Pero Teherán é o Ormuz: viaxe ao sur de Irán
Sabrás que estás en Ormuz cando vexas os teus zapatos tinguidos de vermello. Cando estás desconcertado polo pandemonio de tuc-tucs no porto ao que chegaches en barco desde a illa de Qeshm., o maior de Golfo Pérsico. Cando ves grupos de mozos en actitude casual e algúns deles, mesmo sen veo, berrando ao vento cancións etiquetadas como prohibidas. e a calor, tamén a calor.
Sabrás que estás en Ormuz, especialmente, cando deixas atrás os prexuízos sobre este enclave estratéxico e verificas que non estás na illa militarizada que esperabas. Imprescindible desfacerse de calquera cliché sobre o país dos aiatolás e as mulleres recheas de negro, tamén. A continuación,, e só entón, saberás que estás en Ormuz.
a pequena illa, de só 40 quilómetros cadrados de superficie, parece illado do mundo, coma se se separase do resto de Irán hai miles de anos. Mesmo para os propios iranianos, o sur tamén existe para enclaves como Kish, a xoia turística do Golfo Pérsico, o Qeshm, pero non para Ormuz, un anaco de terra sempre vixiante nun dos estreitos xeopolíticamente máis relevantes do planeta. Un illamento que é, certamente, un dos seus maiores tesouros.
Teherán, punto
Todo comeza en Teherán, dende onde un voo de algo máis de hora e media permite chegar á illa de Qeshm. a capital iraniana, onde o peón ten que acostumarse a enfrontarse á confusión de cruzar as súas rúas entre unha lexión de coches rivais con semáforos e pasos de cebra, está dividido en dous. Ao norte, o Irán moderno de grandes avenidas e tendas occidentalizadas, paradigma desa aldea global predita por McLuhan que leva a confundir un bar do SoHo de Nova York ou o Cava Baja de Madrid cun local moderno de estilo industrial no corazón de Teherán.. só o vaso de cervexa, sempre sen alcol, acaba difuminando o espellismo. Sur, os barrios máis populares, tendas tradicionais, o rigoroso chador, os cambistas coas maletas cheas de billetes e as librarías da rúa.
Un e outro, continuar, son igualmente seguros. O visitante, que antes de subirse ao avión tivo que facer fronte a unha boa serie de avisos, advertencias e consellos -case sempre iluminados pola calor da ignorancia-, que inevitablemente remata cunha pregunta: pero Irán é un país seguro?, podes percorrer as súas rúas, mesmo cunha cámara ao ombreiro, con calma absoluta. E tomar un café no Xardíns de Ferdo, xunto ao museo do cine, ou gozar dun kebab nos restaurantes de Darband, ao pé das montañas, ou se absorven no tempo parado do literario café Naderi.
Tentar entender Teherán obrígache a viaxar en metro (sempre con dous coches reservados para mulleres, que sen embargo poden optar por subirse a calquera outra, ocupado maioritariamente por homes), perderse no seu popular e ateigado bazar (máis aínda nos días previos ás súas vacacións de Now Ruz, o ano novo persa comezando 21 Marzo), para achegarse á súa historia no Museo Nacional e no palacio do golestán. Y, tamén, para gozar dos seus parques inmaculados, camiñando sen dúbida Ponte Tabiat, enlazando dúas das principais zonas verdes da cidade: Xardín Aboatash e Parque Taleghani, onde os primeiros mozos que chegaron a facer deporte xuntos espertaron hai anos o asombro dos teheráns máis apegados ás tradicións e aos rigores da sharia., Normas de conduta islámicas que impregnan o comportamento social no Irán posrevolucionario.
Qeshm: onde reina a calor
Despois da xira da capital, a viaxe cara ao sur comeza en Qeshm, unha illa afeita á calor extrema. Ata o punto de que só é sensato visitalo desde finais de decembro ata mediados de abril (En xullo e agosto alcanza a temperatura 55 graos, cun arrefriamento do vento de máis de 70 debido á humidade), cando o termómetro é máis benigno cos visitantes.
