andanes: buscant balenes a l'Àrtic

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Fidel a la meva cita amb el fatalisme (sempre he pensat que preveure els contratemps és la millor manera de desbrossar d'obstacles un viatge), aquella nit esmicolava en l'entreson totes les coses que podien sortir malament l'endemà. I la veritat és que hi havia uns quants motius per estar intranquil. Havíem arribat uns dies abans a les illes Lofoten, una de les regions més septentrionals de Noruega, situada per sobre del Cercle Polar Àrtic, i ens separaven 211 quilòmetres de andanes, a l'arxipèlag de Vesteralen. D'allí parteixen diàriament dos vaixells en temporada estiuenca a la recerca de les balenes que s'acosten a la plataforma continental atretes per l'abundància de sediments. La situació geogràfica de Andenes, a 69 ° de latitud Nord, és tan excepcional per a l'albirament d'aquests cetacis a l'Àrtic que l'empresa amb la qual vam contractar el recorregut amb vaixell, Safari de balenes, et torna els diners si durant la travessia no es dóna amb elles.

Unes setmanes abans em vaig entretenir fent una ullada als comentaris en línia dels viatgers que ja havien pujat a aquest vaixell. Majoritàriament eren positius, però alguns d'ells (“la pitjor experiència de la meva vida”) em intranquilizaron, especialment els que aconsellaven no cometre la gosadia d'embarcar amb nens, com era el nostre cas. Alguns d'aquests alleujaments estaven esquitxats de vòmits, fred, marejos i travessies interminables (la seva durada era un arcà, ja que les tres hores habituals podien duplicar si no es localitzava a les balenes).

ens separaven 211 quilòmetres de Andenes, d'on parteixen diàriament dos vaixells en temporada estiuenca a la recerca de les balenes

Entre la plèiade de recomanacions i advertències em quedi només amb un parell: evitar jugar-s'ho tot a una carta i fer almenys una nit a Andanes per, en cas que les condicions no fossin favorables, poder repetir al dia següent, i portar roba d'abric i de recanvi.

Saltava a la vista que els comentaris estaven condicionats pel temps. Calia afinar molt per evitar un mar esvalotat, l'omnipresent pluja i, sobretot, el vent. Així que no vaig reservar els tiquets fins a una setmana abans, quan les previsions meteorològiques ia encerten més els seus pronòstics.

Saltava a la vista que alguns comentaris (“la pitjor experiència de la meva vida”) estaven condicionats pel temps. Calia afinar molt per evitar un mar esvalotat

Reservar en el primer vaixell, que parteix a les dotze del migdia, resultava inviable perquè cal estar alli dues hores i quart abans de salpar per visitar un museu sobre les balenes i això ens obligava a sortir de matinada del càmping on dormíem, a onze quilòmetres de Svolvaer. I és que amb una velocitat màxima permesa de 80 kmh (que sovint es redueix a 60 i 50 km / h en travessar poblacions per les que mai es veu una ànima), el trajecte fins Andanes porta gairebé tres hores. reservem, per tant, en el segon vaixell, a les quatre de la tard. Sí, ens ho jugàvem tot a una carta sense fer cas dels consells sacrosants.

Si tot anava bé, a les set ens esperaven tres hores de cotxe de tornada a Svolvaer, on si la travessia s'allargava segurament arribaríem passada la mitjanit. Calia arriscar-se i, en tot cas, sempre podríem improvisar una nit a Andanes.

La carretera estava mullada i, si hagués estat a la mà, hauria posat un parell de fervoroses espelmes als meteoròlegs que avui pronosticaven bon temps

Encara plovia quan, passades les set del matí, em vaig acostar a Svolvaer a posar gasolina. No hi havia massa gasolineres pel camí i era millor viatjar amb el dipòsit ple per si de cas. La carretera estava mullada i, si hagués estat a la mà, hauria posat un parell de fervoroses espelmes als meteoròlegs que avui pronosticaven bon temps perquè no errasen en les seves prediccions.

Havíem de fer els primers 70 quilòmetres per l'E-10, la carretera del rei Olaf, principal artèria que comunica de nord a sud les illes servint-se d'innombrables ponts i túnels a través d'un paisatge espectacular de fiords vigilats per muntanyes que semblen brollar de les entranyes de la terra. Innombrables llevat que estiguis obligat a circular a 80 km / h com a màxim, quan tens temps per explicar-. Jo vaig comptar 8 túnels fins el desviament a la RV-85.

Tres hores després de sortir de Svolvaer estem en Andanes, on la referència a seguir és el far del port. Allà s'acaba la carretera

passat Strand (on hi ha una gasolinera) i uns quilòmetres d'obres, la meva filla de sis anys vomita i hem de canviar-lo de roba, per la qual cosa es queda sense la de recanvi. Davant la possibilitat de fer-ho al vaixell és millor venir vomitat de casa.

