Tre giorni con l'afrikaner "puro".
"Preferirebbe non parlare con sua nipote piuttosto che usare l'inglese". La storia mi racconta, con quella frase, Carola, un giornalista sudafricano che ha vissuto in prima linea i tempi dell'arrivo della democrazia, lavorando in televisione. Lei, Insieme ai suoi genitori è andata a vivere negli Stati Uniti da bambina. Lì ha imparato a parlare inglese. Poi, ogni volta che tornava in Sud Africa incontrava sua nonna afrikaner, "Con il quale ha avuto un tenero rapporto. Mi amava e io l'amavo, ma non potremmo mai parlare, lei non sapeva l'inglese ", Ho spiegato. «Così sono cresciuto, pensando che fosse impossibile parlare con lei fino a dopo la sua morte la nonna e il ritorno in Sud Africa ho imparato che altro di lingua inglese, solo rifiutato di usare. Odiava gli inglesi e tutto ciò che aveva a che fare con loro. Era una delle donne detenute in un campo di concentramento britannico al tempo delle guerre anglo-boere ".. Ha visto sua sorella morire, alle loro zie a molte delle migliaia di persone che sono morte in un'invenzione, campi di concentramento, che è legato al nazismo ma che è stato creato dagli inglesi su questa terra. Donne e bambini boeri sono stati trattenuti in condizioni squallide, incapaci di vincere una guerra in cui avevano un'enorme superiorità numerica e di armamenti. Li hanno sconfitti in questo modo, rinchiudere e annientare le loro famiglie.
Ha visto sua sorella morire, alle loro zie a molte delle migliaia di persone che sono morte in un'invenzione, campi di concentramento, che è legato al nazismo ma che è stato creato dagli inglesi su questa terra.
Questi dati sono importanti per capire il Sud Africa impazzito. Ho passato per la prima volta tre giorni a conoscere davvero la vita di un popolo, el afrikáner, chi è finito isolato nel deserto, cercando di vivere delle loro fattorie, mantenendo le sue forti convinzioni religiose e separato da quel mondo che lo spaventa così tanto; quel mondo in cui ti devi mescolare. Un popolo che ha creato il terrificante sistema dell'apartheid. (Ci sono molte sfumature storiche per comprendere il suo volo costante)
Il piccolo Karoo è un'area semi-desertica che rimane 140 chilometri a nord di Cape Town. Un semideserto trasformato in un frutteto dalla tenacia con cui lavorano i boeri, che incanalavano fiumi e piantavano viti e alberi da frutto finché non riuscirono a mutare la sabbia rossastra in un verde infinito. Montagu è una delle città importanti della zona. La sua fisionomia è quella di una città di case vittoriane con due lunghe strade che attraversano la città e un intero mondo sotterraneo di case che si stanno degradando fino a essere schiacciate in un'inevitabile borgata. Non è un posto facile, le persone saranno tanto cortesi quanto diffidenti nei confronti degli stranieri. "Abbiamo bisogno di più turisti per venire", mi disse l'allegro proprietario del Victorian 1906 hotel mentre mi invitava a qualche drink. Al bar la scena era tratta da un film: c'erano tre vecchi che non aprirono bocca nell'ora in cui durò la conversazione e che secondo me erano stati seduti lì 300 anni. Hanno guardato come appare lo sconosciuto, senza guardarlo.
Poi, Robert, un discendente olandese con cui ho condiviso il viaggio che ha deciso di lasciare Cape Town e vivere a Montagu, mi mostrava ogni angolo della città (giorni dopo questo viaggio ha sofferto di una grave malattia dalla quale si riprende. Bravo ragazzo). Entriamo nella casa museo di Jouberhuis, di un'importante famiglia boera che ebbe l'onore di nutrire il grande eroe afrikaner tra quelle mura, Paul Kruger, in piena lotta feroce con gli inglesi. Un ritratto di Kruger è appeso al muro di una casa dove la decorazione è quasi opprimente. Viene trasmessa un'età stantia, ma si trasmette anche l'orgoglio delle tradizioni che nascono nello stomaco.
Da Montagu siamo andati a vivere una notte opposta Barrydale, un paese dove si incontrano nell'unico bar aperto la sera, il bistrot, vecchio boero, hippies, gay, artisti e qualche turista fuori luogo come me. Credimi, quel mix non è facile da trovare. È la città moderna, artistico, in cui si parla con due giovani afrikaner bianchi che ti dicono "Mandela è il meglio che il Sud Africa ha" senza abbassare la voce. Non è certo un'opinione molto diffusa in questa comunità, Ma a Barrydale sembra che il tempo sia passato. Sì, non un solo nero o meticcio è entrato nel bar per tutta la notte. Come sempre in viaggio, più percezioni che certezze.
