Vous saurez que vous êtes à Ormuz quand vous verrez vos chaussures teintes en rouge. Lorsque vous êtes déconcerté par le pandémonium de tuc-tucs dans le port que vous avez atteint en bateau depuis l'île voisine de Qeshm, le plus grand de Golfe Persique. Quand tu vois des groupes de jeunes à l'attitude désinvolte et que certains d'entre eux, même sans voile, criant au vent des chansons étiquetées comme interdites. et la chaleur, aussi la chaleur.
Vous saurez que vous êtes à Ormuz, en particulier, lorsque vous laissez derrière vous les préjugés sur cette enclave stratégique et vérifiez que vous n'êtes pas sur l'île militarisée que vous attendiez. Il faut se débarrasser de tout cliché sur le pays des ayatollahs et des femmes bourrées de noir, aussi. Ensuite,, et alors seulement, vous saurez que vous êtes à Ormuz.
la petite île, seulement 40 kilomètres carrés de surface, semble isolé du monde, comme s'il s'était séparé du reste de l'Iran il y a des milliers d'années. Même pour les Iraniens eux-mêmes, le sud existe aussi pour des enclaves comme Kis, le joyau touristique du golfe Persique, o Qeshm, mais pas pour Ormuz, un morceau de terre toujours vigilant dans l'un des détroits les plus pertinents géopolitiquement de la planète. Un isolement qui, sans doute, un de ses plus grands trésors.
Téhéran, point de départ
Tout commence à Téhéran, d'où un vol d'un peu plus d'une heure et demie permet de rejoindre l'île de Qeshm. la capitale iranienne, où le piéton doit s'habituer à affronter la confusion de traverser ses rues entre une légion de voitures rivales avec des feux de circulation et des passages cloutés, est cassé en deux. Au nord, l'Iran moderne des grandes avenues et des boutiques occidentalisées, paradigme de ce village global prédit par McLuhan qui vous amène à confondre un bar de SoHo à New York ou de Cava Baja à Madrid avec un lieu de style industriel moderne au cœur de Téhéran. juste le verre de bière, toujours sans alcool, finit par brouiller le mirage. Sud, les quartiers les plus populaires, commerces traditionnels, le tchador rigoureux, les changeurs avec des valises pleines de billets et les librairies de rue.
L'un et l'autre, poursuivre, ils sont tout aussi sûrs. Le visiteur, qu'avant de monter dans l'avion, il a dû faire face à une bonne série d'avertissements, remontrances et conseils -presque toujours illuminés par la chaleur de l'ignorance-, qui finissent inévitablement par une question: mais l'iran est-il un pays sûr?, tu peux marcher dans ses rues, même avec un appareil photo sur l'épaule, au calme absolu. Et prendre un café dans le Les jardins de Ferdo, à côté du musée du cinéma, ou dégustez un kebab dans les restaurants de Darband, au pied des montagnes, ou s'absorber dans le temps arrêté de la littérature café Naderi.
Essayer de comprendre Téhéran oblige à voyager en métro (toujours avec deux voitures réservées aux femmes, que cependant ils peuvent choisir de monter sur l'un des autres, majoritairement occupé par des hommes), se perdre dans son bazar populaire et bondé (encore plus dans les jours qui ont précédé ses vacances Now Ruz, le nouvel an persan qui commence le 21 Mars), aborder son histoire dans le musée national et dans le palais du golestan. Et, aussi, pour profiter de ses parcs immaculés, marcher sans aucun doute Pont Tabiat, reliant deux des principaux espaces verts de la ville: Jardin Aboatash et Parc Talaghani, où les premiers jeunes venus faire du sport ensemble ont réveillé il y a des années l'émerveillement des Téhéraniens les plus attachés aux traditions et aux rigueurs de la charia, Normes de conduite islamiques qui imprègnent le comportement social dans l'Iran post-révolutionnaire.
Qeshm: où règne la chaleur
Après le tour de la capitale, le voyage vers le sud commence à Qeshm, une île habituée à la chaleur extrême. Au point qu'il n'est judicieux de le visiter que de fin décembre à mi-avril (En juillet et août la température atteint 55 degrés, avec un refroidissement éolien de plus de 70 à cause de l'humidité), quand le thermomètre est plus bénin avec les visiteurs.
