Je weet dat je in Hormuz bent als je je schoenen rood ziet geverfd. Wanneer je verbijsterd bent door het pandemonium van tuc-tucs in de haven die je per boot hebt bereikt vanaf het nabijgelegen Qeshm-eiland, de grootste van Perzische Golf. Wanneer je groepen jonge mensen in een ongedwongen houding ziet en sommigen van hen?, zelfs zonder sluier, tegen de wind schreeuwende liedjes die als verboden zijn bestempeld. en de hitte, ook de hitte.
U zult weten dat u in Hormuz . bent, vooral, wanneer je de vooroordelen over deze strategische enclave achter je laat en verifieert dat je niet op het gemilitariseerde eiland bent dat je verwachtte. Het is essentieel om elk cliché over het land van de ayatollahs en de in het zwart gepropte vrouwen kwijt te raken, ook. Dan, en alleen dan, je zult weten dat je in Hormuz . bent.
het kleine eiland, alleen 40 vierkante kilometer oppervlakte, lijkt geïsoleerd van de wereld, alsof het duizenden jaren geleden was afgescheiden van de rest van Iran. Zelfs voor de Iraniërs zelf, het zuiden bestaat ook voor enclaves zoals Kish, het toeristische juweel van de Perzische Golf, o Qeshm, maar niet voor Ormuz, een stuk land dat altijd waakzaam is in een van de meest geopolitiek relevante zeestraten ter wereld. Een isolement dat is, waarschijnlijk, een van zijn grootste schatten.
Teheran, punt
Het begint allemaal in Teheran, vanwaar je met een vlucht van iets meer dan anderhalf uur het eiland Qeshm . kunt bereiken. de Iraanse hoofdstad, waar de voetganger moet wennen aan de verwarring van het oversteken van zijn straten tussen een legioen rivaliserende auto's met verkeerslichten en zebrapaden, is in tweeën gebroken. Naar het noorden, het moderne Iran van grote lanen en verwesterde winkels, paradigma van dat werelddorp voorspeld door McLuhan dat je ertoe brengt een bar in SoHo in New York of Cava Baja in Madrid te verwarren met een moderne locatie in industriële stijl in het hart van Teheran. alleen het glas bier, altijd zonder alcohol, vervaagt uiteindelijk de luchtspiegeling. Zuiden, de meest populaire buurten, traditionele winkels, de strenge chador, de geldwisselaars met koffers vol biljetten en de straatboekhandels.
Een en ander, Ga verder, ze zijn even veilig. De bezoeker, dat hij, voordat hij in het vliegtuig stapte, een hele reeks waarschuwingen moest verwerken, vermaningen en adviezen -bijna altijd verlicht door de hitte van onwetendheid-, die onvermijdelijk eindigen met een vraag: maar is Iran een veilig land??, je kunt door de straten lopen, zelfs met een camera op zijn schouder, met absolute rust. En drink een kopje koffie in de De tuinen van Ferdo, naast het bioscoopmuseum, of geniet van een kebab in de restaurants van Darband, aan de voet van de bergen, of verzonken raken in de stilstaande tijd van het literaire café Naderi.
Als je Teheran probeert te begrijpen, moet je met de metro reizen (altijd met twee auto's gereserveerd voor vrouwen, dat ze echter kunnen kiezen om op een van de andere te stappen, meestal bezet door mannen), om te verdwalen in de populaire en drukke bazaar (nog meer in de dagen voorafgaand aan zijn Now Ruz-vakantie, het Perzische nieuwe jaar begint op 21 Maart), om zijn geschiedenis te benaderen in de Nationaal Museum en in de golestan paleis. En, Ook, om te genieten van de smetteloze parken, wandelen zonder twijfel Puente Tabiat, die twee van de belangrijkste groene gebieden van de stad met elkaar verbindt: Aboatash-tuin en Taleghani-park, waar de eerste jonge mensen die samen kwamen sporten jaren geleden de verbazing wekten van de Teheranis die het meest gehecht waren aan tradities en de strengheid van de sharia, Islamitische gedragsnormen die sociaal gedrag doordringen in het postrevolutionaire Iran.
Qeshm: waar de hitte heerst
Na de hoofdstad tour, de reis naar het zuiden begint in Qeshm, een eiland dat gewend is aan extreme hitte. Tot het punt dat het alleen verstandig is om het te bezoeken van eind december tot midden april (In juli en augustus bereikt de temperatuur 55 graden, met een gevoelstemperatuur van meer dan 70 vanwege vochtigheid), wanneer de thermometer gunstiger is voor bezoekers.
