva, que no és poc, el singular chapitel piramidal de la seva torre, visible des de tota Loarre.
Feia més d'una dècada que no m'acostava a la fortalesa i de seguida vaig poder comprovar que la visita de Ridley Scott li havia anat molt bé. Ara hi ha un centre de recepció de visitants (l'entrada al castell, que obre tots els dies de l'any en horari de matí i tarda, excepte Nadal i Cap d'Any, costa 3,90 euros i 2,70 els nens), botiga de records, visites guiades i un mirador amb terrassa on es pot menjar en un escenari privilegiat. per a alguns, és important.
Feia més d'una dècada que no m'acostava a la fortalesa i vaig poder comprovar que la visita de Ridley Scott li havia anat molt bé
Recordo una recent visita a un altre d'aquests castells mil·lenaris que poblen els paisatges d'Espanya, aquell en moltíssim pitjor estat, i l'única pregunta que vaig escoltar d'un turista a l'encarregada de l'oficina de turisme: «¿Hi ha restaurant al castell?». No, no ho havia. Amb prou feines havien comissionat a una paisana perquè, durant un parell d'hores, es pogués visitar la fortalesa dels diumenges. em vaig recordar, en veure la mutació del castell de Loarre, que jo recordava agrest i sense contemplacions per als visitants, d'aquella pregunta. cada viatger, per descomptat, té el seu afany. per a ell, el regne del cel era un restaurant.
Després de creuar la muralla per la porta oriental, el primer que crida l'atenció a la nostra esquerra és la torre Albarrana, una talaia de vigilància de l'altre accés, el dels Reis, situada enfront de l'entrada al castell, que ens rep amb una empinada escalinata escortada pel cos de guàrdia i la cripta de Santa Quitèria, submergida en una penombra que dóna fred. Al final de l'escala, a mà esquerra es troba la església de Sant Pere i el seu absis d'esplèndids capitells. S'està celebrant un casament i cal esperar per visitar-la. deambulem llavors, entre estrets passadissos, pels antics pavellons dels monjos, els calabossos i les diferents sales fins a arribar al pati d'armes. Els panells informatius que encertadament s'han situat en cada estada ajuden a treure partit a la visita.
La primitiva església de Santa Maria de Valverde és tot just una habitació fosca que fa olor de cristià vell
A un costat, es troba la primitiva església de Santa Maria de Valverde, tot just una habitació fosca que fa olor de cristià vell, a aquesta fe de catacumbes a resguard de les persecucions de l'imperi romà. És la precursora del temple que vindria després amb Sancho Ramírez. A l'altre, l' Mirador de la Reina, des d'on la panoràmica de la Foia d'Osca, «on el cel és blau» (com rapeaba dóna flors en el seu hilarant i reivindicativa «La capital mundial»), és gairebé una pantalla de televisió. Donen ganes d'agafar un parapent i posar-se a volar.
Aquí no cal esquivar selfies ni corres el risc d'acabar engolit per legions de turistes coreografiats pel guia de torn. Hi ha més gent en les noces que visitant el castell (i això que el de Loarre és un dels més visitats d'Espanya, estadístiques a la mà) i aquest miratge d'intimitat s'agraeix. Molt més quan s'enfilen les desenes d'escales que pugen fins a l'última de les cinc plantes de la Torre de l'Homenatge, el mascaró de proa de la fortalesa, al qual l'unia un pont llevadís que, en cas de setge, li permetia quedar aïllada (una situació límit en la que jugarien un paper essencial seus aljubs, amb capacitat per emmagatzemar fins a 80.000 litres d'aigua de pluja).
Ja al poble, a l'altre costat de l'Ajuntament busco carrer dedicat a Antonio Coarasa, sacerdot i oncle del meu pare
Abandonem la fortalesa quan les noces ja s'ha dissipat i el castell de Loarre ha recuperat el silenci. L'avió roquer, el còlit negre i la cotxa fumada (disculpes per la llicència naturalista, amic Félix), les aus més característiques d'aquests paratges, amigues de niar en els buits d'aquestes muralles, segur que respiren alleujades. Vam baixar al poble. S'ha fet tard i una terrassa al sol ens espera a la tranquil·la plaça Moya.
Molt a prop, a l'altre costat de l'Ajuntament, busco carrer dedicat al mort Antonio Coarasa, sacerdot i oncle del meu pare, segons em va explicar, i amb el qual solia passar els estius de la seva infantesa a Loarre. Pel que sembla, per al mossèn no era senzill fer-se càrrec del nen entremaliat que era el meu pare, a qui, quan se li esgotava la paciència, retreia que no anés més al cementiri a visitar els seus avis en lloc d'esvalotar amb la canalla pels carrers del poble. en desgreuge, vaig pensar en acostar-me al cementiri a retre visita als meus besavis, però ho vaig deixar passar perquè era un bon motiu per tornar. El Regne dels Cels, al cap ia la fi, no està tan lluny.
Comentaris (2)
Lydia
| #
Com de costum, un article fantàstic.
Contestar
Macdilus
| #
Preciós reportatge ple d'història i bonics records. Enhorabona!!
Contestar