Qeshm -qui suppose de géoparc accablé malgré lui par l'embargo, qui a paralysé tous ses projets ces six dernières années- mérite une visite pour Estar Kafte ou vallée des étoiles, un paysage digne de Star Wars dans lequel l'érosion a dessiné de fantasques sculptures de grès naturel; forêt semi-submergée Hara, une mangrove engloutie par des eaux saumâtres que l'on peut traverser en barque parmi des hérons capricieux; et le labyrinthe cuevas de sal de Namakdan.
mais il y a plus. Les canyons complexes de Chah Kuh, patiemment modelé par le vent au fil des siècles, cachez les puits où les habitants puisent leur eau et traversez la gorge aux ramifications étroites - où un paysan étanche la soif du visiteur avec un récipient en plastique débordant d'eau- plus que la peine d'y consacrer un peu de temps. Comme le Chantiers navals de Guran, où les artisans du bois construisent le langage traditionnel, ou un Laft, la ville principale de l'île, sur lequel se détachent les tours de ventilation que depuis l'Antiquité les indigènes de l'île ont utilisées pour faire face à la chaleur. Voici, un endroit spécial pour profiter du coucher de soleil, Le réservoir d'eau principal est connu sous le nom de “fosse à or”. Parce qu'à Qeshm, en fait, l'eau c'est de l'or.
Dans ce labyrinthe de rues poussiéreuses non pavées, un petit miracle émerge. L'atelier de l'artiste Ahmed Nadalian |, qui a formé un groupe de femmes locales aux techniques de peinture artisanale, surmontant les réticences d'une communauté fermée peu habituée au changement et, encore moins, pour les femmes de travailler à l'extérieur de la maison avec un artiste “fou”. Mais Nadalian est toujours là, à cheval sur Qeshm et Ormuz, où a commencé votre projet, déterminés à briser le moule et à donner une chance aux femmes de cette dure terre.
Ormuz, les murmures de l'histoire
Et enfin, Ormuz, l'un des souvenirs les plus durables - avec Persépolis et la majestueuse Ispahan- de tout ce voyage inoubliable en Iran main dans la main avec photos d'agence (grâce Hossein Zali) et avec un guide exceptionnel, plomb Bitar. Et pas seulement à cause de sa plage aquarelle imprégnée de rouge par l'oxyde de fer de l'île, mais surtout pour la sensation de distance qui vous accompagne depuis que vous y avez mis les pieds. Parce qu'Ormuz respire l'authenticité. Dans le silence de Vallées de Namake Talai et Mojasame, des vestiges géologiques d'une beauté irrésistible. Dans les murmures de ton histoire château portugais XVIe siècle, témoin de l'importance de l'enclave sur la route commerciale entre l'Occident et l'Extrême-Orient, aujourd'hui sillonné de pétroliers et de gros cargos.
d'Ormuz, un bateau nous rapproche en un peu plus d'une demi-heure de Bandar Abbas, d'où gagner du temps en prenant un vol pour Chiraz, Retour à Téhéran. À Chiraz, ça sent la poésie - l'un des grands bardes iraniens est enterré ici, Hafez– et à un printemps naissant qui inaugure les mois au cours desquels la capitale de la province du Fars expose toute sa splendeur aux visiteurs.
Poésie des fleurs à Shiraz
Shiraz vous séduit à travers les treillis d'elle mosquée rose (Nasir al-Molk) avec la force des murs du château de son principal bienfaiteur, Karim Khan, qui a déplacé la capitale ici et n'a épargné aucun effort ni aucune ressource pour embellir la ville.
Mais bien que nous ayons parcouru le jardins d'eram, entonne quelques vers devant la tombe d'albâtre du poète Hafez, parcouru les labyrinthes de briques du quartier de Sang Siah ou visité le mausolée de Shah Cheragh, avec son dôme des mille et une nuits brillant au coucher du soleil, nous courrons le risque de rester piégés dans les marges étroites des stéréotypes si nous n'entrons pas aussi dans la modernité quartier d'Afif Abad. Flâner dans ses larges avenues comme Boulevard Satarkhan, plein de vitrines étincelantes et de bâtiments avant-gardistes, nous allons encore une fois démolir les idées reçues sur le pays.
Dans la ville des poètes nous avons, aussi, la possibilité de rester dans le recoleto hôtel Toranjestan, très proche de la mosquée rose, un havre de paix qui fonctionne avec une hospitalité affable Mehruaz Jorsandi, une des premières femmes à diriger un établissement hôtelier de la ville et la seule à avoir un personnel entièrement composé de femmes. Un pari que, dans un pays où les femmes ont encore de nombreux droits à conquérir, Il représente également un exemple d'autonomisation, un cri de liberté.
