Sabràs que ets a Ormuz quan vegis les teves sabates tenyides de vermell. Quan et desconcerti el pandemònium de tuc-tucs al port on has arribat amb vaixell des de la propera illa de Qeshm, la més gran del Golf Pèrsic. Quan vegis grups de joves en actitud desenfadada i algunes d'elles, fins i tot sense vel, cridant al vent cançons etiquetades com a prohibides. I la calor, també la calor.
Sabràs que ets a Ormuz, sobretot, quan deixis enrere els prejudicis sobre aquest enclavament estratègic i comprovis que no ets a l'illa militaritzada que esperaves. Imprescindible despullar-se de qualsevol clixé sobre el país dels ayatollahs i de les dones embotides en negre, que també. Llavors, i només llavors, sabràs que ets a Ormuz.
La petita illa, només 40 quilòmetres quadrats de superfície, sembla aïllada del món, com si s'hagués desprès de la resta de l'Iran fa milers d'anys. Fins i tot per als mateixos iranians, el sud també existeix per enclavaments com Kish, la joia turística del Golf Pèrsic, o Riure, però no per Ormuz, un tros de terra sempre vigilant en un dels estrets de més rellevància geopolítica del planeta. Un aïllament que és, segurament, un dels seus tresors més grans.
Teheran, punt de partida
Tot comença a Teheran, des d'on un vol d'una mica més d'hora i mitja permet arribar a l'illa de Qeshm. La capital iraniana, on el vianant s'ha d'acostumar a afrontar el desconcert de creuar els seus carrers entre una legió de cotxes enemistats amb semàfors i passos de zebra, està fracturada en dos. Al nord, l'Iran modern de grans avingudes i comerços occidentalitzats, paradigma d'aquell llogaret global que va predir McLuhan que et porta a confondre un bar del SoHo novaiorquès o de la madrilenya Cava Baja amb un local modern d'estètica industrial al cor de Teheran. Només el got de cervesa, sempre sense alcohol, acaba per esfumar el miratge. Al sud, els barris més populars, les botigues tradicionals, el rigorós xador, els canvistes de maletes plenes de bitllets i les llibreries de carrer.
Un i altre, vagi per davant, són igualment segurs. El visitant, que abans de pujar a l'avió ha hagut de bregar amb una bona enfilada d'advertiments, admonicions i consells -gairebé sempre enllumenats a la calor del desconeixement-, que indefectiblement acaben amb una pregunta: ¿ però Iran és un país segur?, pot recórrer els carrers, fins i tot amb una càmera de fotos a l'espatlla, amb absoluta tranquil·litat. I prendre un cafè als jardins de Ferds, al costat del museu del cinema, o gaudir d'un kebab als restaurants de Darband, al peu de les muntanyes, o abstreure's en el temps detingut del literari cafè Naderi.
Intentar entendre Teheran obliga a viatjar amb metro (sempre amb dos vagons reservats a les dones, que no obstant poden optar per pujar a qualsevol dels altres, majoritàriament ocupats per homes), a perdre's pel seu popular i concorregut basar (més encara els dies previs a la seva festivitat de Now Ruz, el nou any persa que comença el 21 de març), a aproximar-se a la seva història al museu nacional i al palau Golestán. I, també, a gaudir dels seus parcs immaculats, caminant sens dubte pel Pont de Tabiat, que uneix dues de les principals zones verdes de la ciutat: Jardí Aboatash i Parc Taleghani, on els primers joves que anaven a fer esport junts despertaven fa anys la sorpresa dels teheranís més aferrats a les tradicions i als rigors de la xaria, les normes islàmiques de conducta que impregnen el comportament social a l'Iran postrevolucionari.
Jo riu: on regna la calor
Després del periple capitalí, el viatge al sud comença a Qeshm, una illa acostumada a la calor extrema. Fins al punt que només és assenyat visitar-la de finals de desembre a mitjans d'abril (al juliol i agost la temperatura arriba als 55 graus, amb una sensació tèrmica de més de 70 per la humitat), quan el termòmetre és més benigne amb els visitants.
