Egia da fatalismoarekin nire zita (Beti pentsatu izan dut atzerapausoak aurreikustea bidaia batean oztopoak kentzeko modurik onena dela), Gau hartan, lozorroan, hurrengo egunean gaizki atera zitezkeen gauza guztiak hautsi nituen.. Eta egia esan, egonezina egoteko arrazoi batzuk zeudela. Egun batzuk lehenago iritsi ginen uharteetara Lofoten, Norvegiako iparraldeko eskualdeetako bat, Zirkulu Artikoaren gainean dago, eta banandu gintuzten 211 janari sasi tipikoa Andenes, Vesterålen artxipelagoko. Bertatik egunero bi itsasontzi irteten dira udako denboraldian plataforma kontinentalera hurbiltzen diren baleen bila, sedimentuen ugaritasunak erakarrita.. Andenesen kokapen geografikoa, 69° ipar latitudean, hain da apartekoa Artikoko zetazeo hauek ikusteko, itsasontziz bidaia kontratatu genuen konpainiak, Balea Safaria, zure dirua itzuliko dizu bidaian zehar aurkitzen ez baditu.
Aste batzuk lehenago, jada ontzi horretara igo ziren bidaiarien sareko iruzkinak arakatzen dibertitu nintzen.. Gehienetan positiboak izan ziren., baina horietako batzuk (“la peor experiencia de mi vida”) ezinegona jarri zidaten, batez ere haurrekin ekiteko ausardia ez egitea gomendatzen zutenak, nola izan zen gure kasua. Haietako batzuk oka pipertuta zeuden, hotza, zorabioak eta bidaia amaigabeak (bere iraupena arkano bat izan zen, izan ere, ohiko hiru orduak bikoiztu litezke baleak kokatu ezean).
Banatu gintuzten 211 plataforma kilometroak, bertan bi itsasontzi irteten dira egunero udako denboraldian baleen bila
Gomendio eta abisu ugarien artean, pare bat besterik ez nintzen geratu: saihestu txartel batean dena arriskatzea eta pasa gutxienez gau bat Andenesen, Baldintzak onak ez badira, hurrengo egunean errepikatu ahal izateko, eta eraman arropa beroa eta ordezkoa.
Nabaria zen iruzkinak denborak baldintzatuta zeudela. Asko sintonizatu behar izan zen itsaso zakarra saihesteko, nonahiko euria eta, guztien gainetik, haize. Beraz, astebete lehenago arte ez nituen sarrerak erreserbatu, eguraldiaren iragarpenak dagoeneko zehatzagoak direnean euren iragarpenetan.
Nabaria zen iruzkin batzuk (“la peor experiencia de mi vida”) denborak baldintzatuta zeuden. Asko sintonizatu behar izan zen itsaso zakarra saihesteko
Erreserba lehen ontzian, eguerdiko hamabietan irteten dena, Bideraezina zen, itsasoratu baino bi ordu eta laurden lehenago egon behar delako baleei buruzko museo bat bisitatzeko eta horrek egunsentian lo egin genuen kanpalekutik alde egitera behartu gintuen., hamaika kilometrotara Sufreak. Eta hori da baimendutako gehienezko abiadurarekin 80 km / h (sarritan murrizten dena 60 eta 50 km/h arimarik ikusten ez duzun herrietan zehar), Andeneserako bidaiak ia hiru ordu behar ditu. Erreserbatzen dugu, beraz,, bigarren txalupan, lauretan. Bai, karta bakarrean jolastu genuen dena aholku sagrosantoei jaramonik egin gabe.
dena ondo aterako balitz, zazpietan Svolvaer-era itzultzeko beste hiru orduko autoa itxaroten genuen, non bidaia luzatuz gero gauerdia pasata iritsiko ginateke ziur. Arriskatu egin behar zenuten eta, Edonola ere,, beti inprobisatu genezake gau bat Andenesen.
Errepidea bustita zegoen eta, nire esku egon balitz, Kandela sutsu pare bat jarriko nizkieke gaur eguraldi ona iragartzen ari ziren meteorologoei
Oraindik euria ari zuen noiz, goizeko zazpiak pasata, Svolvaer-era joan nintzen gasolina jartzera. Bidean ez zegoen gasolindegi gehiegi eta hobe zen badaezpada depositua beteta bidaiatzea.. Errepidea bustita zegoen eta, nire esku egon balitz, Kandela sutsu pare bat jarriko nizkieke gaur eguraldi ona iragartzen ari ziren meteorologoei, iragarpenetan oker egon ez daitezen..
Lehenengoa egin behar genuen 70 kilometroak E-10 errepidetik, Olaf erregearen errepidea, Uharteak iparraldetik hegoaldera lotzen dituen arteria nagusia, ezin konta ahala zubi eta tunel erabiliz, lurraren erraietatik sortzen diren mendiek zaintzen duten fiordoen paisaia ikusgarri batean zehar.. Ezin konta ahala, zirkulatzera behartuta ez bazaude 80 km/h gehienez, haiek zenbatzeko denbora duzunean. Zortzi tunel zenbatu nituen RV-85erako saihesbidera arte.
