Machu Picchu: l'impero di pietra
La vista della piazza mi ha soggiogato. L'ultima luce del pomeriggio ha illuminato le chiese monumentali mentre persone colorate provenienti da tutto il mondo camminavano e si divertivano e, centro, la statua dell'Inca Atahualpa sembrava ancora dominare la regione. La piazza si stava preparando per la festa di tu sei Raymi, Il re Sole, che si celebra intorno al 21 Giugno, il giorno più corto dell'anno nell'emisfero australe. È quando il sole sconfigge l'oscurità e le giornate iniziano ad allungarsi sempre di più.
Senza dubbio il posto è molto diverso da come era quando Atahualpa regnò nell'Impero Inca, poco prima dell'arrivo del conquistatore Francisco Pizarro. La piazza principale era stata progettata dagli spagnoli. Le chiese che la incorniciano furono costruite quando Pizarro comandava ancora la regione. Ma stavo cercando le chiavi. Ad ogni turno, su ogni montagna, in ogni viso bruno ho cercato indizi che mi avrebbero avvicinato a come era stato quell'impero, il più grande dell'America precolombiana, che sapeva erigersi anche senza conoscere il metallo, né la ruota né la scritta.
Ad ogni turno, su ogni montagna, in ogni viso bruno ho cercato indizi che mi avrebbero avvicinato a come era stato quell'impero
avevamo raggiunto Cusco la mattina, ma lasciamo diverse ore per acclimatarci alla tremenda altezza a cui si trova, quasi 3.500 metri. ci siamo riposati, abbiamo preso delle pillole per combattere il tipico mal di testa e bevuto molto tè alla coca. Nel pomeriggio siamo andati a fare una passeggiata. Diversi cholas, con i loro tipici outfit colorati e gli occhi a mandorla si sono offerti di scattare foto in cambio di qualche sole. Un gruppo di giovani ha provato le proprie danze per il prossimo Inti Raymi. ho filmato tutto, nel vano tentativo di catturare l'essenza di quel quadrato magico.
Prima del buio abbiamo camminato attraverso la parte vecchia della città. Siamo passati da quella che era la casa di ancora Garcilaso De La Vega, Abbiamo visitato il mercato dove si vendevano i prodotti delle fattorie della zona in diverse bancarelle e abbiamo passeggiato per vicoli con bei balconi in legno. I portici ospitavano innumerevoli negozi di abbigliamento e altri prodotti andini. Ma quello che mi ha colpito di più è stato questo, nonostante i volti dai tratti indigeni, Non ho sentito una parola di Quechua. Parlavano tutti in spagnolo.
"Nessuno vuole più parlare quechua in città", la guida mi ha confessato
"Nessuno ne vuole più parlare in città", la guida che abbiamo assunto per visitare la Valle Sacra dei Urubamba. Secondo lui, i giovani vedono il quechua come una lingua della gente di montagna, Dal passato. Invece, si identificano con internet, Facebook e cellulari. La stessa guida mi ha detto che, anche se parlava quechua, la lingua dei loro genitori, con i suoi amici parlava spagnolo.
Continuiamo con la sua auto il percorso che ci ha portato seguendo il corso del fiume Urubamba, questo che era sempre così importante per gli Incas. La prima tappa è stata a Scrivere dove, dall'alto, le rovine Inca dominano una ripida curva del possente fiume. Ai piedi di questi, una città ospita una pittoresca fiera dell'artigianato in cui spiccavano i raffinati poncho di alpaca. Abbiamo comprato del mais cucinato da cholas (Donne etniche quechua) e li abbiamo mangiati prima di risalire in macchina dove abbiamo proseguito il nostro cammino.
Dalla cima della pucara ho capito perché i Quechua l'hanno scelto per difesa: in quel luogo la valle del fiume è quasi una gola
Cusco, la capitale degli Incas, si trovava appena ad est delle colline pedemontane più alte delle Ande. Il fiume Urubamba, che nasce lì vicino, trasporta l'acqua dalle vicine cime innevate nella foresta pluviale amazzonica ai piedi della Cordigliera. Quando, in 1536, Manco Inca, successore di Atahualpa, si ribellò agli spagnoli, Guidò il suo popolo attraverso la valle di questo fiume e divenne forte nel Pucará de Ollantaytambo.
Saliamo al punto più alto del pucara, che ci è costato molto perché Ollantaytambo, anche se inferiore a Cusco, è ancora in alta quota. Dall'alto ho capito perché i Quechua hanno scelto quel sito per la difesa. In quel luogo la valle del fiume diventa molto stretta, quasi una gola. Manco Inca ha arginato il fiume e ha allagato la valle in modo che i cavalli spagnoli non potessero molestarlo. Ma alla lunga è stato tutto inutile, ha dovuto continuare la sua ritirata scendendo lungo il fiume verso la giungla amazzonica.