El mapa que portem s'acaba al Forfjord, abans de creuar a l'illa de Andoya, ja a l'arxipèlag de Vesteralen, per on circulem per la variant est de la RV-82. Tres hores després de sortir de Svolvaer estem en Andanes, on la referència a seguir és el far del port. Allà s'acaba la carretera. A l'altra banda s'estenen les aigües del mar de Noruega, que més al nord es fonen amb les del mar de Barents, un d'aquests noms que marquen la història de les exploracions polars.

Ens acostem a l'oficina de turisme a la recerca d'un mapa. Sempre cal portar-se mapes dels llocs que visites. És la millor fotografia

Vam aparcar a uns metres del far. Bufa força vent i fa fred però fa sol. El primer vaixell ha partit ja i cal esperar que torni. Matem el temps en un parc infantil amb un llit elàstic i ens acostem a l'oficina de turisme a la recerca d'un mapa. Sempre cal portar-se mapes dels llocs que visites. És la millor fotografia.

Després de dinar alguna cosa, retirem les entrades a l'oficina de Whale Safari, on em sorprèn escoltar parlar molt en espanyol. Tots ve en un autobús en un viatge organitzat pel nord de Noruega. A un quart de tres vam començar el recorregut pel museu. Un jove amb un excel·lent castellà ens fa de guia. Viu a Tarragona i m'explica que treballa aquí només durant l'estiu per guanyar uns diners. El recorregut és interessant per conèixer millor a les balenes, però és com aquest aperitiu que vols menjar-te com més aviat millor perquè et serveixin el plat principal. I en Andanes el plat principal és, sens dubte, la navegació a la recerca dels cetacis.

El nostre vaixell, el Reine, ja ha arribat i m'entretinc a observar les cares dels passatgers que baixen per si algun cara desencaixada em dóna una pista del que ens espera

El nostre vaixell, el Reine, ja ha arribat i m'entretinc a observar les cares dels passatgers que baixen per si algun cara desencaixada em dóna una pista del que ens espera. Abans de pujar ingiero una pastilla de gingebre contra el mareig que ens han donat a les oficines de Whale Safari. El gust és francament repel·lent (¿Caldrà empassar sense més en lloc de diluir-amb la saliva?) i acabo escupiéndola.

Són dos quarts de quatre quan ens embarquem i la veritat és que el dia no pot ser millor: ja no bufa prou feines vent, el mar està en calma i llueix un sol esplèndid. Sense que serveixi de precedent, beneeixo a tots els meteoròlegs haguts i per haver.

Apropar-se al pont de comandament o al de proa requereix un cert equilibri per pujar un parell de trams d'escala i sobreposar-se al vaivé del vaixell agafat a la barana

La travessia és agradable, fins i tot per als nens, embotits en sengles armilles salvavides, tot i que cal abrigar-se si es passa massa temps a coberta. Una altra opció per combatre el fred és aixoplugar una estona dins, en una sala amb bancs i taules molt a propòsit, o prendre un cafè o un te ben calents amb galetes que et serveixen a bord quantes vegades vulguis (nosaltres paguem 340 euros pels quatre bitllets, així que el terme gratuït em sembla un eufemisme innecessari).

Apropar-se al pont de comandament o al de proa requereix un cert equilibri per pujar un parell de trams d'escala i sobreposar-se al vaivé del vaixell agafat a la barana. La meva filla Àfrica, que no coneix la por, insisteix en pujar una vegada i una altra. El capità porta un hidròfon per escoltar la respiració del mar i captar els sons que emeten les balenes en un radi de quatre quilòmetres. Però portem més d'una hora a bord, que s'ha passat molt ràpid, i per ara no hi ha ni rastre dels cetacis. I això malgrat que un compatriota tranquil·litza els seus fills convençut que “això és com a l'Àfrica, que tenen al lleó esperant perquè el vegin els turistes”. Salta a la vista que no ha fet mai un safari a l'Àfrica, però la seva família riu l'ocurrència per inèrcia. Abans que reincideixi ens baixem a coberta. És el bo que té haver viatjat alguna cosa: el detector d'imbècils poques vegades falla.