Qeshm -die veronderstelt van geopark ondanks zichzelf gebukt onder het embargo, dat al zijn projecten in de afgelopen zes jaar heeft verlamd- verdient een bezoek voor Estar Kafte of? Vallei van de Sterren, een landschap dat Star Wars waardig is, waarin erosie grillige natuurlijke zandstenen sculpturen heeft getekend; half verzonken bos Hara, een mangrove overspoeld door brak water die per boot kan worden overgestoken tussen schichtige reigers; en het labyrint zoutgrotten van Namakdan.
maar er is meer. De ingewikkelde canyons van Chah Kuho, eeuwenlang geduldig gevormd door de wind, verberg de bronnen waar de lokale bevolking hun water haalt en slenter door de kloof met zijn smalle vertakkingen - waar een landgenoot de dorst van de bezoeker lest met een plastic bak vol met water- meer dan de moeite waard om er wat tijd aan te besteden. Zoals de Guran Scheepswerven, waar houtbewerkers de traditionele taal bouwen, o a Laft, de belangrijkste stad van het eiland, waarop de ventilatietorens opvallen die de inboorlingen van het eiland al sinds de oudheid hebben gebruikt om de hitte het hoofd te bieden. Hier, een speciale plek om van de zonsondergang te genieten, el principal aljibe de agua se conoce como el “pozo de oro”. Omdat in Qeshm, effectief, water is goud.
In dat labyrint van stoffige onverharde straten, er ontstaat een klein wonder. Het atelier van de kunstenaar Ahmed Nadalian |, die een groep lokale vrouwen heeft opgeleid in ambachtelijke schildertechnieken, waarbij ze de twijfels hebben weggenomen van een gesloten gemeenschap die niet gewend is aan verandering en, zelfs minder, a que la mujer trabaje fuera de casa con un artista “gek”. Maar Nadalian is er nog steeds, tussen Qeshm en Hormuz, waar is je project begonnen?, vastbesloten om de mal te doorbreken en de vrouwen van dit harde land een kans te geven.
Hormuz, het gefluister van de geschiedenis
En tenslotte, Hormuz, een van de meest blijvende herinneringen - samen met Persepolis en majestueuze Isfahan- van al deze onvergetelijke reis naar Iran hand in hand met bureau foto's (genade Hossein Zali) en met een uitzonderlijke gids, Bitar Lead. En niet alleen vanwege het waterverfstrand dat in rood is geïmpregneerd door het ijzeroxide van het eiland, maar vooral voor het gevoel van afstand dat je vergezelt sinds je erin stapt. Omdat Hormuz authenticiteit uitstraalt. In de stilte van Namake Talai en Mojasame valleien, geologische overblijfselen van overweldigende schoonheid. In de fluistering van je verhaal Portugees kasteel 16e eeuw, getuigen van het belang van de enclave op de handelsroute tussen het Westen en het Verre Oosten, nu doorkruist door tankers en grote vrachtschepen.
van Ormuz, een boot brengt ons in iets meer dan een half uur dichterbij Bandar Abbas, van waar u tijd kunt besparen door een vlucht naar Shiraz . te nemen, Terug naar Teheran. In Shiraz ruikt het naar poëzie - een van de grote Iraanse barden ligt hier begraven, Hafez– en naar een beginnende lente die de maanden inluidt waarin de hoofdstad van de provincie Fars al zijn pracht aan bezoekers tentoonstelt.
Poëzie van bloemen in Shiraz
Shiraz verleidt je door de roosters van haar roze moskee (Nasir-al-Molk) met de kracht van de kasteelmuren van zijn belangrijkste weldoener, Karim Khan, die de hoofdstad hierheen heeft verplaatst en geen moeite of middelen heeft gespaard om de stad te verfraaien.
Maar hoewel we de hebben gereisd eram tuinen, enkele verzen ingesproken voor het albasten graf van de dichter Hafez, omringd door de bakstenen labyrinten van de barrio de Sang Siah of bezocht de mausoleo de Shah Cheragh, met zijn koepel van de duizend-en-een-nacht die schijnt bij zonsondergang, we lopen het risico vast te blijven zitten in de smalle marges van stereotypen als we niet ook het moderne betreden buurt van Afif Abad. Slenteren door de brede lanen als Satarkhan-boulevard, vol glanzende winkelpuien en avant-garde gebouwen, we zullen opnieuw vooropgezette ideeën over het land afbreken.
In de stad van dichters hebben we, Ook, de mogelijkheid om in de recoleto . te verblijven hotel Toranjestan, heel dicht bij de roze moskee, een oase van rust die draait met vriendelijke gastvrijheid Mehruaz Jorsandi, een van de eerste vrouwen die een hotel in de stad runde en de enige met een staf die volledig uit vrouwen bestond. een weddenschap dat, in een land waar vrouwen nog veel rechten hebben om te veroveren, Het is ook een voorbeeld van empowerment, een roep om vrijheid.