I binari del treno confinano con l'Urubamba, il percorso compiuto dallo sconfitto Manco Inca
Il giorno dopo abbiamo preso il treno per Machu Picchu. Ci sono solo due modi per raggiungere il posto, una lunga passeggiata sul Cammino Inca, o in treno. Le strade confinano con l'Urubamba, il percorso compiuto dallo sconfitto Manco Inca. Quando si scende nella città di Aguas Calientes, abbiamo appena impiegato pochi minuti per lasciare le nostre cose in hotel e siamo corsi all'autobus che, dopo mille e una curva, ci ha lasciati alle porte della città perduta, il magico Machu Picchu.
Over 300 Per anni la regione rimase deserta poiché Manco Inca ordinò ai Quechua di trasferirsi nel nuovo regno Inca che creò sotto, en Vilcabamba. Lì i discendenti degli Inca mantennero un regno indipendente da Pizarro e dagli spagnoli per più di 40 anni.
Entrando a Machu Picchu ho capito perché è considerato uno dei posti più impressionanti del mondo
Entrando a Machu Picchu ho capito perché è considerato uno dei posti più impressionanti del mondo. La città che Manco Inca fece spopolare si trova in cima a una montagna, la vecchia montagna, poiché questo è il significato di Machu Picchu. Più indietro si alza un altro, più alto e più ripido, è Huayna Picchu, la nuova montagna. La vista della città circondata da imponenti colline in pendenza e ricoperta da una fitta giungla non può essere descritta con parole semplici.. Prima di provare a farlo, preferisco incoraggiare il lettore a visitare questo luogo magico.
La nostra guida ci ha spiegato ciascuno degli edifici e delle piazze della città. Uno di questi ha attirato la mia attenzione più degli altri, Era un luogo destinato a collocare le mummie Inca per certe feste. Questi sono stati portati da Cusco dal Cammino Inca. "E cosa è successo a queste mummie??", Ho chiesto. Non si sa dove si trovi. Uno di questi, di Pachacutec, Fu ritrovato dai conquistatori ma il responsabile del trasferimento non arrivò mai a Lima. Il nascondiglio delle mummie, sacro ai quechua, divenne il segreto meglio custodito dell'intera conquista.
Siamo saliti in cima a Huayna Picchu da scale costruite dai Quechua quasi 500 anni fa
Dopo il ritiro di Manco Inca, la giungla ha invaso gran parte della città; tuttavia, la sua posizione era nota ai pochi contadini quechua che vivevano nella zona. Nel XIX secolo alcuni europei furono guidati nel sito e portarono via le reliquie per le loro collezioni private.. appena dentro 1911, l'archeologo americano Hiram Bingham riuscì a farsi guidare sul posto e capì l'importanza del ritrovamento. Così, Machu Picchu è tornato in vita.
Il secondo giorno del nostro soggiorno siamo saliti in cima a Huayna Picchu. L'unico modo per salire le sue pareti quasi verticali è seguire le scale costruite dai Quechua quasi 500 anni fa. Molto vicino alla cima, un pucara ha spiegato il motivo di queste costruzioni. Ci, quasi al top, fu posta una guardia permanente per osservare la Puerta del Sol, in quel momento solo l'accesso a Machu Picchu. L'arrivo di ogni visitatore o nemico veniva annunciato agli abitanti della città perduta dal pucará in cima a Huayna Picchu..
Abbiamo potuto filmare e fotografare Machu Picchu deserta perché una frana ha impedito l'arrivo del treno pieno di turisti
Scendendo dalle alture abbiamo appreso che una frana aveva impedito l'arrivo del treno che porta e trasporta i turisti. Anche se non sapevamo come saremmo tornati a Cusco, il fatto ci ha permesso di visitare nuovamente la città senza la presenza dei duemila visitatori che riceve giornalmente. Cogliamo l'occasione per filmare e fotografare il Machu Picchu deserto coperto di nebbia, uno spettacolo spaventoso.
Di notte il traffico ferroviario ha riaperto e siamo tornati a Cusco in tempo per assistere al festival Inti Raymi.. Dalla nostra finestra dell'Hotel Plaza de Armas potevamo vedere più di 200 gruppi regionali che hanno sfilato con i loro costumi e balli tipici, misto di indigeno e creolo. Mentre ci affollavamo tra la folla, non ho potuto fare a meno di pensare che quello che stavo vedendo era una fantastica fusione della cultura Inca con lo spagnolo coloniale.. Tutti orgogliosi della loro eredità mista. Questo spiega perché il risentimento anti-spagnolo che si percepisce in molti paesi dell'America Latina non si è notato in Perù..
Dopo più di otto ore di parata siamo andati a dormire stanchi ma felici di aver trovato una vera Hispanomérica.
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Commenti (1)
Marco Antonio
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