Un compatriota tranquil·litza els seus fills convençut que “això és com a l'Àfrica, que tenen al lleó esperant perquè el vegin els turistes”

Dos membres de la tripulació es pugen al pal per atalaiar l'horitzó a la recerca d'alguna balena i, hora i mitja després de salpar trobem per fi al primer cetaci. El Reine s'acosta a uns 200 metres del catxalot per babord i tots els passatgers contenim la respiració. Només s'escolta el soroll de les càmeres de fotos i el esbufec ​​de l'animal, que escup un núvol d'aigua sobre el seu immens llom prehistòric. “¡Busseig!”, s'escolta cridar al capità instants després avisant de la imminent immersió, quan la cua del cetaci, emergint de les aigües com un negre espurna de temps remots, brinda als intrusos uns segons que bé valen un llarg viatge. Veig la meva emoció reflectida en els ulls de la meva filla, encesos de sorpresa, i aquesta mirada expectant redimeix el meu fatalisme.

els catxalots, segons ens han explicat abans, poden viure 60 anys i arribar a un pes de 40 tones (les seves cries arriben a engreixar 100 quilos per dia). Es submergeixen més de mil metres a la recerca del seu aliment preferit, el calamar gegant, i aguanten fins 90 minuts sota l'aigua. Per tant, veure'ls emergir de l'aigua és una loteria. Actualment estan gairebé en perill d'extinció. Les orques i els caps d'olla (antigament, també l'home) són els principals depredadors.

La cua del cetaci, emergint de les aigües com un negre espurna de temps remots, brinda als intrusos uns segons que bé valen un llarg viatge

A l'excitació del moment li passa mitja hora més de travessia que a tots ens agafa rumiant encara l'experiència. Ja ningú necessita un altre troballa, però arriba i de nou estem al costat, aquesta vegada molt més a prop, d'un altre catxalot. Poc importen els ocasionals gerros d'aigua freda de l'escèptic reincident. “És el mateix d'abans”, aireja jocós fent més mèrits perquè algú tiri per la borda.

Aquesta vegada el cetaci treu el cap a la dreta de l'embarcació i, indefectiblement, el passatge s'amuntega a la coberta d'estribord el que fa que el Reine es balancegi més del compte provocant els primers marejos i vòmits. res seriós. Una treballadora de Whale Safari apressa als passatgers a situar a l'altre costat de la coberta, però ningú està per la labor de renunciar a les immillorables vistes del catxalot així s'enfonsi el vaixell. La seva obstinació, la nostra, afortunadament no passa a majors.

Seguint els consells del nostre guia al museu, tornem per la carretera que voreja la costa oest de Andoya per Bleik, ESTAT Hoyvík, refugi d'un grapat de paisatges sublims

Després de gaudir d'una nova immersió del cetaci, que atura el temps durant aquests breus instants en què la seva cua desapareix sota les aigües, tornem a Andenes, on vam atracar a les set menys quart. Seguint els consells del nostre guia al museu, tornem per la carretera que voreja la costa oest de Andoya per Bleik, Hoyvík i faci mal, refugi d'un grapat de paisatges sublims de penya-segats i fiords que el crepuscle no fa sinó realçar a aquestes hores.

Inevitablement, la successió de parades allarga el viatge de tornada, que per aquesta ruta suma a més altres 20 quilòmetres. passats Noss i voluntat, la carretera enllaça amb la FV-82 de l'altre costat de l'illa, la mateixa que hem pres a l'anada, així que ens familiaritzem aviat amb el recorregut. La llum tènue dels capvespres característics d'aquesta època de l'any, que mai acaba de llanguir (de fet no es fa de nit fins gairebé les dotze i la foscor tot just dura un parell d'hores), ens acompanya camí de la carretera del rei Olaf, en què cal anar amb compte amb els ocasionals radars emboscats en els vorals. A les deu del nit estem de nou en Svolvaer, on els núvols de fatalisme fa estona que s'han dissipat.

  • Compartir

Comentaris (5)

  • Laura

    |

    Quina història, què relat i quin fred! Meravellós el suspens de no saber si va a veure la balena treure… m'encanta

    Contestar

  • Ricardo

    |

    Gràcies Laura! I de veritat que no feia tant fred portant la roba adequada. M'alegro t'hagi agradat

    Contestar

  • javier Brandoli

    |

    Una bona història amic. Em va agradar imaginar els ulls d'Àfrica veient els catxalots

    Contestar

  • Beatriz

    |

    Enhorabona. No és comú llegir relats tan ben escrits, amb tal vocabulari i carisma. He sentit que era al vaixell. Gairebé em marejo 😉 Prenent nota de l'experiència. Una salutació.

    Contestar

  • ricardo

    |

    Moltes gràcies, Beatriz. D'això es tracta, de viure-ho i explicar-ho de la millor manera possible. I si tens ocasió acosta't a Lofoten. No et penediràs. Molt aviat publicarem en VAP un reportatge sobre les illes amb molta informació pràctica. Una salutació

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets

RT @ Gerbartolome: La intrigant Illa de Pasqua i els seus MISTERIS desvetllats (alguns) en el meu article: ELS 4 DESAFIAMENTS DEL POBLE RAPA NUI Llegeix ...

Gerardo Bartolome Gerardo Bartolome

RT @ Gerbartolome: La intrigant Illa de Pasqua i els seus MISTERIS desvetllats (alguns) en el meu article: Rano Kau, el volcà dels home Paller ...

Gerardo Bartolome Gerardo Bartolome