Un regard sur les vestiges de l'empire perse
Mais en dehors de ses affirmations incontestables, Chiraz est avant tout la porte d'entrée Persépolis, le berceau de l'empire perse, un regard sur son histoire ancienne sans laquelle tout voyage en Iran est orphelin. Oubliez la précipitation et ressentez à chaque pas le poids de votre 27 des siècles d'histoire depuis Darius I a commencé sa construction au VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au grand Alexandre le Grand l'a rasée et l'a emmenée dans plus de 500 chameaux tous leurs trésors.
Pour essayer d'en comprendre toute la magnificence, il est conseillé d'avoir un spectateur à travers lequel on peut apprécier les palais en ruine et les impressionnants reliefs en pierre dans leur splendeur d'origine. Et, en particulier, Il faut faire l'effort de grimper au sommet. tombeau d'Artaxerxès Ier, point de vue privilégié à partir duquel on peut se faire une idée des véritables dimensions de Persépolis.
Le culte des vestiges de l'empire perse autrefois puissant n'est pas complet, cependant, sans s'arrêter devant l'impressionnant monument funéraire de Naqsh-e-Rustam, où les Perses ont creusé dans la roche ce que l'on pense être les tombes de Darius I, II et III, Xerxès et Artaxerxès I, quelques cavités en forme de croix couronnées par des colonnes et des bas-reliefs creusés dans la pierre.
Est-ce, Je, un de ces endroits sur terre où il faut être, que nous terminons quelques minutes plus tard dans Pasargade, où le solitaire tombeau de Cyrus le Grand, le monarque achéménide qui a conquis Babylone et poussé les frontières de l'empire perse dans la Méditerranée, se dresse comme si la proue de ses actes refusait de s'enfoncer dans les profondeurs de l'histoire.
Ispahan, Le trésor de l'Iran
Ispahan, où nous sommes arrivés par la route après plus de quatre heures de voiture depuis Chiraz, C'est le dernier regard sur l'Iran avant de retourner en Espagne depuis Téhéran. Mais ça devrait être le premier, car rien n'est comparable à Ispahan. c'est bien place Naqshh-e-Jahan (un demi-kilomètre de long) est, de droit l'un des plus réputés au monde. Pour moi,, le plus beau que j'aie jamais vu.
Et même s'il faut bien sûr admirer l'étonnant dôme du mezquita Cheikh Lotfollah (ressemblant à la queue bien visible d'un paon) et la majesté de mosquée de l'imam, rien de tel que d'être captivé par la vue sur la place à arcades depuis les hauteurs du balcon du palais d'aliqapu l', encore mieux, de la terrasse d'un café-musée à l'extrémité nord de l'esplanade. Il, devant la profusion des scènes quotidiennes d'un jour de fête, avec des gens qui marchent, profiter de la place à vélo, faire voler des cerfs-volants ou simplement en famille avec une nappe sur la pelouse, on se croit devant un tableau de Renoir.
Pas facile de tourner le dos à cette place qui a séduit de grands voyageurs comme Javier Reverte, qui nous a recommandé de le visiter avec insistance-, mais Ispahan existe au-delà de Naqshh-e-Jahan dans ses beaux ponts sur la rivière Zayandeh, à travers lequel ne coule plus que l'eau des dernières pluies: la pont Khajoo et celle de la 33 arches. Ou dans les jardins de Chehelsotoon, avec son palais 40 Colonnes. Ou dans votre quartier arménien branché, où se dresse encore la cathédrale vank. Marcher, par exemple, pour la recoleta Avenida de Chahar Bagh -parmi les parterres de fleurs bien entretenus et en écoutant le murmure des fontaines d'eau, jusqu'à ce que Parc Hash Bheshest est un délice. Sur un banc de parc, un groupe de vieillards chante de vieilles chansons folkloriques en frappant dans leurs mains, comme s'ils voulaient s'accrocher à un monde qui change trop vite.
Toute cette route à travers l'Iran a été planifiée par l'agence iranienne Fotros, qui a un service attentionné pour les voyageurs hispanophones. Sans le soutien de Hossein Zali et Bita Talebi, Il aurait été très difficile de comprendre tout ce que nous avons vu et vécu lors de ce voyage à travers l'ancienne Perse.. Pour toute question, contactez Bita Zalebi à l'adresse e-mail b.talebi@fotros.travel ou via coming@fotros.travel.