Da Montagu siamo andati a vivere una notte opposta a Barrydale, un paese dove si incontrano nell'unico bar aperto la sera, il bistrot, vecchio boero, hippies, gay, artisti e qualche turista fuori luogo come me.
Infine, Ho avuto la fortuna di mangiare con uno dei pochi scrittori afrikaner rimasti. Crhistine Barkhuizen ci ha invitato nella sua fattoria sperduta nel mezzo del Karoo dove vive con il marito e la figlia. Una donna adorabile, colta, appassionato di viaggi e che parla con una certa scioltezza di argomenti spinosi. "È difficile rompere l'idea che siamo razzisti", riconosce. Mi mostra la fattoria e la vecchia casa dei genitori di suo marito. Appena entrati puoi vedere i ritratti di Kruger, De la Rey e Botha, tutti i grandi eroi delle guerre con gli inglesi. Poi vedremo le tombe dei loro antenati, accanto ai vigneti. Ci sono tre grandi tombe di famiglia e dozzine di tombe di lavoratori accanto. "Li seppelliamo con noi. Abbiamo un buon rapporto con i meticci, siamo vicini anche se non ci mescoliamo. Lavoriamo bene con loro ", dice. "Con i neri è più difficile". La lingua si unisce, qui i coloriti parlano più afrikaans che inglese. (Ho visitato due scuole di razza mista dove le lavagne e le pareti erano piene di frasi afrikaans; L'inglese è dato dall'età di sei anni come seconda lingua). Con Crhsitine ho parlato di viaggi, mi ha dato due libri dedicati in afrikaner che non potrò mai leggere e mi ha raccontato una bella storia. “Ho scritto uno dei libri a causa di un'esperienza che ho avuto a Madrid, in Plaza Mayor. Ogni giorno sulla terrazza di un bar vedevo una donna anziana, ben vestito, offrendo un rosario. Chiesto soldi. Un giorno ho chiesto a un cameriere che parlava un po 'di inglese cosa facesse lì ogni mattina quella donna. "Lei è pazza, ha perso la testa. Vuole solo avere soldi in mano e vende qualsiasi cosa. Non hai bisogno di soldi ", Ho detto. Quando mia nonna morì, avevo perso la testa. Tutto quello che volevo era avere soldi nelle mie mani". Ho capito che il mondo è molto simile e ho scritto un libro parlandone. Questo è il grande segreto del viaggio, scoprire che ci sono molte più somiglianze che differenze.
Poi, mi ha spiegato che il suo romanzo più famoso, "Padmaker", ruota attorno alla freddezza con cui le madri afrikaner hanno cresciuto le loro figlie. "Era una relazione lontana, senza affetto. È stato un libro difficile, Stavo parlando della mia vita con mia madre. Quando l'ho finito gliel'ho dato con paura perché lo leggesse. Lo ha fatto e ha detto "è fantastico". Mi sono congelato, Penso che non capisse o non volesse capire che stava parlando di lei. Molte donne quando leggono il libro mi scrivono o mi vedono e mi dicono che non potevano smettere di piangere. Quella era anche la sua vita ".
Infine, Ha anche parlato di un altro tabù nell'era dell'apartheid. "Mio padre lavorava nella costruzione di strade. Non avevamo soldi, eravamo poveri, ma questo non è mai stato detto. I bianchi non erano poveri, non ne hanno parlato ". Condannato e mantenuto da uno stato che poi garantiva per primo il pane dei bianchi. Poi, ciò che restava era per il resto. La distinzione era semplice: hai guardato il colore.
Abbiamo finito il pasto e Crhistine ci ha detto di ringraziare la donna che lavorava in casa., una donna meticcia più anziana che è stata con lei per tutta la vita. Ha dato la sensazione di poter essere sia uno di famiglia che un estraneo. Sempre quella dualità, quello vicino e quello lontano allo stesso tempo senza che si sappia da che parte si trova.
Commenti (1)
Juan Gerardo Castro Chavez
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La storia della guerra anglo-boera è molto interessante, i racconti della loro esperienza tra gli afrikaner, il terrificante sistema dell'Apartheid e la casa dei papi di suo marito che ha immagini di leader afrikaner e leader boeri come Paul Kruger.
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