Svolvaertik hiru ordura Andenesen gaude, non jarraitu beharreko erreferentzia portuko itsasargia den. Han bukatzen da bidea
Iraganeko haria (non dago gasolindegia) eta kilometro gutxiko obrak, nire sei urteko alabak bota egiten du eta arropa aldatu behar dugu, beraz, ordezkorik gabe geratzen da. Itsasontzian egiteko aukera ikusita, hobe da etxera botata etortzea.
Eraman dugun mapa honetan amaitzen da Forfjord, uhartera gurutzatu aurretik Andoya, jada Vesteralen artxipelagoan, bertan RV-82ren ekialdeko aldaeran zirkulatzen dugu. Svolvaertik hiru ordura Andenesen gaude, non jarraitu beharreko erreferentzia portuko itsasargia den. Han bukatzen da bidea. Beste aldean Norvegiako itsasoko urak luzatzen dira, iparralderago hori Barents itsasokoekin bat egiten dute, esplorazio polarraren historia markatzen duten izen horietako bat.
Turismo bulegora hurbildu gara mapa baten bila. Beti hartu behar dituzu bisitatzen dituzun lekuen mapak. Argazkirik onena da
Itsasargitik metro gutxira aparkatu genuen. Haize asko jotzen du eta hotza egiten du baina eguzkiak argi egiten du. Lehen ontzia irten da jada eta itzultzeko itxaron behar dugu. Jolastoki batean denbora hiltzen dugu ohe elastikoarekin eta turismo bulegora joango gara mapa baten bila. Beti hartu behar dituzu bisitatzen dituzun lekuen mapak. Argazkirik onena da.
bazkaldu ondoren, sarrerak Whale Safari bulegoan jasotzen ditugu, non harrituta nago erdaraz asko hitz egiten entzuteak. Denak autobusean datoz Norvegia iparraldean antolatutako bira batean. Ordu bi eta laurdenetan museoaren ibilbideari ekingo diogu. Gaztelania bikaina duen gazte batek gidatzen gaitu. Tarragonan bizi da eta azaldu dit udan bakarrik lan egiten duela hemen dirua irabazteko. Ibilbidea interesgarria da baleak hobeto ezagutzeko, baina lehenbailehen jan nahi duzun hamaiketakoa bezalakoa da plater nagusia zerbitzatu diezazuten. Eta Andenesetan plater nagusia da, argi eta garbi, zetazeoen bila nabigazioa.
gure ontzia, erregina, Dagoeneko iritsi da eta entretenitzen naiz jaisten diren bidaiarien aurpegiak behatuz, aurpegi desadosturen batek zain gaituenaren arrastoa ematen badidate.
gure ontzia, erregina, Dagoeneko iritsi da eta entretenitzen naiz jaisten diren bidaiarien aurpegiak behatuz, aurpegi desadosturen batek zain gaituenaren arrastoa ematen badidate.. Igo baino lehen, Whale Safari bulegoetan eman diguten itsas gaiztoaren kontrako jengibre pilula bat hartzen dut.. Zaporea erabat uxatzen da (besterik gabe irentsi behar dira listuz diluitu beharrean?) eta azkenean tu egiten dut.
Hiru eta erdiak dira ontziratu garenean eta egia esan eguna ezin da hobea izan: haizeak ia ez du gehiago jotzen, itsasoa bare dago eta eguzki bikaina egiten du. Aurrekari gisa balio izan gabe, Bedeinkatzen ditut egon diren eta izan dituzten meteorologo guztiak.
Zubira edo brankara hurbiltzeak oreka jakin bat behar du eskailera pare bat igo eta errailari eusten dion ontziaren kulunka gainditzeko.
ibilaldia polita da, baita haurrentzat ere, bi salbamendu txalekotan sartuta, bizkarrean denbora gehiegi igaroz gero bildu beharko zenukeen arren. Hotzari aurre egiteko beste aukera bat barrualdean aterpea hartzea da., aulki eta mahai oso egokiak dituen gela batean, edo hartu kafe edo te bero bat ontzian nahi adina aldiz zerbitzatzen diren galletekin (ordaintzen dugu 340 euro lau billeteetarako, beraz, aske terminoa alferrikako eufemismoa iruditzen zait).
Zubira edo brankara hurbiltzeak oreka jakin bat behar du eskailera pare bat igo eta errailari eusten dion ontziaren kulunka gainditzeko.. Nire alaba Afrika, beldurrik ez dakienak, jarraitu gora eta berriro. Kapitainak hidrofono bat darama itsasoaren arnasketa entzuteko eta baleek lau kilometroko erradioan ateratzen dituzten soinuak harrapatzeko.. Baina ordubete baino gehiago daramatzagu ontzian, hori oso azkar pasatu da, eta oraingoz ez dago zetazeoen arrastorik. Y eso pese a que un compatriota tranquiliza a sus hijos convencido de que “esto es como en África, que tienen al león esperando para que lo vean los turistas”. Agerikoa da ez duela inoiz safaririk egin Afrikan, baina bere familiak inertziaz barre egiten du agerraldiaz. Errepikatu baino lehen bizkarrera jaitsiko gara. Zerbait bidaiatu izanaren gauza ona da: jerk detektagailuak gutxitan huts egiten du.