Qeshm -que presumeix de geoparc llastat a pesar seu per l'embargament, que ha paralitzat tots els seus projectes en els darrers sis anys- mereix una visita per l'Estar Kafte o Vall de les Estrelles, un paisatge digne de la Guerra de les Galàxies en què l'erosió ha dibuixat capritxoses escultures naturals de gres; el bosc semisubmergit de Hara, un manglar engolit per l'aigua salobre que es recorre amb barca entre agrons espantadissos; i les laberíntiques Coves de sal de Namakdan.
Però n'hi ha més. Els canons intricats de Cha Kuh, modelats amb paciència pel vent durant segles, Amaguen els pous on es proporcionen aigua als locals i passegen pel congost de les branques estretes, on un paisà alleuja la set del visitant amb un contenidor de plàstic aclaparador amb aigua- justifiqueu una mica de temps. Quant al Drassanes guranes, on els artesans de la fusta construeixen el leng tradicional, o a Sortir, La ciutat principal de l’illa, sobre les quals les torres de ventilació que des de l'antiguitat utilitzen els nadius de l'illa per fer front a la calor.. Aquí, Un lloc especial per gaudir de la posta de sol, La principal cisterna d'aigua és coneguda com el "Pozo daurat". Perquè a Qeshm, efectivament, L’aigua és or.
En aquell dust de carrer Dédalo sense asfaltar -se, Sorgeix un petit miracle. El taller de l'artista Ahmad Masalian, que ha format un grup de dones locals en tècniques de pintura artesanal que superen la sospita d’una comunitat tancada que no està acostumat a canvis i, Encara menys, Aquella dona treballa fora de casa amb un artista "boig". Però encara hi ha nadalians, A cavall entre Qeshm i Ormuz, On va començar el seu projecte, decidit a trencar motlles i donar una oportunitat a les dones d'aquesta terra rugosa.
Ormuz, Els xiuxiuejos de la història
I finalment, Ormuz, Un dels records més imperisibles, en conjunt amb Persèpolis i el majestuós Isfahan- De tot aquest viatge inoblidable a Iran per la mà del agència Fotros (Gracia hossein zali) i amb una guia excepcional, Bitar plom. I no només per la seva platja en aquarel·la impregnada amb òxid vermell a l’illa, però sobretot per la sensació de remota que us acompanya des que hi poseu un peu. Perquè Ormuz fa autenticitat. En el silenci del Valles de Namake Talai i Mojasame, Vestigis geològics de bellesa aclaparadora. En els xiuxiuejos de la història de la seva Castell portuguès de segle XVI, Testimoni de la importància de l'enclavament a la ruta comercial entre l'Oest i l'Extrem Orient, ara solcat per petrolies i grans mercaderies.
Des d’Ormuz, Un vaixell ens acosta en poc més de mitja hora ciutat d'Abbas, des d’on guanyar el temps prenent un vol a Shiraz, Ja torna a Teheran. A Shiraz fa olor de poesia -haquí és enterrat un dels grans bards iranians, Desgraciar– I a una primavera incipient que inaugura els mesos en què la capital de la província de Fars presenta tota la seva esplendor als visitants.
Poesia de les flors a Shiraz
Shiraz et sedueix a través de les gelosies seva Mesquita rosa (Nasir-al-Molk) Amb la força de les parets del castell del seu principal benefactor, Karim Khan, qui va traslladar la capital aquí i no va estalviar esforços ni recursos per embellir la ciutat.
Però tot i que hem viatjat el jardins d'Eram, Va aponar alguns versos abans de la tomba Alabastro del poeta, Brujulado pels laberints de maó del Barri de Sang Siah o el va visitar Mausoloe a Shah Cherg, Amb la seva cúpula de les mil i una nits que brillaven al capvespre, Córrer el risc de continuar atrapat en els estrets marges dels estereotips si no ens endinsem en el modern Barri d'Afif Abbad. Caminant per les seves amples vies com Boulevard Satarkhan, Ple d’empreses brillants i edificis d’avantguarda, Ens enderrocarem una vegada més les idees preconcebudes sobre el país.
A la ciutat dels poetes que tenim, més, L’oportunitat de romandre al Recoleto Trans, Molt a prop de la mesquita rosa, Un refugi de tranquil·litat que dirigeix ??una hospitalitat afable Mehruaz Jorsandi, Una de les primeres dones que dirigeix ??un establiment d’hotel a la ciutat i l’única que té un personal complet de dones. Una aposta que això, En un país on les dones encara tenen molts drets per conquistar, A més d’un exemple d’apoderament, tot un crit de llibertat.