Qeshm -que presume de xeoparque lastrado a pesar de si polo embargo, que paralizou todos os seus proxectos nos últimos seis anos- merece unha visita para Estar Kafte ou Val das Estrelas, unha paisaxe digna de Star Wars na que a erosión debuxou caprichosas esculturas de gres natural; bosque semisumergido Hara, un mangle envolto por augas salobres que se pode percorrer en barco entre garzas nerviosas; e o labirinto covas de sal de Namakdan.
pero hai máis. Os intrincados canóns de Chah Kuh, modelado pacientemente polo vento ao longo dos séculos, agochar os pozos de onde sacan a auga os veciños e pasear polo desfiladeiro coas súas estreitas ramificacións, onde un paisano sacia a sede do visitante cun recipiente de plástico cheo de auga.- máis que a pena dedicarlle un pouco de tempo. Como o Estaleiros de Guran, onde os artesáns da madeira constrúen a lingua tradicional, o a Laft, a principal cidade da illa, sobre as que destacan as torres de ventilación que dende a antigüidade os nativos da illa adoitaban facer fronte á calor. Aquí, un lugar especial para gozar do solpor, o principal depósito de auga é coñecido como o "pozo de ouro". Porque en Qeshm, de feito, a auga é ouro.
Nese labirinto de rúas poeirentas sen asfaltar, xorde un pequeno milagre. Obradoiro do artista Ahmad Nadalian |, que formou a un grupo de mulleres locais en técnicas de pintura artesanais, superando os receos dunha comunidade pechada pouco acostumada ao cambio e, aínda menos, para que a muller traballe fóra da casa cun artista "tolo".. Pero Nadalian segue aí, a cabalo entre Qeshm e Ormuz, onde comezou o seu proxecto, decidido a romper os moldes e darlle unha oportunidade ás mulleres desta dura terra.
Ormuz, os murmurios da historia
E, finalmente, Ormuz, un dos recordos máis perdurables, xunto con Persépole e a maxestosa Isfahán- de toda esta inesquecible viaxe a Irán da man fotos da axencia (graza Hossein Zali) e cunha guía excepcional, Solicitude de Bita. E non só pola súa praia de acuarela impregnada de vermello polo óxido de ferro da illa, pero sobre todo pola sensación de distancia que te acompaña desde que pisas nela. Porque Ormuz rezuma autenticidade. No silencio de Vales de Namake Talai e Mojasame, restos xeolóxicos dunha beleza esmagadora. Nos murmurios da túa historia castelo portugués do século XVI, testemuña da importancia do enclave na ruta comercial entre Occidente e Extremo Oriente, agora atravesado por petroleiros e grandes cargueiros.
de Ormuz, un barco achéganos en pouco máis de media hora a Bandar Abbas, desde onde aforrar tempo collendo un voo a Shiraz, De volta a Teherán. En Shiraz cheira a poesía: aquí está enterrado un dos grandes bardos iranianos, Hafez– e a unha incipiente primavera que inaugura os meses nos que a capital da provincia de Fars exhibe todo o seu esplendor aos visitantes..
Poesía de flores en Shiraz
Shiraz sedúcete a través das celosías dela mezquita rosa (Nasir-al-Molk) coa contundencia dos muros do castelo do seu principal benefactor, Karim Khan, que trasladou aquí a capital e non escatimou esforzos nin recursos para embelecer a cidade.
Pero aínda que viaxamos o xardíns eram, entoou uns versos ante a tumba de alabastro do poeta Hafez, percorrido polos labirintos de ladrillos do barrio de Sang Siah ou visitou o mausoleo de Shah Cheragh, coa súa cúpula das mil e unha noites brillando ao pór do sol, correremos o risco de quedar atrapados nas estreitas marxes dos estereotipos se non entramos tamén no moderno barrio de Afif Abad. Paseando polas súas amplas avenidas como Bulevar Satarkhan, cheo de escaparates relucentes e edificios vangardistas, volveremos derrubar ideas preconcibidas sobre o país.
Na cidade dos poetas temos, tamén, a oportunidade de quedar no recoleto hotel Toranjestan, moi preto da mesquita rosa, un remanso de tranquilidade que recorre cunha hospitalidade afable Mehruaz Jorsandi, unha das primeiras mulleres que rexentou un establecemento hostaleiro na cidade e a única que conta cun cadro de persoal formado integramente por mulleres.. Unha aposta que, nun país onde as mulleres aínda teñen moitos dereitos que conquistar, Tamén representa un exemplo de empoderamento, un berro pola liberdade.
Unha ollada aos vestixios do imperio persa
Pero á marxe das súas indubidables afirmacións, Shiraz é sobre todo a porta de entrada Persépolis, o berce do imperio persa, unha ollada á súa historia antiga sen a cal calquera viaxe a Irán queda orfa. Esquece as présas e sente en cada paso o peso do teu 27 séculos de historia dende entón Darío I comezou a súa construción no século VI antes de Cristo ata o grande Alexandre, o Grande arrasouna e colleuna máis de 500 camelos todos os seus tesouros.