Een blik op de overblijfselen van het Perzische rijk
Maar afgezien van zijn onbetwiste beweringen, Shiraz is vooral de toegangspoort tot Persepolis, de bakermat van het Perzische rijk, een blik op zijn oude geschiedenis zonder welke elke reis naar Iran een wees is. Vergeet de haast en voel bij elke stap het gewicht van je 27 eeuwen geschiedenis sinds Darius I begon met de bouw ervan in de zesde eeuw voor Christus tot de grote Alexander de Grote maakte haar met de grond gelijk en nam haar meer dan... 500 kamelen al hun schatten.
Om te proberen al zijn pracht te begrijpen, het is raadzaam om een kijker te krijgen waardoor we de verwoeste paleizen en de indrukwekkende stenen reliëfs in hun oorspronkelijke pracht kunnen waarderen. En, vooral, Je moet de moeite nemen om naar de top te klimmen. graf van Artaxerxes I, bevoorrecht gezichtspunt van waaruit men een idee kan krijgen van de ware afmetingen van Persepolis.
De cultus van de overblijfselen van het eens zo machtige Perzische rijk is niet compleet, evenwel, zonder te stoppen voor het indrukwekkende grafmonument van Naqsh-e-Rustam, waar de Perzen in de rots hebben uitgehouwen wat naar men denkt de graven van Darius I . zijn, II en III, Xerxes en Artaxerxes I, enkele kruisvormige holtes bekroond door zuilen en bas-reliëfs uitgehouwen in de steen.
Is, Ik, een van die plekken op aarde waar je moet zijn, dat we minuten later klaar zijn in Pasargada, waar de eenzamen graf van Cyrus de Grote, de Achaemenidische monarch die Babylon veroverde en de grenzen van het Perzische rijk naar de Middellandse Zee verlegde, staat rechtop alsof de boeg van zijn daden weigert weg te zinken in de diepten van de geschiedenis.
Isfahan, Irans schat
Isfahan, waar we over de weg aankwamen na ruim vier uur rijden vanuit Shiraz, Het is de laatste blik op Iran voordat hij terugkeert naar Spanje vanuit Teheran. Maar het zou de eerste moeten zijn, omdat niets te vergelijken is met Isfahan. het is geweldig plein Naqshh-e-Jahan (een halve kilometer lang) is, met recht een van de meest gerenommeerde ter wereld. Voor mij, de mooiste die ik ooit heb gezien.
En al moet je natuurlijk de geweldige koepel van de mezquita sjeik Lotfollah (lijkt op de opvallende staart van een pauw) en de majesteit van imam moskee, er gaat niets boven betoverd worden door het uitzicht op het plein met arcaden vanaf de hoogten van het balkon van de aliqapu paleis de, nog beter, vanaf het terras van een café-museum aan de noordkant van de esplanade. Er, voor de overvloed aan dagelijkse taferelen van een feestelijke dag, met wandelende mensen, op de fiets genieten van het plein, vliegeren of gewoon met het gezin met een tafelkleed op het grasveld, men denkt dat men voor een schilderij van Renoir staat.
Het is niet gemakkelijk om je de rug toe te keren op dit plein - dat grote reizigers zoals Javier Reverte heeft verleid, die ons aanraadde om het met aandrang te bezoeken-, maar Isfahan bestaat voorbij Naqshh-e-Jahan in zijn prachtige bruggen over de Zayandeh-rivier, waardoor nu alleen het water van de laatste regens stroomt: de puente Khajoo en die van de 33 bogen. Of in de tuinen van Chehelsotoon, met zijn paleis 40 kolommen. Of in je hippe Armeense buurt, waar de kathedraal van Vank nog steeds staat. Wandeling, bv, voor de recoleta Avenida de Chahar Bagh -tussen goed verzorgde bloemperken en luisterend naar het geruis van de waterfonteinen, tot en met Hash Bheshest-park is een genot. Op een bankje in het park, een groep oude mannen zingt oude volksliedjes in hun handen klappend, alsof ze vast willen houden aan een wereld die te snel verandert.
Deze hele route door Iran was gepland door het Iraanse bureau Fotros, dat een zorgvuldige service heeft voor Spaanssprekende reizigers. Zonder de steun van Hossein Zali en Bita Talebi, Het zou heel moeilijk zijn geweest om alles te begrijpen wat we zagen en meemaakten op die reis door het oude Perzië. Neem voor vragen contact op met Bita Zalebi op het e-mailadres b.talebi@fotros.travel of via inkomende@fotros.travel.