Un compatriota tranquiliza a sus hijos convencido de que “esto es como en África, que tienen al león esperando para que lo vean los turistas”
Tripulazioko bi kide matara igotzen dira zeruertza balea baten bila eta, itsasoratu eta ordu eta erdira azkenean lehen zetazeoa aurkitu genuen. Erregina gutxi batzuetara hurbiltzen da 200 babo aldean dagoen katxalotetik metrora eta bidaiari guztiek arnasari eusten diote. Kameren zarata eta animaliaren zurrungak baino ez dira entzuten, ur hodei bat txu egiten duena bere historiaurreko bizkar ikaragarrian. “¡Diving!”, kapitainaren oihuka entzuten da handik gutxira murgiltzeaz ohartaraziz, zetazeoaren isatsa denean, uretatik antzinako distira beltz baten antzera ateratzen, bidai luze bat merezi duten segundo batzuk ematen dizkie intrusoei. Nire emozioa alabaren begietan islatuta ikusten dut, harriduraz argitu zen, eta begirada itxaropen horrek nire fatalismoa erredikatzen du.
katxaloteak, lehen azaldu digunez, bizi daiteke 60 urteak eta pisura iristen dira 40 tona (beren kumeak gizentzen dira 100 kilo eguneko). Mila metro baino gehiago murgiltzen dira gustuko duten janariaren bila, txipiroi erraldoia, eta eutsi arte 90 minutu ur azpian. Hori dela eta, uretatik ateratzen ikustea loteria da. Gaur egun ia desagertzeko arriskuan daude.. orka eta orka pilotuak (antzina, gizona ere) Harrapari nagusiak dira..
Zetazeoaren isatsa, uretatik antzinako distira beltz baten antzera ateratzen, bidai luze bat merezi duten segundo batzuk ematen dizkie intrusoei
Momentuko zirrarari segida ematen dio beste ordu erdiko zeharkaldia, denok oraindik ere esperientzian hausnartzen harrapatzen gaituena.. Inork ez du beste aurkikuntzarik behar, baina iristen da eta berriro elkarren ondoan gaude, oraingoan askoz gertuago, beste katxalote batetik. Gutxi axola noizbehinka ur hotzeko pitxerrak eszeptiko errezidibistarengandik. “Es el mismo de antes”, aire jolasean merezimendu gehiago eginez norbaitek itsasora botatzeko.
Oraingoan zetazeoa itsasontziaren eskuinaldean agertzen da eta, oharkabean, bidaiariak istriborreko bizkarrean jendez gainezka daude eta horrek Reine harkaitz egiten du behar baino gehiago, lehen zorabioak eta oka eraginez. Ezer larririk. Whale Safariko langile batek bidaiariei bizkarreko beste aldean jartzeko eskatzen die, baina inor ez dago prest katxalotearen ikuspegi paregabeei uko egiteko ontzia hondoratu arren. zure temakeria, gurea, zorionez, helduei ez zaie gertatzen.
Gure gidaren aholkuei jarraituz museoan, Andoyako mendebaldeko kostaldea mugatzen duen errepidetik itzuliko gara Bleik barrena, Hoyvika eta Stave, paisaia bikain batzuen aterpea
Zetazeoaren murgilketa berri batez gozatu ondoren, horrek denbora geldiarazten du bere buztana ur azpian desagertzen den une labur horietan, Andenesera itzuliko gara, bertan, zazpiak eta laurdenetan atrakatzen gara. Gure gidaren aholkuei jarraituz museoan, Andoyako mendebaldeko kostaldearekin muga egiten duen errepidetik itzuliko gara Arrosa, Etorri eta Pestaña, Ilunabarrak ordu honetan hobetzen ez duen itsaslabarren eta fiordoen paisaia bikain batzuen aterpea.
Halabeharrez, geldialdien segidak itzulerako bidaia luzatzen du, ibilbide honetan zehar beste batzuk ere gehitzen dituela 20 km. iragana zk eta Bo, errepideak FV-82 errepidearekin lotzen du uhartearen beste aldean, bidean hartu dugun bera, beraz, laster ezagutuko dugu bira. Urte sasoi honetako ilunabar bereizgarrien argi ahula, horrek ez du sekula iluntzeari uzten (izan ere, ez da iluntzen ia hamabiak arte eta iluntasunak apenas irauten du ordu pare bat), Olaf erregearen autobiderako bidean laguntzen gaitu, horretan kontuz ibili behar da noizbehinka sorbaldetan segadatako radarrekin. Gaueko hamarretan Svolvaerren bueltan gaude, non fatalismoaren hodeiak aspaldi desegin ziren.