Una ullada als vestigis de l’imperi persa
Però, a part de les seves indubtables afirmacions, Shiraz és principalment la porta d'entrada Persèpolis, El bressol de l’imperi persa, Una ullada a la seva història antiga sense la qual qualsevol viatge a Iran sigui òrfen. Oblideu -vos de la pressa i sentiu el pes dels seus 27 segles de la història des de llavors Darío I va començar la seva construcció al segle VI abans de Crist fins al Gran Alexandre el Gran arrasar -lo i prendre més de 500 Camels tots els vostres tresors.
Per intentar entendre tota la seva magnificència, És aconsellable. I, sobretot, Heu de fer l’esforç per pujar al tomba d'artjerjes i, Punt de vista privilegiat des del qual es pot fer una idea de les veritables dimensions de Persèpolis.
El culte als vestigis de l’antic imperi persa poderós no és complet, però, sense parar -se abans del impactant monument funerari de Naqsh-e-rastam, on els perses van excavar a la roca, els que creuen les tombes de Darío i, II del III, Jerges i Artaxerjes i, Cavitats en forma de creu coronats per columnes i baixos esculpits a la pedra.
És, crec, un d’aquests llocs de la terra on cal ser, que acabem minuts més tard Anterior, On el solitari Ciro el Grande Tomb, El monarca aquemenide va conquerir Babilònia i va portar les fronteres de l'Imperi Persa a la Mediterrània, Es manté en posició vertical com si l’arc de les seves gestions es negués a enfonsar -se en les profunditats de la història.
Isfahan, El tresor de l'Iran
Isfahan, on vam arribar per carretera després de més de quatre hores de cotxe de Shiraz, És l'última mirada a l'Iran abans de tornar a Espanya des de Teheran. Però hauria de ser el primer, Perquè res no és comparable a Isfahan. El seu gran Plaça Naqshh-e-Jahan (mig quilòmetre de longitud) és, Per la dreta un dels més reconeguts del món. Per a mi, El més bonic que he vist mai.
I, tot i que, per descomptat, heu d’admirar la sorprenent cúpula del Sheik lotfollah mosquitera (Això s’assembla a la sorprenent cua d’un paó) i la majestat del Mesquita d’imam, Res com embellir amb la vista de la plaça Porticada des de les altures del balcó del Palau Ali Qapu l', Encara millor, Des de la terrassa d’una cafeteria del museu a l’extrem nord de l’Esplanade. Allà, Abans de la profusió d’escenes diàries d’unes vacances, Amb la gent caminant, Gaudint de la plaça amb bicicleta, Volar cometes o simplement amb una família amb estovall, es pensa ser una imatge de Renoir.
No és fàcil donar l’esquena a aquesta plaça, que ha seduït grans viatgers com Javier Reverte, que va recomanar visitar amb insistència, Però Isfahan existeix més enllà de Naqshh-e-Jan als seus bells ponts al riu Zayandeh, Per la qual cosa ara corre l’aigua de les darreres pluges: l' Puente Khajoo I la del 33 arcs. O a les jardines de Chehelsotoon, Amb el seu palau del 40 columnes. O al seu barri armeni modern, on encara s’aixeca la catedral de Vank. caminar, per exemple, Per a la Recoleta Avenida de Chahar Bagh -entre portadors de flors i escoltar el murmuri dels proveïdors d’aigua, fins al Parque de Hash Bhasrest és una delícia. En un banc del parc, Un grup de ancians canten cançons populars velles que van superar a Las Palmas, Com si volguessin aferrar -se a un món que canvia massa ràpidament.
Tota aquesta ruta a través de l'Iran estava prevista per l'agència iraniana Fotros, que té un servei minuciós per als viatgers que parlen espanyol. Sense el suport de Hossein Zali i Bita Talebi, Hauria estat molt difícil entendre tot el que vam veure i viure en aquest viatge per Pèrsia Antiga. Per a qualsevol consulta, poseu -vos en contacte.