Para tentar comprender toda a súa magnificencia, é recomendable conseguir un espectador a través do cal podemos apreciar os palacios en ruínas e os impresionantes relevos de pedra no seu esplendor orixinal. Y, especialmente, Hai que facer o esforzo de subir ao cumio. tumba de Artaxerxes I, privilexiado desde o que se pode facer unha idea das verdadeiras dimensións de Persépole.
O culto aos vestixios do outrora poderoso imperio persa non está completo, con todo, sen parar ante o impresionante monumento funerario de Naqsh-e-Rustam, onde os persas tallaron na rocha o que se cre que son as tumbas de Darío I, II e III, Xerxes e Artaxerxes I, unhas cavidades en forma de cruz coroadas por columnas e baixorrelevos labrados na pedra.
É, I, un deses lugares da terra onde tes que estar, que rematamos minutos despois Pasargada, onde os solitarios tumba de Ciro o Grande, o monarca aqueménida que conquistou Babilonia e empuxou as fronteiras do imperio persa ao Mediterráneo., érguese como se a proa dos seus feitos se negase a afundirse no fondo da historia.
Isfahán, O tesouro de Irán
Isfahán, onde chegamos por estrada despois de máis de catro horas en coche desde Shiraz, É a última mirada a Irán antes de regresar a España desde Teherán. Pero debería ser o primeiro, porque nada se compara con Isfahán. é xenial praza Naqshh-e-Jahan (medio quilómetro de lonxitude) é, por dereito un dos máis recoñecidos do mundo. Para min, o máis fermoso que vin.
E aínda que por suposto hai que admirar a incrible cúpula do mezquita Sheik Lotfollah (semella a cola conspicua dun pavo real) e a maxestade de mesquita de imán, nada como deixarse cativar coa vista da praza porticada dende as alturas do balcón do palacio aliqapu o, aínda mellor, dende a terraza dun café-museo no extremo norte da explanada. Non, ante a profusión de escenas cotiás dunha xornada festiva, coa xente camiñando, disfrutando da praza en bicicleta, cometas voando ou simplemente coa familia cun mantel no céspede, un pensa que está diante dun cadro de Renoir.
Non é fácil darlle as costas a esta praza, que seduciu a grandes viaxeiros como Javier Reverte., quen nos recomendou visitalo con insistencia-, pero Isfahan existe máis aló de Naqshh-e-Jahan nas súas fermosas pontes sobre o río Zayandeh, por onde agora só corre a auga das últimas choivas: o ponte Khajoo e a do 33 arcos. Ou nos xardíns de Chehelsotoon, co seu pazo 40 columnas. Ou no teu barrio armenio de moda, onde aínda se conserva a catedral de vank. Camiñar, por exemplo, para a recoleta Avenida de Chahar Bagh -entre canteiros de flores ben coidados e escoitando o murmurio das fontes de auga, ata Hash Bheshest parque é unha delicia. Nun banco do parque, un grupo de vellos cantan vellas cancións populares aplaudindo, coma se quixesen aferrarse a un mundo que cambia demasiado rápido.
Toda esta ruta por Irán foi planificada pola axencia iraniana Fotros, que conta cun coidado servizo para os viaxeiros de fala hispana. Sen o apoio de Hossein Zali e Bita Talebi, Sería moi difícil entender todo o que vimos e vivimos naquela viaxe pola antiga Persia. Para calquera dúbida, póñase en contacto con Bita Zalebi no enderezo de correo electrónico b.talebi@fotros.travel ou a través de incoming@fotros.travel.
Comentarios (3)
Sonia
| #
Outra. Outra, de feito, loitar contra os prexuízos. Irán, de Homeini, a guerra con Iraq e despois de ser designado como parte do eixe do mal por parte dos EE. UU. despois do 11-S., É un país ao que sen dúbida é difícil viaxar. Pero polo que lin debe ser fascinante e, tamén, Seguro. Historia, Claro, ten dabondo. Parabéns por abrir unha vez máis unha fiestra ao mundo
Resposta
Alex
| #
Outra! É un dos países que teño pendente de visitar. Agora, e despois de ler, aínda máis. debe ser realmente interesante (Quedo coa proposta da illa de Ormuz) e parece un destino real (quizais porque aínda non recibe demasiados turistas occidentais). Grazas por tanta información.
Resposta
Outra
| #
Outra, verdade, Non pensei en visitar, quizais porque case todas as noticias que nos chegan sobre el son negativas. Quizais teñas que viaxar a Irán para comprobalo por ti mesmo.
Resposta